tl1000edu

En 8/4/2024 a las 23:09, JOSEMIVIDAL dijo:

Buenas noches, me podrías pasar el contacto de quién repara la camara, tengo un audi A7 con el mismo problema que comentáis, por cierto el parabrisas es el original creo que habías preguntado por ello. Un saludo y muchas gracias 

Te envié un privado. S2.

hace 11 horas, pcuatrero dijo:

En este caso el radiador eléctrico creo que va en el vano motor. Pero por esa misma regla de tres, sería peligroso usar asientos y volante calefactados... (yo los uso a diario en invierno y da mucho gustito... )

El volante y los asientos no utilizan una resistencia que se pone al rojo

hace 5 horas, GabrielA5 dijo:

 

Es imposible que te hayas encontrado un vaso de expansión que indica G12 y que tenga bolsita de silicatos. Has mirado bien? Porque la bolsita la metieron a partir del G13. Nos dices o mándanos una foto, pero no cuadra lo que nos comunicas. Un saludo

Hola Gabriel, mira yo no quiero entrar en conflicto con nadie y respeto las opiniones de todos los compañeros. Creo que con la información que vamos escribiendo aquí, todos podemos aprender.

En mi caso estoy observando el consumo de refrigerante porque parece que tenía algo de fuga en la tubería inferior del vaso de expansión. 

Hace unos días vacié el vaso con una jeringa, lo saqué para cambiar la junta tórica y sí que me fijé que hay una bolsa dentro. Si desgraciadamente tengo que volver a sacarlo hago una foto.

Buenas noches, A6 2012 con vaso de expansión g12 con bolsa de silicatos. 

Buenas, en mi caso se enfría mucho más rápido. De hecho siempre me ha llamado la atención lo que tarda en calentarse. Hace un par de años descubrí que no funcionaba una electroválvula que controla el termostato de la culata. Se la cambié y se redujo el tiempo que tarda en alcanzar la temperatura de funcionamiento; aún así en invierno en dos horas baja la temperatura al mínimo. 
Personalmente creo que el funcionamiento correcto es el tuyo y no el mío, pero lo que me ocurre desde hace cuatro que lo tengo es lo que he descrito.

hace 15 horas, alf2000 dijo:

Es que no hablamos de las mismas vibraciones . Lee bien el post primero . 

Hablan de problemas en la zf8hp del btdi y tu caja no es la misma. Insisto en que probéis con otro juego de llantas para, al menos, descartar.

En 10/3/2024 a las 5:23, alf2000 dijo:

Audi a6 3.0 tdi 272 CV Quattro , el mismo problema . Alguien ha dado con la solución ? Gracias .

Tengo las llantas originales de 20" con neumáticos de verano Pirelli Powergy y otras en 18" con neumáticos de invierno Continental. Con las de verano ni una sola vibración, con las de invierno me apetece quemar el coche en una cuneta. Vibra a veces sí, a veces no. En aceleración a partir de 100kmh, vibra. Si mantengo la velocidad vibra bastante menos. Con el control de velocidad apenas se nota vibración pero si se pone ligeramente cuesta arriba empieza a vibrar...

Ya las he equilibrado varias veces y no hay manera. Como solo las uso si nieva me da igual, pero está claro que son los neumáticos. No le déis vueltas a cosas raras, hay neumáticos que vibran y sospecho que puede ser por deformación, porque equilibrados en la máquina se quedan a cero todos. 

La semana pasada cambié dos de verano y volví poner Pirelli, van muy suaves y silenciosos. Estuve a punto de poner otra marca que estaba a buen precio pero, y si me empieza a vibrar? Hace unos años puse un juego de Good Year F1 y me vibraba. Da igual lo que hiciera y las veces que los equilibrara, vibran. De momento tercer juego de Pirelli y todo perfecto. Lo dicho no os comáis la cabeza hay ruedas que vibran y la solución es gastarlas y probar con otras.

Hola, por aquí se habla de una actualización del Software.

 No me extrañaría nada que esa fuera la solución; hace tiempo más ocurrió algo parecido con otra unidad que me daba fallos en un acelerómetro que está integrado en la unidad. Al final había una nota técnica Audi que indicaba una actualización para solucionar esto. 
La nota técnica se la tuve que llevar yo porque de primeras en el concesionario no les aparecía.

Ese extremo del cable no tendría por qué tener relación con el testigo salvo que el cable estuviera roto, lo que ocurrirá cuando se desgaste la pastilla. El otro extremo del cable está bien conectado? Si tienes dudas prueba a puentear el conector donde va el cable y mira a ver si se va el aviso. 

Porque el testigo que comentas será el aviso de desgaste, no?

Compré esta Cámara y la instalación es fácil. 
Hay que retirar el panel interior del portón del maletero para acceder al mando.

Tuve que cortar los cables de la original para hacer las conexiones de la nueva.

Llevaba un cable de alimentación y un negativo mas el de vídeo, que es un rca amarillo. 
Esta cámara tiene unas líneas de guía para la aproximación que puedes activar y desactivar en un interruptor pero se superponen a las originales y queda mal.

El aviso desaparace cuando vuelve a haber continuidad en el circuito del testigo. Por ejemplo, si puenteas los dos pines del conector el aviso se va y cuando pones un avisador nuevo realmente es lo que hace. Algo no tienes bien ahí.

Yo he puesto delante unas Breck cerámicas con las esperanza de que no generen tanto polvo, pero al final como todas.

 Eso sí, frenan muy bien

En 28/1/2024 a las 20:26, Fransansan dijo:

Muchas gracias por tu contestación. Con cuantos kms lo compraste tú?

Con 150k y ya tiene otros 100k

De los doce años que tiene lleva conmigo cuatro y le cambié una balona trasera. Por lo demás todo en orden

Buenas, a mí se me estropeó la original y le instalé una con mayor resolución comprada en Amazon y que viene junto con el mando del portón.

Yo tengo la pantalla grande y he notado que en condiciones de poca luz la imagen no tiene tanto ruido y tiene mejor definición.

Me alegro,a ver si no te da más problemas.

Mi experiencia hasta ahora es bastante buena. Comprado  hace 3 años y 9 meses en pleno confinamiento, le he hecho ya 100k km y de momento pequeños problemas, vamos, lo normal de cualquier otro vehículo.
Los km que tiene esa unidad son bastantes y es más importante cómo se hayan hecho que la cantidad. 
Tendrás que revisar bien el funcionamiento, ruidos, fugas y pruébalo bien para que no haya sorpresas.

En 3/1/2024 a las 12:54, millen dijo:

Mi consejo: a menos que vivas en el Norte de Europa los calentadores no sirven de mucho, yo he tenido varios estropeados durante años y ni un solo síntoma

Eso depende de muchos factores. Mi experiencia es la siguiente: antes tenía un Bmw 2.0d al que se le fue ya no solo un calentador, si no la unidad que controla su funcionamiento por dos veces y no me di cuenta de que estaba mal hasta que lo vi en la diagnosis...Así que después de dos cambios decidí no volver a comprar otra y así estuvo muchos kilómetros y me imagino que así seguirá. 

Sin embargo el A6 me empezó a dar tirones por la autovía hasta que alcanzaba la temperatura de funcionamiento y la diagnosis me marcaba dos calentadores defectuosos. Los cambié y se acabó el problema. Los calentadores no solo funcionan en el arranque, también pueden trabajar durante la fase de calentamiento y sobre todo en motores de baja compresión. 

Si no me hubiera hecho eso posiblemente no los hubiera cambiado, pero al final los cambié todos. 

hace 22 horas, JUAN-27 dijo:

gracias por tu respuesta. el coche tiene unso 8 años, con ese tiempo hay riesgo de rotura''??? O SE SUpone que es para coches con mas años?

Como entre el calentador y la culata se van generando depósitos de carbón va a ser difícil que te salga bien a la primera.

 Como poco vas a tener que aflojar y apretar varias veces y poco a poco para que vaya soltando.

 Mi consejo es que le apliques el spray varias veces unos días antes y que uses el coche normalmente antes de hacer nada. Luego pruebas con cuidado y ante la duda dinamométrica y paciencia. El spray fundamental.

En 18/12/2023 a las 16:41, JOAQUIN CAÑETE dijo:

Buenas tardes, estoy buscando uno igual con la misma referencia, si hay alguien que venda una o si podéis decir que las repara?

 

Gacias.

Te he enviado un privado con el contacto de quien las repara.

hace 2 horas, Mfactis dijo:

Buenas, y donde puedo leer ese post. Soy nuevo en esto pero a mi me pasa exactamente lo mismo que estais comentando

Hola Juan, yo se los he cambiado al 3.0 pero desconozco si son los mismos que los tuyos. Van 4.4v y no a 12v como antiguamente. El problema de cambiarlos es que hay riesgo de rotura y en ese caso sacar lo que se ha quedado dentro es complicado e incluso a veces hay que sacar la culata. Para que eso no pase mi consejo es que te hagas con un spray para desatascar inyectores y calentadores que penetra por la rosca y disuelve la carbonilla que se queda atascada. Además es conveniente usar una dinamométrica para no exceder el par máximo ni aflojando el viejo ni apretando el nuevo. El par de apriete lo tienes en la web del fabricante.

Un saludo.

En 27/10/2023 a las 19:47, foreroadicto dijo:

Te copia un extracto de lo que paso a Castrol y otros fabricantes. Además en estudios y análisis publicados en ese hilo que te comentaba el castrol esta en la parte baja de la tabla en cuanto a calidad.

 

Si quieres con buena relación calidad/precio Mobil1, si quieres calidad Ravenol.

 

Se puede ver que las diferencias son apreciables y esto sin entrar en detalles de otras muchas regulaciones que se emplean incluso para diferenciar a los motores con catalizador de tres vías. Y he aquí el debate. En España, tenemos una gran variedad de aceites 100% sintéticos. Castrol tiene en su gama el Edge Sport 10W-60 que según ellos, es 100% sintético, o “fully synthetic”, pero este mismo producto en Alemania no tiene ni un solo indicativo de ser 100% sintético. ¿A que se debe esta diferencia?
http://cdn7.frenomotor.com/wp-content/blogs.dir/25/files/2014/07/comparativa-aceites-alemania-espaa1.jpg
Bien, vamos a verlo. En Alemania no pone que sea 100% sintético porque realmente, no lo es. En el país germano los fabricantes fueron denunciados y perdieron el juicio, viéndose obligados a no poner en sus productos algo que no es cierto. Es decir, un aceite semi-sintético no es 100% sintético. En nuestra piel de toro, es completamente diferente, demostrando una vez más que la picaresca de este país no tiene parangón.
Aquí, en España, se permite “jugar” con las palabras en publicidad y lo que es un aceite semi-sintético, se transforma por arte de magia en un aceite de tecnología sintética y por tanto, en aceite 100% sintético o “fully synthetic”. Así de sencillo.
He visto también en algunos foros que se comentaba que cuando un aceite cuenta con un certificado ACEA específico, es porque se trata de un aceite 100% sintético y eso no es cierto. Que cuente con certificado ACEA es simplemente que ha pasado las pruebas a las que se ha sometido al producto y no asegura en ningún caso que sea 100% sintético.

 

 

Mobil1 esp 5w30 era un aceite de lo mejor en calidad/precio. Usaba una base GTL y aditivos correctos. Sin embargo han cambiado la base por HC recientemente, es decir, ya no tiene las ventajas del GTL y utiliza una base de menor calidad manteniendo el precio.

hace 3 horas, salvavidal dijo:

Muchas gracias por la info, lo más barato que encuentro en internet son 600€, @tl1000edu cuánto cobran por repararla? Y como puedo contactar con ellos?

Tengo un post publicado explicando todo y con el contacto del que la reparó. También te digo que un día que estuvo al sol se volvió a estropear…así que no sé qué será lo mejor.

 El forero torrebasetes ya te ha respondido también.

hace 8 horas, salvavidal dijo:

Respecto al tema del parabrisas, nuestro modelo al menos hasta hace unos años solo tenía un fabricante, lo sé porque yo cambié el parabrisas y cuando estuvieron mirando algún proveedor mas económico no existía para nuestro modelo, solo existe el modelo original que te monta Audi, de hecho cuando lo recibimos llevaba el logo de Audi.

No sé si a mi me ha pasado también lo mismo, @tl1000edu puedes indicar si tienes algún tuto o fotos de como se desmonta para mirar la referencia y buscar una cámara de segunda mano por internet?

 

Muchas gracias.

No hice turorial pero es bastante fácil. Solo tienes que quitar el plástico triangular que está encima del retrovisor interior. Sale tirando hacia abajo de la parte de atrás. Luego lo desencajas de la parte de delante. La unidad tiene un conector por el lado izquierdo y un cable por el lado derecho y sale moviendo unas pestañas que hay en la parte trasera con un destornillador plano.