S3_210

Los calentadores se encuentran atornillados en la culata, justo por encima del motor, al lado de los inyectores y conectados cada uno a su cable correspondiente. Para comprobarlos, si no tienes Vag Com, hay un truco muy sencillo: coges un trozo de cable, así como medio metro o algo más y lo conectas a un polo de una bombilla que tengas de recambio de las luces del coche. Sacas el cable de un calentador y conectas el extremo que te quede libre del cable al polo del calentador y el polo libre de la bombilla al polo positivo de la batería. Si la bombilla se enciende, el calentador está bien y si no enciende es que está cascado y toca cambiarlo. Es lo que hago yo con los coches diesel de casa cuando les cuesta arrancar en frio. Espero haberte sido de ayuda.

Vamos a ver, si el aceite se fuese a la cámara de combustión, es decir, a los pistones, lo estaría quemando y el humo en vez de blanco sería azulado tirando a negro. Para cambiar lo retenes hay que levantar culata y la operación sale carilla de c*** por la mano de obra. Para mi que es eso. Suerte.

^{Hay un truco casero que recomiendan eln este foro, echar aceite de girasol al depósito, dejar calentar el motor y acto seguido llevarlo alto de vueltas unos cuantos kilómetros. Yo lo hice con la Kangoo 1.9 Diesel de mi madre que tenía un pequeñito problema de inyectores y problema resuelto.}

Bueno, pues he estado en el taller y mi mecánico, tras probrar y mirar el coche, ha concluido de que los discos están alabeados. Le ha extrañado bastante ya que dice que con TRW nunca ha tenido problemas.

Del tema de garantía me olvido ya que los compré hace un año y en mister-auto.

De momento quiero verificar yo mismo si realmente pueden ser los discos, para ello estoy intentando buscarme un reloj comparador y ver el alabeo que puedan tener. Por otro lado me surgen unas dudas que quiero que me aconsejen:

 

1- ¿Es aconsejable, por temas de seguridad, rectificar los discos? ¿Cuánto puede costar? ¿Sería rentable?

2- Si ando mucho con los discos alabeados, ¿en qué perjudicaría al coche?

Hombre, eso de rectificar.... no se, tengo mis dudas. Y en lo que te puede perjudicar, si no te ha perjudicado ya, lo cual puede ser la causa de la vibración, el o los rodamientos, que como tengas uno de ellos en las últimas, también te puede hacer vibrar el coche al frenar. El año pasado la Scénic de mi hermana hacía un ruído extraño, tanto andar con el coche a baja velocidad como al frenar, y se notaba más con la ventanilla bajada. Cuando lo voy a ver, el rodamiento de la rueda delantera izquierda estaba en las últimas; al levantar la rueda del suelo y al moverla para todas partes, tenía una holgura superior a un centímetro y no hacía ruído el rodamiento ni nada. Levanta el coche y haz la prueba.

Efectivamente podeis apuntar esta nueva avería, que da los mismos síntomas que el caudalímetro e incluso la máquina de diagnosis lo canta como fallo de este.

 

Pero nada más lejos de la realidad. En la valvula de EGR se desprende la mariposa de su eje, con lo que no abre ni cierra cuando debe.

 

Se arregla, o cambiando toda la valvula o con un punto de soldadura como dice Carlisu84, pero antes hay que desmontar toda la parte eléctrica de la válvula para no dañarla y girar el eje hasta la posición de cerrado, para luego cerrar la mariposa y dar el punto de soldadura.

Tuviste suerte de que no se rompiera la mariposa y se fuese hacia los pistones. Si llegara a ser así, tenías que buscarte otro motor. Repara eso cuanto antes y no andes con el coche con la válvula en ese estado. Yo curré en una fábrica que hace coolers y sistemas EGR y ya pasó algún caso de reclamaciones de romperse una válvula y cambiar el motor entero. Hazme caso y resuelve eso cuanto antes.

Si alguien me pudiera facilitar un brico de cómo desmontar el turbo es un a4 1.9tdi 115 ajm del 2000 y si hubiera un brico de reparación sería la o****!!!gracias

 

 

Aqui tienes un brico de como sacarlo y limpiarlo.En tu coche será muy,muy parecido, por no decir idéntico.

Si tu problema viene de holguras en el eje,....no te sirve del todo, porque ahí no llega el brico.

 

http://www.audisport...able-motor-afn/

 

No obstante el cambiar los casquillos y demás,....mejor que lo haga un profesional ya que hay luego hay que equilibralo y hace falta máquinaria específica.

 

Saludos.

A mi a principios de año me pasó lo mismo en el S3 y al final eran los retenes de válvulas de culata que estaban resecos, no retenían el aceite y se iba para el escape. Cada 500 Km me pitaba aceite mínimo. Vete a un taller de confianza y que te lo miren.

Hola compis, quería comentaros un problema que me ha surgido.

 

Vereis, hará cosa de un año le cambié al coche los discos y pastillas delanteros por unos TRW que los compré en Mister-Auto. Desde esto hace ya 10.000km. Al principio intenté hacerle un rodaje de unos 500-600km sin frenar bruscamente, sin pisar mucho tiempo el pedal... Desde que los puse todo ha ido bien hasta hace 1 o 2 meses, en los que al frenar me vibra el volante. Me lo hace si voy a más de 100km/h y si freno solo un poco, en el momento que piso más fuerte la vibración casi desaparece. En el pedal no noto mucho, sobre todo es en el volante donde se nota la vibración (algo parecido a cuando tienes una rueda desequilibrada y vas a una cierta velocidad).

 

A ver si me podéis echar una mano. Lo primero que pensé es que los discos se hayan alabeado, cosa que en principio me extraña iban bien y no he hecho nada fuera de lo normal (como pegar un frenazo fuerte), pero ahora he leido varias posibles causas y quiero ver que os parece.

 

Un saludo.

 

P.D: Ayer pasé la ITV y pasó bien.

Hola elixir. Otra causa que puede ser es que las pastillas que te pusieron son demasiado blandas y te fastidiasen también los discos. Hace dos años, al Megane de mi cuñado le puse unas pastillas Bosch que pillé en Oscaro buenas de precio y como mi cuñado conduciendo deja mucho que desear (no me refiero que sea tu caso, como por ejemplo no reducir marchas en los cruces, bajar cuestas en marchas largas con el freno pisado...) a los dos meses se jodieron los discos. Desde que le pongo unas de marca blanca, ya no hace lo mismo.

Hola a todos, les comento que tengo un Audi A3 Sportback 2006 y las luces de cruce (creo que así les llaman) las que están a lado de los xenón no funcionan. Ya revisé las bombillas y no están fundidas, los fusibles están bien también. Leí aquí que podría ser que el interruptor estuviera sucio, lo desarmé lo limpié y siguen sin funcionar. Alguien podría decirme que problema podría ser? Todas las luces funcionan correctamente, intermitentes, freno, xenón, altas de xenón, antinieblas delanteras y traseras.

 

Adjunto una foto donde la bombilla que esta hasta la derecha es la que no funciona. Para el caso del otro faro, sería la bombilla que está hasta la izquierda. En ambos faros no funcionan.

 

 

Saludos y muchas gracias de antemano

Hola Yael, ¿Has mirado el relé de las luces de cruce?

el CO con el motor a ralenti es 0,40%

el CO acelerando es de 0,26%

el Valor de la Lambda es de 1,003

 

Hombre, esos valores tampoco es para alarmarse, si el coche es del 2001 creo que en ralentí tiene que dar como máximo 0.50. Este año al mío para pasar la ITV de los c*** por culpa de los gases me cagé en la gran put*, con perdón. El mío daba en ralentí 1.23, ovbiamante desfavorable, claro está, pero la causa era de los tubitos de aire de la admisión que estaban cuarteados y lo tuve que cambiar todos. La última vez que fui ya eran unos resultados bastante más razonables. Revisa todos los tubos de aire de admisión, como el que pasa por el caudalímetro y los tubitos finos de aire que van al colector de admisión por si acaso están rajados con el paso del tiempo. Aunque parezca mentira, como tengas una simple fuga de aire por un tubito de esos de las pelotas, la mezcla aire-carburante empieza a fallar. Y lo que más me jodió entonces es que el Vag Com no me dió ningún fallo.

Hola compañero!pero si algun tubo esta rajado se notarian perdidas de potencia no??

No se nota para nada ninguna pérdida de potencia, porque los tubos a los que me refiero no son los que están en la líne de sobrealimentación del turbo. Los que te comento son los que van desde el filtro de aire hasta la admisión del motor.

el CO con el motor a ralenti es 0,40%

el CO acelerando es de 0,26%

el Valor de la Lambda es de 1,003

Hombre, esos valores tampoco es para alarmarse, si el coche es del 2001 creo que en ralentí tiene que dar como máximo 0.50. Este año al mío para pasar la ITV de los c*** por culpa de los gases me cagé en la gran put*, con perdón. El mío daba en ralentí 1.23, ovbiamante desfavorable, claro está, pero la causa era de los tubitos de aire de la admisión que estaban cuarteados y lo tuve que cambiar todos. La última vez que fui ya eran unos resultados bastante más razonables. Revisa todos los tubos de aire de admisión, como el que pasa por el caudalímetro y los tubitos finos de aire que van al colector de admisión por si acaso están rajados con el paso del tiempo. Aunque parezca mentira, como tengas una simple fuga de aire por un tubito de esos de las pelotas, la mezcla aire-carburante empieza a fallar. Y lo que más me jodió entonces es que el Vag Com no me dió ningún fallo.

Gracias amigos :shocked:

 

pues valla lio, ahora tengo varias opciones

la repro, limpieza y el supresor del catalizador

 

y quien hace estas repros que sea 100% fiable? soy de la zona de burgos

que suele valer esto?

 

no se porque me da que va ha ser lo de la limpieza y ademas gasta una barbaridad entre 13 y 14l en ciudad, en carretera si que le baje a 9 o 10l pero despacio

me parece que es mucho consumo, no creesis, quizas sintoma de que no este iendo fino

 

no se, espero que no pueda con mi paciencia y con mi bolsillo, claro

 

venga amigos gracias, os contare los avances

saludoSSSSSSSSSSSSSSS

Hola Infante, yo también soy propietario de un S3 8L como el tuyo y eso de que no tira a partir de las 2500 rpm me parace muy raro. ¿El coche es de compraventa o particular? ¿Estuvo mucho tiempo parado en algún garaje sin pasearlo de vez en cuando?. Porque si es así a lo mejor es que tenga carmonilla hasta en el tubo de escape, jajajaja. Lo de los fallos que te dice el Vag Com, el primero, el de la válvula N 249 que citas, esa es la N 75 de marras que es la que se encarga de limitar la presión del turbo y al estar sucia no tapona bién la presión de aire comprimido del turbo y por eso puede ser lo del consumo excesivo y porque no tire el coche como debe; además, al acelerar a fondo deberías oir como un pequeño soplido que sale del motor. A mi me pasó algo parecido, no tan grave como lo que te pasa a tí, pero fue la valvulita de marras. Mira si es eso pero antes de pillarte una nueva, que vale una pasta, saca la vieja y límpiala con alcohol. Suerte.

Hola chicos, acabo de llegar a casa y justo cuando aparco me aparece la luz de fallo motor. Aproveché y metí el Vag Com y me salen estos fallos:

3 Faults Found:

17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit

P1548 - 35-10 - - - Intermittent

17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)

P1297 - 35-00 - -

17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean

P1136 - 35-00 - -

Readiness: 0000 0000

Lo cual traducido al español es:

17956 - Electrovalvula para limitación de la presión de sobrealimentación -N75

Interrupción

17705 - Cableado cargador-válvula de mariposa

Caída de presión

17544 - Fila de cilindros 1, adaptación de la mezcla (adit.)

Sistema muy empobrecido

Yo creo que puede ser a algún cable o conector que está fallando el cual sea común a todo esto. Lo que no se es por dosde empezar y el coche a rtimo normal no le noto nada, claro que no lo probé cuando le doy caña a fondo. ¿A alguno de vosotros le ha pasado esto?

Las segundas marchas suelen ser los mismos aceites base pero le quitan el paquete de optimizadores de lubricación, como norma general. Castrol usa mucho sulfuro de molibdeno en sus aceites sintéticos, muy recomendable seguir usándolos. El 5w40 ó 5w30 no es caro por tiendas on-line (mercalubricantes, lubricantes on-line, etc...) y ebay y lo considero de los mejores fabricantes de aceites del mundo. Si usas magnatech en vez de los long life III modernos, la diferencia de precio es muuuuy grande.

Un saludo.

Si quieres alguna sugerencia más, yo al mío le pongo desde que lo tengo Agip Extra HTS 5w 40, el coche va de lujo y ya tiene 180.000 Km a sus espaldas. Yo no tengo nada contra el Castrol, pero es que en este foro está muy sobrevalorado, creo yo, porque por lo que tengo visto en varios hilos para alguna gente solo existe Castrol y nada más. Yo sigo con el Agip porque hasta ahora no tuve ningún problema con el.

Quería saber como codificar llaves con Vag Com. Ya se que con el Vag Tacho y Vag Comander se puede hacer, pero una vez que tengo el código en la banderola que vino con todas las llaves de fábrica quería saber como se hace sin comprar los programitas de marras. Y ya de paso también quiero saber alguna tienda, ya sea por internet o en algún distribuidor, para pillarme alguna llave sin codificar. Por ahora no me hace falta, pero más que nada lo quiero saber por si las moscas.

Queria saber si alguien lo ha puesto,uso siempre castrool pero me estan haciendo una buena oferta en el taller para una revision con cambio de este aceite sintetico.Me dice el del taller que es segunda marca de motul y que va muy bien.

gracias

Yo no quiero ir de listo ni mucho menos pero cuando me hablan de "segundas marcas de" o "excedentes de".... me da mucho que desconfiar, sobre todo cuando hacen buenos precios. Allá tu.

No estoy de acuerdo en parte, no es que no se puedan reparar las cosas, es que al taller le viene mejor cambiar la pieza entera y listo. Antes se reparaba casi todo, ahora por lo que veo, muy pocas cosas y muy pocos sitios que lo hagan.

Por ejemplo mi 100: alternador reparado (50€), motor de arranque reparado (40€), reconstruir pinzas de freno (80€)... Seguro que si lo tengo que llevar a un taller y le digo que me hagan estas ñapas me mandan a cagar...

Hombre, no me compares la fiabilidad de un Audi 100 de los años 90 con la de los Audis de la actualidad. Eso te lo pidió el coche más por la edad del coche que por la calidad de las piezas.

Y no discuto que no se puedan reparar las piezas, lo que te digo es que son piezas que en los coches antiguos de antaño era una rareza que se fastidiaran. Lo que pasa es que ahora los coches están hechos para que a los pocos años de que se acabe la garantía, empiecen a pedir piezas a punta pala. Por ponerte un ejemplo, al Scénic de mi hermana se le fastidió la bomba del lavaparabrisas y no echaba agua para el cristal delantero ni para el trasero, con lo cual le tengo que pillar una nueva, que por suerte me cuesta en la tienda de recambios a la que voy habitualmente con el descuento unos 23 € de nada. Si lo lleva a la Renault seguramente que la broma le pasaría de los 100€.

Y como eso varias cosas más, a un compañero de trabajo, en un Opel Agila, el que es más pequeño que el Corsa, se le fastidió el motor de arranque recién acabada la garantía y no se podía reparar porque me dijo que se le quemó una pieza de plástico, la cual no la venden suelta y tuvo que meterle un motor de arranque nuevo y pagar más de 200 € en la Opel. Y al Leon TDI FR 150 cv de mi primo se le rompió el turbo y para encontrar uno reconstruído tardó mas de un mes.

Repetimos, para los exagerados que se escandalizan: que si, que el coche hay que mantenerlo, cambiarle liquidos cada cierto tiempo o kms... pero que si alguien anda pillado de tela, no se piense que le va a reventar el motor por dejar el aceite 15.000 kms en lugar de 10.000 kms.

 

Siendo así de escueto y directo, se ha pillado el mensaje?

No es porque nos escandalicemos; una cosa es esperar unos miles de Kms el cambio de aceite y otra muy distinta es prolongar el aceite del cárter 60.000 o 80.000 Kms como decías en el hilo anteriormente a base de rellenarlo siempre que te pite el chivato. Como lo de cambiar los filtros de combustible, aire y pólen cada tres cambios de aceite, como lo hago yo también, tampoco pasa nada.

Lo que quiero aclarar es que los motores actuales no son como los de hace treita años, porque ahora en el mundo del automóvil pasa exactamente igual que en el de los electrodomésticos, por abaratar la producción, le ponen piezas de peor calidad, y cuando algo se estropea de verdad, ya sea por un mantenimiento inadecuado o simplemente por el paso del tiempo, muchas cosas no tienen arreglo, y si lo tienen no merece la pena reparar (gripazos en los segmentos de los pistones, turbos rotos o gripados, asientos de válvulas desgastados o quebrados...).

Y después de todo, el tema económico, no es lo mismo ir al taller a que te lo hagan todo los mecánicos, (ya no digamos el servicio oficial) comprarte tú mismo el aceite y los filtros y hacerlo en casa, sabiendo que el coche está cuidado como debería.

Yo soy de los que dicen que el mantenimiento del coche es la vida del coche. Un coche es como las personas, si comes con mucha grasa, si bebes en exceso y si fumas demasiado, no te extrañes que a los 50 años tu estado de salud esté peor que uno de 90. Con el coche pasa algo parecido, si no lo cuidas como es debido, no te extrañes que a los pocos años te tengas que deshacer de el. Lo que me fastidia un poco es alguna gente que cuando hablo del mantenimiento que le hago yo mismo en mi casa a mi coche, crean que soy esclavo de el.

Lo mismo lo compra en una cooperativa o algo asi, pero desde luego ese precio es "escandalosamente" economico.

A ese precio el litro lo encuentras si compras garrafas de 5 litros para la freidora y de una marca blanca. La semana pasada me tocó lavar la freidora y el aceite usado lo recogí, lo filtré cuando estaba frio y se lo eché al depósito de la Renault Kangoo 1.9 D del 97 de mi madre y el fallo que tenía de "petar" algún inyector en ralentí cuando estaba frio el motor ya no lo tiene. Pero se lo eché al depósito cuando estaba por la mitad de gasoil, así como unos dos litros, nada más. Mi duda es la siguiente, ¿Le podré mezclar aceide de girasol con gasoil a las Scenic Dci de mis hermanas?. No es para economizar, es para limpiar la EGR, turbo, inyectores... es que como son common rail no se si es bueno echárselo o no. Aclaro, más que nada para limpiar el motor por dentro solamente, no para andar con aceite en vez de gasoil.

me sangran los ojos de leer semejantes......... vamos a dejarlo ahi pues no me gusta ser mal educado...

un mal mantenimiento es la condena de un coche... haga los km por ciudad por autovia o por donde sea. lo unico que te puede traer un mal mantenimiento son disgustos, por propia experiencia lo se, para muestra un boton:

 

caso propio y muy conocido en los B5, mal mantenimiento del liquido refrigerante que vale 4 duros, a la larga provoco que el liquido se pusiese como el chocolate y por supuesto tapono el radiador de la calefaccion. la suerte que lo pude recuperar, sino habria que haber desmontado todo el salpicadero para cambiar el famoso radiador...

por supuesto se podria haber evitado con un mantenimiento adecuado del liquido refrigerante. como esto, todo... no me imagino lo bien que le tiene que sentar al eje de un turbo un aceite de 60.000 km y un carter lleno de esquirlas... al igual que no me imagino a nadie a la hora de vender un coche diciendo que es una maravilla, que le saca el aceite a los 50.000 km y sale como nuevo....

 

un poco de criterio con lo que se dice por favor, que nos lee mucha gente...

 

un saludo!!

+1, sino mira este video con atención, en vez de aceite usado parece chapapote del Prestige, jajajajaja.

Como para recojerlo y echárselo a la ensalada.

Gracias, la verdad es que lo alinearon hace ya bastantes años en un taller de ruedas y tras jod**me un par de ruedas (que pague yo, claro) al final lo dejaron bien pero en el eje de atras no tocaron nada, justo les vino para el de delante.

Saludos.

Pues yo al ío cuando le cambio las ruedas delanteras siempre le alineo la dirección, porque a veces no sabes como está el paralelo de las ruedas y es mejor ajustar si es necesario.

A ver chicos, os he estado leyendo el hilo y eso que me llevó algún tiempo, jajajajaja. A lo que iba, con el tema de los aceites, yo creo que no siempre es mejor cambiarlo cuando lo dice el manual del coche, en el mío lo pone a los 15.000 km, pero yo a los 10.000 se lo cambio en casa, que también podría cambiarlo cada 15.000 y a los 10.000 rellenar un litro, que es lo que me consume en esos 10.000 km. Con lo de los filtros ya es distinto; los concesionarios oficiales, sean la marca que sean, cada esos 25.000, o esos 30.000 Km recomiendan cambiar el aceite y todos los filtros. Yo no soy partidario de ello, porque a los 30.000 el aceite ya pierde propiedades, y los filtros de combustible, aire y polen aún están para otros 25.000 km, ya me entendeis, ¿No?.

Lo que sí es de vital importancia es cambiar el aceite, filtros correas, bujias... mientes estén en buen estado y no hacerlo demasiado tarde, yo creo que nunca se debe rellenar el aciete y cambiarlo a los 50.000, o 75.000 Km porque lo motores que se hacen en la actualidad no son ni la mitad de fiables que los que se hacían hace por ejemplo 25 años. Y esto que os digo ahora ya me lo dicieron mecánicos de verdad, no cambiapiezas de tres al cuarto. Por poneros un ejemplo, en casa antaño tuvimos un Renault Clio 1.9 D del 96 y el que más lo cuidaba era yo, como si fuese mío. Se le cambiaba el aceite cada 7.500 Km, el filtro de aceite cada 15.000 Km... pero los filtros de aire y gasoil se le cambiaron una sola vez con casi 200.000 Km y el coche fue vendido hace unos tres años con 265.000 Km y no fue para desguace, se entregó al comprar mi hermana el Scénic en la Renault y a los poco días ya estabe en la calle otra vez dando guerra. Por eso os digo que no siempre es de fiar lo que te dice el fabricante, pero bueno, eso allá vosotros.

Hola Pablete, antes de comprarte un aforador nuevo, saca el del depósito para afuera con paciencia y límpiale las pistas de metal que lleva que es como una especie de resistencia. Después mételo con cuidado en el depóisito asegurando que la rosca del mismo quede bien abocada y apretada; te lo digo porque es más difícil de lo que parece. Luego llena el depósito y pon el cuentakilómetros parcial a cero y controla que la aguja de la gasolina baje con normalidad a medida que vayas haciendo kilómetros. Si ya funciona como es debido ya está, y si no ya sabes lo que toca.

El de la parte derecha no es el aforador, es la bomba de la gasolina. El aforador es el que está a la izquierda, pero los cables que van al cuadro de instrumentos pasan del aforador a la bomba y de ahí al calculador de nivel que da la lectura en el cuadro. El aforador, el año pasado y con el 18% de IVA me costó unos 130 €.

Hola Pablete, antes de comprarte un aforador nuevo, saca el del depósito para afuera con paciencia y límpiale las pistas de metal que lleva que es como una especie de resistencia. Después mételo con cuidado en el depóisito asegurando que la rosca del mismo quede bien abocada y apretada; te lo digo porque es más difícil de lo que parece. Luego llena el depósito y pon el cuentakilómetros parcial a cero y controla que la aguja de la gasolina baje con normalidad a medida que vayas haciendo kilómetros. Si ya funciona como es debido ya está, y si no ya sabes lo que toca.

Pues yo os digo lo siguiente, estéticamente, tanto por dentro como por fuera me gusta mas el mío, pero eso ya es cuestión de gustos. Claro que este le pega un repaso al mío que le saca las pegatinas de cuajo. Quisiera saber el equipamiento que trae por esos 42.000-45.000 € que dicen que va a costar en España, porque el S3 8P cuando lo sacaron ni tenía de serie los Recaro en tela, por dentro es igualito al A3 8P con acabado S Line y lo que lo distingue por fuera son las llantas, los paragolpes, faltones y el anagrama S3. Espero que con este lo hagan más distinto al modelo de partida.