Buscar en la comunidad

Hola a todos, He realizado el cambio del aceite ATF de la caja de cambios Multitronic (cambio tipo 01J, CVT Continuous Variable Transmission). He elaborado este brico para quién se quiera animar a hacerlo. Voy a poner muchas fotos y necesitaré varios posts, por lo que os pido que no comentéis nada hasta que haya finalizado, para que el brico se pueda leer todo seguido sin interrupciones. Luego ya lo vamos comentando y añadiendo lo que sea necesario. Gracias.

Buenos días a todos. Tengo un Audi A6 4G C7 2012 de 204cv, Stronic y tracción quattro. La semana pasada cambié el aceite de la caja cambios ATF y filtro de ATF, que según el manual se hace cada 60.000km, y lo hoce en servicio oficial. Des pues de leer por aquí por el foro, estoy decidido a cambiar el aceite de los diferenciales, pero es que es todo tan confuso en el foro.....que al final no sé si tengo 2 o 3 diferenciales para cambiar.......ni tampoco qué aceite usa cada diferencial, ya que unos dicen que si un GL4 delante y un GL5 detrás, otros dicen que según Audi es el mismo que el de la caja de cambios, etc. Alguien me puede decir con claridad cuantos diferenciales tengo y qué aceite (especificaciones) debo comprar???, para que cuando vaya a un taller, me lleve el aceite y le diga al mecánico que me ponga el aceite que yo he llevado. Agradecería mucho vuestra ayuda y vuestra claridad, pues llevo horas leyendo y buscando y he visto muchas contradicciones. Muchísimas gracias a todos. Dani.

AYUDA BAJA PRESIÓN DE ACEITE EN UN AUDI A4 1.8T BFB de 163 cv (CHIVATO DE LUZ ROJA SE ENCIENDE CON EL ACEITE CALIENTE Y AL RALENTÍ) Hola amigos: Necesito de vuestra sabiduría y experiencia. Os leo desde hace mucho tiempo, y hasta ahora me he atrevido con “casi todo” del coche gracias a vuestras aportaciones. Leyendo a “1.8 Turbo” y a “Chirrito” me he animado a ello. Os cuento porque ya estoy empezando a desanimarme. Me presento. Tengo un Audi A4 1.8T Cabrio motor BFB, manual 5 velocidades del 2004 con 133.000 km. que compré el año pasado con 120.000 km (según el marcador, ya empiezo a dudar de que sean reales, sin libro de mantenimiento, y según he podido comprobar, muy mal mantenido por la anterior propietaria) y le hice la reconversión a gas de automoción (GLP) al poco de comprarlo. Y como nunca me había atrevido a participar activamente en el foro, por ignorante, ahora que lo voy a hacer por primera vez, creo que lo voy a hacer por todas las veces que anteriormente no lo he hecho, y es contándoos con “pelos y señales” todo el proceso de lo que me ha pasado con el coche, para poder ayudaros, con toda la información necesaria, a que me podáis ayudar. Pido disculpas anticipadamente por si me alargo demasiado con la explicación. Me remonto a junio de 2013, cuando el coche empezó con los siguientes síntomas: Ralentí inestable. A veces se subía el sólo de revoluciones hasta 2.500 o más y a los segundos se volvía a bajar hasta las 800-900 adecuadas del ralentí. Pequeñas pérdidas de líquido refrigerante. Pequeñas pérdidas de líquido de dirección asistida. Se empapaba de aceite la parte superior del motor (zona del colector de admisión). Los fallos que arrojaba el VAG-COM, en resumen, eran los siguientes; Perdida de presión entre el turbo y la admisión (revisarla diverter válvula DV), señal demasiado baja del sensor de picado (el delantero, el verde), y misfire de múltiples cilindros. Además el aire acondicionado no funcionaba. Por lo demás el coche iba bien, con menos potencia de la esperable en un 165 cv, y estaba encantado con la reconversión a gas de automoción por los costes tan reducidos de combustible. Empezaba el verano y decidí llevarlo al taller de confianza para que le echasen un vistazo y me diagnosticasen causas, soluciones y precios. A los tres días fui a por el coche a que me contasen. Me dijeron lo siguiente: “Tengo malas noticias, va a ser una pasta, lo del aire acondicionado es porque tienes gripado el compresor, así que compresor nuevo, condensador nuevo, limpieza del circuito, es decir unos 1.300 €. para diagnosticar lo de la perdida de agua, habría que desmontar bastantes piezas para saber lo que era porque debería de ser de algún manguito no visible a simple vista, y por último, lo de que estuviese la parte superior del motor empapada de aceite era porque tendría los segmentos de algún cilindro en mal estado y la perdida de aceite era, por lo tanto, por la varilla de comprobación del nivel del aceite, al haber perdido compresión por ese cilindro”. En definitiva, hacía falta un motor nuevo o sustituirlo por alguno de segunda mano en buen estado. En pocas palabras, que tirase el coche a la basura porque el presupuesto sería más caro de lo que me costó el coche. Me costó 6.500 €, más 1.600 € de la reconversión del GPL. Con la crisis, cambio de trabajo con menor salario, mujer de baja por embarazo de riesgo y a la espera de mi segundo hijo, me dije a mi mismo "NI DE COÑA" me cuadra todo esto. Así que, ni corto ni perezoso, os leí, me hice con el ELSA-WIN para tener el manual de taller, y como tengo garaje y soy muy cabezón, me volví a decir a mí mismo. "pues me lo arreglo yo" que ya poco tengo que perder si la "cago". Lo primero que hice, después de leeros fue animarme a cambiar la DV. Lo hice, pero el fallo 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!), P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded, seguía en el VAGCOM, después de haber reseteado todos los fallos y tener limpia la ECU de fallos. Además continuaban los siguientes fallos: 16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low P0332 - 002 - Lower Limit Exceeded 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded Como no estaba dispuesto a tirar la toalla, decidí cambiar el sensor de picado 2, por si ambas cosas estaban relacionadas. El problema era que para ello había que desmontar el colector de admisión y así lo hice. Me costó "un huevo" porque además tenía adicionalmente toda la complicación de la instalación del GPL. Tuve la grandísima suerte de que al desmontarlo comprobé que el termostato tenia partido totalmente su parte superior en forma de tubo de plástico que se une mediante el correspondiente manguito al colector de admisión. Me dije, después de leer bastante al respecto, “¡Cojonudo!” ya está la explicación de la pérdida de líquido refrigerante, lo del empapamiento de aceite en la parte superior del colector de admisión, y si lo cambio (el termostato), junto con un sensor de picado 2 nuevo, problemas solucionados: Así lo hice, además de sustituir varias válvulas que leí que tenían que ver con el ralentí inestable y algún que otro sensor. Tras la reparación probé el coche un par de horas, incluso forzándolo un poco, y salvo que tuve que rellenar algo de líquido refrigerante parecía que todo solucionado. Ya no daba fallo de sensor de picado, el ralentí ya estaba estable, así que sólo me quedaba encontrar un compresor de A/A en desguace, y coche como nuevo. El caso fue que al día siguiente, verano con 38º C., en una salida con la familia, fui por el puerto de los Leones y alegre de marcha, de repente, se encendió la luz del líquido refrigerante, pero pensé que, simplemente, todavía no se había purgado bien el circuito y que se habría quedado un poco bajo de líquido, y como no podía parar en ninguna parte y me quedaban 2 o 3 kilómetros para llegar arriba del puerto y poder parar, que allí lo rellenaría. Momento seguido, subió la aguja de la temperatura del agua a unos 110-120º sin llegar a la zona roja, junto con un sonido leve de “taca-taca-taca-taca” que no sabía identificar pero que era procedente del motor, bajé el ritmo inmediatamente para llegar como pudiese hasta arriba del puerto y poder parar, pero justo a unos 300-400 metros de llegar, el coche empezó a oler a quemado, se encendió la luz de presión de aceite y ya cuando paré salía por el motor un montón de humo blanco o vapor de agua requemado. Resumiendo, que me estoy alargando. Hasta aquí es la descripción de lo que pasó en la avería (pienso que todo fue culpa mía por no haber purgado adecuadamente el circuito del líquido refrigerante). A partir de ese momento, y como no tenía presupuesto para llevarlo a arreglar, me decidí a arreglarlo yo mismo, y hasta el día de hoy, esto es lo que le he hecho al coche: 1º Sustitución de bomba de agua, y ya que estaba, de correa de distribución y tensores, así como el sensor de temperatura del líquido refrigerante, el que está arriba detrás de la culata. Nunca pensé de que sería capaz de hacerlo, pero con las enseñanzas de “Chirrito” y de “1.8 Turbo” me animé y lo conseguí. Probé el coche después de lo anterior, pero seguía perdiendo líquido refrigerante, le costaba mucho arrancar, y salía humo blanco por los tubos de escape, y además en la varilla y tapón de llenado de aceite se comprobaba que había una pasta blanca de mezcla de agua y aceite. Leí, y leí, y parecía que estaba claro, que se había ido la junta de culata. 2º Desmonté culata y la lleve a verificar y rectificar. Como sabéis, ello implica desmontar todo el frente, sistema de filtrado de aire, colectores de admisión y escape nuevamente, etc. 3º Monte la culata verificada y rectificada, nueva junta de culata con tornillería nueva. Limpieza del circuito de la pasta blanca de la mezcla anterior del agua refrigerante con el aceite del motor, sustitución del enfriador de aceite (por indicación de un mecánico de la Audi que me dijo que debería hacerlo cuando pregunte al comprar varias piezas) y aproveché para limpiar el MAAF (caudalímetro). Después de la aventura, de ver medio coche desmontado, de haber sido capaz otra vez de montarlo sin que me sobrase ningún tornillo, me decido a probarlo todo con bastantes esperanzas de que todo estuviese solucionado después de haber invertido muchas, muchas horas en la reparación. Definitivamente me llevé el coche a probarlo por autopista y a llevarlo otra vez por el puerto de Los Leones para comprobar el estado del arreglo, incluso por la zona de alto esfuerzo en donde se me rompió. Todo perfecto, el coche iba mejor que nunca, suave, potente, ahora si parecía un 165 cv, el turbo parecía nuevo (supongo que por la limpieza del MAAF), la temperatura del coche clavada en mitad del reloj a 90º, y el VAG-COM ya no arrojaba ningún fallo. Estaba más feliz y orgulloso que nada en esos momentos (mediados de septiembre de 2013). Al día siguiente, lunes por la mañana yendo al trabajo para presumir con los compañeros de que había sido capaz de reparar el coche, a los 10 km., y parado en un pequeño atasco de salida de carretera secundaria a autopista (era todavía de noche, estaba a punto de amanecer) “plas” se me enciende la luz roja de presión del aceite además de empezar a sonar supongo que los taqués por falta de lubricación al no llegar con presión suficiente el aceite a la culata. Me “cagaba” ya en todo, y pasé de la más absoluta gloria, a la más absoluta miseria, de considerarme un artista a considerarme un inútil. Me calmé y me dije, a lo mejor es que está un poco bajo de aceite y nada más. No era el caso, porque la varilla indicaba que el nivel de aceite estaba correcto (en la mitad del rango), no obstante, le eché un poquito. Vuelvo a arrancar y ya no estaba la luz roja de presión del aceite, pero tras unos 400 metros se vuelve a encender, así que dejé el coche allí en una gasolinera y a coger el autobús para Madrid y llegar tarde a trabajar. Leí y leí, y todo hacía pensar que, o bien estaba “jodida” la bomba del aceite o estaba atascado el filtro de la bomba. Consulté y consulté, y algunos me decían que además de lo anterior, o en lugar de lo anterior, podía ser por causa de los cojinetes (“casquillos”) de las bielas y de la bancada con el cigüeñal. Valoré la información de la que disponía y decidí probar inicialmente a arriesgarme y sustituir inicialmente la bomba del aceite con su correspondiente filtro de bomba, además de, lógicamente y necesariamente, cambiar el aceite y filtro. Como sabéis es una movida, ya que no se puede hacer en el garaje de casa, hace falta elevar el motor con un útil especial, posteriormente elevar el coche, desmontar cárter, sostener con una grúa por abajo parte del tren delantero, etc., y desde abajo sustituir la bomba del aceite, que es la parte más sencilla (sólo tres tornillos), había leído que por esta operación en un taller no oficial suelen cobrar unos 900€. Así que alquilé un box de reparación en un taller dedicado a ello, aprendí a manejar el elevador, la grúa, el elevador del motor. En fin, que con un “par”, con algo de ayuda de los mecánicos del alquiler del box, en los momentos y pasos más críticos del proceso, y tras 10 horas de alquiler y trabajo, sustituí la bomba de aceite, verifique la compresión de los cilindros (estaba ok, dentro de rangos adecuados de compresión individual de cada cilindro y de compresión entre ellos). Volví a probar el coche, con la convicción de que ya estaría todo perfecto y Ok, y de que la aventura habría terminado. Lo probé de todas las maneras posibles durante 2 días y más de 200 km., y todo OK. El coche iba fenomenal, respondía fenomenal, no había perdidas de aceite, no se encendía ninguna luz en el cuadro de instrumentos, no arrojaba ningún error en el VAG-COM, y otra vez volvía a pasar de la miseria a la gloría. Nuevamente, lunes por la mañana, y nuevamente de camino al trabajo, bajaba felizmente a Madrid por la Autopista de la Coruña, y salvado el primer atasco, a los 30 km. , en el segundo atasco, ya más grande y más largo……. “PLAS” otra vez se me encendió al ralentí la luz roja de presión del aceite” con el consecuente taqueteo, supongo otra vez, de taqués …….. me quería morir, o yo no sé el qué. Total, en el atasco paraba el motor para no sobrecalentar el aceite, ya que la temperatura del líquido refrigerante nunca subía de la mitad (90º). Al volver a arrancar en cada ocasión la luz roja se había apagado y no sonaba el taqueteo, pero se volvía a encender en cada nuevo parón, es decir, creo yo que se enciende la luz de presión del aceite con el consiguiente ruidillo de taqueteo, cuando está el aceite caliente y al ralentí, así hasta que se acabó el atasco, volvía a poder circular cierta velocidad (lógicamente más revoluciones del motor que al ralentí) apagándose por tanto la luz de presión de aceite y desapareciendo el ruidillo del taqueteo. Por la tarde-noche, de regreso a casa, de Madrid a la Sierra de Madrid y sin atascos, no se me encendió en ningún momento la luz de presión de aceite y no aparecía ningún ruidillo de taqueteo. Y LLEGADOS A ESTE PUNTO, es cuando requiero de vuestra ayuda, experta sabiduría, opiniones y consejos. La situación es que necesito el coche o si, o si, porque además de estar en crisis en una etapa de tener muy poca “pasta”, me estoy arruinando en gasto de gasolina al no poder coger el AUDI con GLP. Necesito irremediablemente el coche, pero tengo que buscar la solución mejor teniendo en cuenta la relación (coste/ un mínimo de garantías razonables de solución al problema). De momento, descarto, porque no me llegaría el presupuesto (mi presupuesto actual está entre 0 € y muy poquito de €): Cambiar el motor por otro de desguace. Llevarlo a un taller a que ellos me solucionen el problema. Ponerle un aceite más denso: 20w50, en lugar del 10w40 que lleva ahora y tirar con el coche como está hasta que se termine del “jod**” del todo. Las opciones que barajo son: Volver a alquilar un box de reparación, meterme nuevamente en la movida de suspender el motor, elevar el coche, quitar el cárter y sustituir los casquillos de bielas y de cigüeñal (desde abajo). No estoy completamente seguro de que se pueda hacer, de si sería capaz de hacerlo yo sólo, y de si con esa medida, definitivamente quedaría solucionado lo de la baja presión de aceite. Además, no sé si con eso sería suficiente o corro el riesgo de que el cigüeñal esté algo arañado y vuelva a tener el mismo problema. Sacar el motor y comprar tan sólo un bloque de motor de un desguace, ya he encontrado uno por 400 € en Barcelona, pero no me termino de fiar de su estado real, ni de si con eso termino de solucionar el problema. Además, sigo sin estar seguro de si yo sólo sería capaza de sacar el motor en el garaje de casa. He leído las 23 páginas del manual de taller que indica cómo hacerlo (ELSAWIN), y tengo claro casi todo el proceso, de hecho la mayoría de las cosas ya las he hecho. Lo que más me asusta, por desconocimiento, es la parte de separar el motor de la caja de cambios, y de si uno solo, con una simple grúa para motores de las que venden en el Norauto (160 € de la grúa + 40 € del centrador y estabilizador de la misma) sería suficiente como para sacar el motor sin tener un elevador de coches, desconectando el motor de la caja de cambios por abajo, estando el coche en unos caballetes. Sacar el motor, desmontar culata nuevamente, cárter y colectores, y llevarlo a una rectificadora para que me rectifiquen el cigüeñal y que ellos mismos me pongan los casquillos sobre medida y lo comprueben. He pedido precio de ello, y mañana me lo darán. Pero tengo la misma duda sobre si seré capaz de sacar el motor. Tirarme por la ventana. Lo que llevo invertido en la reparación hasta ahora son aproximadamente unos 1.400 €, me he currado mucho encontrar todas las piezas al precio más competitivo; oscaro, recambiosdecoches.com, azeler, etc. Comprobación de culata y rectificado: 160 € Termostato: 60 € (en concesionario oficial con precio de oferta) DV: 35 € (en concesionario oficial con precio de oferta) 2 Bobinas: 45 € (oscaro) Diversas válvulas: 80 € (en concesionario oficial con precio de oferta) Junta de culata, mas tornillos nuevos: 80 € (oscaro) Kit de distribución con tensor: 90 € (en concesionario oficial con precio de oferta) Correa de servicios: 35 € (oscaro) Bomba Agua: 40 € (en concesionario oficial con precio de oferta) Bomba de aceite y sensor de presión: 80 € (recambiosdecoches.com) Alquiler de box: 140 € (11 horas) Filtros de aceite X 2 veces + 10 litros aceite: 110 € Líquido refrigerante G12: 40 € (2 garrafas de 5 litros) (en concesionario oficial) Enfriador-radiador de aceite: 50 € (oscaro) Dos sensores de picado: 40 € (el delantero –verde- el trasero –azul-)(en concesionario oficial con precio de oferta) Compresor de aire acondicionado: 70 € (lo único de segundamano) (ebay Alemania) Condensador y filtro de aire acondicionado : 100 € (recambiosdecoches.com) Juntas de colectores de admisión y de escape, del turbo, de la tapa de balancines, de soporte de filtro de aceite y otras juntas tóricas, etc.: 60 € (varios) Líquido de frenos, filtro aire, filtro habitáculo, liquido servodirección: 60 € (oscaro) Manguitos varios: 50 € (en concesionario oficial) Varias herramientas, que no cuantifico porque ya las tengo para el futuro (llaves, kit de calado de distribución, maletín de tenazas para abrazaderas clip, compresímetro, llave carraca dinamométrica, etc.) (casi todo por ebay) Horas mías de trabajo: entre 50 y 80 horas, no las cuantifico porque me lo he tomado como un “Master” acelerado y comprimido de mecánica – inversión de futuro en formación personal- para futuras reparaciones de éste o de futuros coches que vaya a tener. Horas de estudio, investigación, búsqueda de piezas al mejor precio, etc. Ni idea, muchas, prefiero no saberlo. ¡Si!, ¡lo sé!, es una “pasta”, y probablemente de haberlo sabido al principio del proceso, lo mejor hubiese sido quizá comprar un motor aligerado, o de desguace. Por otro lado, y para consolarme prefiero pensar, que sólo arreglar el aire acondicionado con un compresor nuevo, condensador, filtro y haberlo llevado al taller para el cambio del kit de distribución ya me hubiese salido más caro. Pero el caso es que después de tanto esfuerzo y 1.400 € de inversión, el coche todavía no está arreglado, y llegados a este punto, ya no merece la pena “echarse para atrás”. Siento la extensión de” la película para no dormir” que os he contado, pero si alguien ha sido capaz de leer hasta aquí, agradecerle su tiempo de dedicación, ya que creía necesario daros todos los detalles para que me pudieseis ayudar con más elementos de juicio. Además aprovecho la ocasión, aún a pesar de que yo especialmente la haya “cagado” para agradecer a “Chirrito” y a “Turbo 1.8T” sus aportaciones, sus experiencias, su tiempo dedicado a enseñarnos a muchos como solucionar un montón de cosas de nuestros coches, y a animarnos a atrevernos a ello. Espero impacientemente y esperanzado vuestras aportaciones, y deseoso de volver a pasar de la miseria, en la que ahora me encuentro, a la gloria, ja, ja, ja. He intentado documentar la consulta con varias fotos de todos los procesos pero no he sabido cómo hacerlo en el foro, no obstante, tengo fotos de todos los procesos, decenas de fotos, por si alguien le interesa tener alguna de alguno de los procesos. En su momento, cuando tenga algo de tiempo, tengo intención de documentar algún “brico” de algún proceso ya realizado, como por ejemplo; el cambio de la correa de distribución y bomba del agua, el cambio de junta de culata, el cambio de la bomba del aceite y/o la limpieza de su filtro “chupón”, etc., por si a alguien lo considerase útil para solucionar alguno de esos problemas en un motor BFB.

Hola todos.. La siguiente es una pregunta para saber si alguien tiene una idea de porque mi Audi A3 no deja de encender la luz de presión de aceite. Bueno el sensor de presión de aceite esta nuevo, el "colador" que esta en el carter me dijeron que a veces en estos autos necesitan limpieza después de los 145000 km, ya lo limpie, y el carter también. Aun así hoy después de andar el auto un rato me volvió a encender la luz. El aceite que anda actualmente es un sintético. Alguna idea? Saludos,

Buenos días a todos. Tengo esta pieza(negra), también me sorprende que el carter es ciego y no tiene sensor de aceite (Raro no??) Bueno esta pieza alguien sabe cual es o que OEM tiene? Sabe si puede tener algun reten o algo que pierda/resude aceite? Parece de la varilla del aceite no? Gracias amigos.

Hola, soy uno más de los afectados por el excesivo consumo de aceite del motor TFSI. Mi vehículo es un A5 Sportback 2.0 del año 2000 con 125..000 km y unos consumos promedios de 1 litro cada 600 km. Me surgen algunas dudas y quería aprovechar el foro para intentar obtener respuestas o al menos opiniones..Quizás ya estén contestadas, pero a veces me pierdo en las búsquedas y prefería lanzar un mensaje directo ¿Este aceite que se consume de más dónde acaba? ¿Cuál es el riesgo de avería fuerte? ¿Qué puede suceder con el paso del tiempo? ¿Hay alguna experiencia? La verdad es que si solamente es problema de consumo seguro que sería capaz de acostumbrarme a rellenar cada vez que reposto gasolina. Aún sabiendo que es un falo. Mi uso es de fin de semana con dos viajes largos al año y el coche fue un capricho. Salvo por este problema estoy contento. ¿Existe alguna solución que reduzca los consumos aún cuando sigan siendo algo elevados sin reparación de motor? ¿Reparación? He leído por ahí que su coste puede superar lo 6.000 euros, me surge la duda de si merece la pena. Es verdad que siempre será más barato que adquirir un vehículo nuevo y la decisión puede ser subjetiva, pero no sé muy bien si el resultado está asegurado o el riesgo de que salga mal es elevado. Mis conocimientos de mecánica son mínimos. ¿Se ha obtenido algún resultado positivo de las reclamaciones frente a AUDI? ¿Hay alguna novedad al respecto? Gracias.

Buenas tardes, alguien sabe si se debe usar un aditivo modificador de fricción para el diferencial Torsen de este coche ? He leído en algunos foros alemanes donde hablaban de un aditivo llamado "STURACO" que había que añadir al aceite de la caja de cambios para que no sufra el diferencial torsen. El tema es que no he encontrado mucha información, lo que sí parece que hoy en día es relativamente difícil conseguirlo, antes se pudo comprar con una referencia de Ford (para los Maverick) y algunos coches mas, hoy en día creo que solo queda pedirlo a la Mercedes y no lo venden barato... Estoy usando el CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 y aunque va mejor que el aceite que llevaba, noto que las marchas 1a y 2a (sobre todo) cuesta meterlas mas cuando el clima y/o el motor aún está frío. A parte en giros lentos en un garaje por ejemplo noto los típicos 'golpecitos' del torsen. Tengo la duda de si este aditivo realmente mejora algo en este aspecto. Quizás hizo falta en su día cuando los aceites eran minerales y con los modernos sintéticos quedó obsoleto... Alguien tiene mas datos ? Un saludo.

Buenas! Ayer me saltó un aviso volviendo del curro a las mil. Nada más aparcar en el garaje ponía que estaba bajo de aceite, que echase 1 litro y condujera hasta el taller más cercano. Me parecía una ida de olla del coche (juraría que hace no mucho miré el nivel y debía quedar casi la mitad) pero al arrancarlo para ir a trabajar esta mañana ahí estaba el aviso otra vez. También miré el nivel desde el MMI y salía vacío, apenas mostraba una línea finísima. Como no es mucha distancia, 15 km, fui al curro y de la que volvía me pasé por un Feuvert a por aceite. Compré una garrafa de 5 litros. No tenía claro cuánto tenía que echar así que empecé por 1 litro. Volví a casa y aparqué pero ahí no pude mirar el nivel pq el único aparcamiento estaba en cuesta... así que más tarde, cuando fui a por el crío al cole, lo miré a la vuelta ya en el garaje y en plano. ¿El resultado? ¡Hasta arriba! El nivel del MMI sale completo, en MAX. ¿No se supone que el 3.0 hace casi 6 litros? ¿Cómo puede ser? Según el MMI le queda algo más de medio año para la revisión y cambio de aceite, unos 7000 km. ¿Hay forma (aunque sea en taller) de mirar cuánto le queda?

Después de un tiempo en Standbye, he ido ha hacerle una revision a mi BKD del 2003/04, 2.0 TDI. Cual ha sido mi sorpresa cuando he visto una mancha de aceite de la caja de cambios en el suelo, el coche lleva mucho tiempo parado. Le he quitado el tapon de llenado, y no le encuentro el nivel, ASI que he optado por desenroscar el de vaciado, es donde estaba la "gotera"), y ha salido un poco más de medio litro, 3/4 de litro exactamente. He detectado que la arandela de dicho tapon de vaciado tenia mucha holgura y ya he dado con el problema. Mi pregunta es, ¿sabeis que cantidad de aceite le cabe?,y,¿cual es su capacidad?. Es que no tengo libro de manual técnico, y en el que me ha dejado un compi no lo expecifica. Es para comprar una cantidad u otra, que no es baratito el dichoso aceite.. Gracias de antemano

Hola, sólo quería por favor que alguien me confirme si este aceite vale para el motor de mi coche, aunque pone diesel en la etiqueta, desde el vendedor me dice y confirma que también vale para motores gasolina, ¿creéis qué es así? Un saludo. https://www.amazon.es/CASTROL-TITANIUM-ACEITE-MOTOR-SINTETICO/dp/B01BMCZ1KS/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1499721856&sr=1-2&keywords=CASTROL+EDGE+TITANIUM+5W30

Saludos, queria preguntar que opinión teneis acerca de poner un decantador de aceite en un 1.8T, en mi caso un AGU. He leido muchas opiniones en otros foros pero no me queda claro si puede ser benificioso o no. Por una parte evita manchar los conductos de la admisión de aceite y supongo que no alterar la mezcla aire gasolina, tambien quiero pensar que ese aceite que entra a la camara de combustion una vez quemado se carboniza y pasa por la caracola de escape del turbo pudiendo acumularse., por otra parte hay quien comenta que ese aceite sirve para lubricar valvulas y la parte alta del piston. Tampoco estoy seguro si la PCV trabaja con presión o con vacio en la admisión, yo entiendo que la PCV se abre con el vacio pero no estoy seguro. Otra duda que me surge en si en el caso de poner decantador seria mejor ponerlo antes o despues de la valvula PCV, entiendo que si se pone antes de la PCV se evitaria la obstruccion de esta, o se podria eliminar la valula PCV en caso de poner un decantador?

Hola, he visto varios vídeos y aquí los tutos para cambiar el filtro de aceite, pero ninguno habla de si hay que poner las gomas pequeñitas que vienen en la caja en la pinta de la varilla del filtro(adjunto imagen). ¿Hay que ponerlas? ¿Y por que en todos los videos que veo lleva el palo por dentro y los que venden no? Minuto 6:20 Gracias

Buenas creo recordar que el otro dia puse un post de que a mi Q5 le faltaba aceite...(2 rayas) me ponia en la app ,voy a mi taller de confianza y me rellenan el aceite y todo genial....ahora a los 4 dias me doy cuenta al revisar el nivel de aceite por el coche me pone : Por favor,disminuir el nivel de aceite Al no llevar varilla no se sabe exactamente cuanto ponerle.....y esta claro que ponerle de màs es malo....vuelvo a ir ami taller y me quitan aprox 250Ml.....me ponia bajo.....ahora le ponemos 150ml y ahora pone ok.....de locura, pero os lo comento para que tengais la info en cuenta......aqui os dejo imagenes .....Saludos

Eyyyy gente que tal estais? Espero que bien......fuerte lo que nos esta tocando pasar............. Una pregunta me a bajado el nivel del aceite ,e ido al taller a reponerlo (segun la App 3 Rayas me faltaban.........pero cuanto seria la cantidad a ponerme??? al quitar la tapa del moto ry ver donde va la bariila para medir el aceite....SORPRESA........... no tiene la varilla.............. solo un tapon..........me coemtna mi amigo del taller que no estaria demás tenerla para poder medir manualmente cuanto aceite....se le podria poner.............pero que mejor la original ya que marca lo min/max de mi modelo concretamente (la unica pega) que segun me dijo creen que salen saladas.......de 50€ a 70€......... tanto ???? e encontrado esta ??? como lo veis???? alguna opinion.......... P.d Al final me han rellenado en 1/2 litro y 1 litro............pero que es mejor conseguir una de esas varillas.................. Esta encontre por Ali.............. https://es.aliexpress.com/item/32850857970.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4a222e0eEb1uuc

Buenas,estoy pillado.....por elmtema del aceite....en la app me pone qie esta practocamente vacio de aceite....y controlando en el coche directamente en frio coche parado 1 dia en el garaje me dice que esta full (mirad la imagenes) (hace como 1 semana lo rellene con aceite ya que me faltaban 2 rayas) no se...alguna idea?

Buenas foreros Hoy al mirar el nivel de aceite me he alarmado por el consumo de mi A3 8L 1.8t codigo motor AGU del 1998, buscando alguna fuga por el motor, al quitar la tapa de plasticos superior, la quen no deja ver nada del motor, he podido ver que la zona del tapon de la tapa de balancines y la junta entre la culata y la tapa de balancines estaba muy sucia, al poner en marcha el motor me ha parecido que suda aceite por la junta. Tambien me ha parecido que estava mas oscura la zona de los inyectores, dando un asensacion de humedad. Estoy pensando cambiar la junta haber si soluciono el problema, alguien me puede decir si los tornillos de la tapa de balancines llevan algun par de apriete en concreto o con distribuir bien el apriete es suficiente? Sera suficiente con cambiar la junta? Un saludo y gracias de antemano

Os cuento mi experiencia por si os puede servir. (Acabo de ponerlo también en el foro del A4, donde se hablaba de este tema) Hace unos seis meses compré un Allroad 3.0 del 2.008 (Vengo del 2.5 del 2.001) y de a poco lo voy reparando y poniendo al día. Lo del cambio de aceite era algo que tenía que hacer si o si. Estuve investigando bastante y finalmente me decidí por: - Limpieza circuito de aceite con M-Flush de Xenum. Una hora en marcha al ralentí y dos minutos a 2.000 RMP (No salí a hacer kilómetros, que era mi plan, porque tenía medio cubrecarter suelto) - Cambio de filtro (MANN Filter) - Cambio de junta del filtro y del tapón del cárter - Cambio de aceite por Xenum VRX 5-40W Resultado: IM-PRE-SIO-NAN-TE Lo primero que noté es como el motor empezó a sonar "redondo" en cuanto llegó el aceite a todos lados. Mucho más "gordo", cerrado, mudo, sin golpeteos de NADA. Increíble. Se quedó MUDO. Solo se escucha el turbo al desacelerar, y en las calles estrechas escucho mas las ruedas (Son nuevas) que el motor. El cambio es simplemente BESTIAL. En cuanto a la marcha, no sé si es cosa mía o realmente es algo más ágil al salir, pero lo que os aseguro es que en alta va muchísimo más suelto y ágil. Ponerlo en "S" ahora parece que se transforma en un F1. Sé que alguno creerá que exagero o que estoy flipando, pero es que si, estoy flipando. Igual que flipé cuando ví el color del aceite! Estuve a punto de no echarlo, miré la etiqueta tres veces y busqué un video en Internet para comprobar si lo que estaba a punto de echar era aceite o leche de coco! Si no lo agitas un poco, los últimos chorros salen literalmente blancos. Es la primera vez que utilizo un producto de limpieza como éste (Salió m.... para aburrir) y la primera vez que me gasto los cuartos en un aceite de tan altas prestaciones y os juro que no me arrepiento ni un Euro de los 200 que acabo de gastarme. Solo sé que rellenaré cuando haga falta con el mismo lubricante y el día que necesite cambiarlo haré lo mismo que acabo de hacer. Ahora quiero probar el IN & OUT de Xenum, que es para limpiar el maldito FAP, Catalizador, turbo y todo el sistema de inyección. Después de lo que acabo de experimentar, cualquier cosa que me diga esta marca me la creeré como si me hablase un santo en persona. Aclaro que no tengo ningún interés comercial ni en la marca ni donde compré los productos (Tampoco lo he comentado por eso mismo), pero es tan grande la satisfacción que me acaba de dar que quería compartirlo con todos, y si os vale para tomar decisiones me alegro más aún.

Tengo un A4 B5 (1996) 1Z 1.9TDI Mi turbo me está perdiendo aceite, empezó hace unos meses y poco a poco me está yendo a más. Creo que no es del tubo que viene de la parte de arriba, sino de la unión de dos piezas del turbo. He intentado que el estado actual del turbo se vea bien en estas imágenes: Imagen1 Imagen2 Imagen3 Imagen4 Quisiera saber: - Si alguien conoce algún caso parecido y cuánto tiempo creéis que tengo antes de que se averíe del todo. - Estoy pensando en cambiar el turbo yo mismo por un turbo de segunda mano. ¿Me lo recomendáis? - Si alguien tiene alguna guía o algún video de los pasos a seguir para cambiarlo. Muchas gracias!!!

Buenas, me ha saltado el aviso de cambio de aceite (el coche tiene 20000km), pero la primera revisión la tengo en Noviembre (2 años). De nivel de aceite voy bien, ya que rellene 1l hace unos meses. Me voy de viaje en un par de semanas y hare bastantes km.. Me voy sin problemas no? Mi idea era esperar hasta finales de Oct y pedir cita para la revision

Buenas tengo un Audi a3 1.6i de 101cv del año 2000 es pre, tiene 245000km y en el último cambio de aceite le puse 5w30 de Repsol long life, pero cuando he llegado a los 245.000km me ha saltado el piloto de aceite, porque puede consumir tanto aceite mi coche ? Me recomendáis echarle otro tipo de aceite o otra densidad? No sé cómo reducir el consumo y me asusta que sea un problema grande, también he leído de aditivos alguno ha usado alguno y le ha funcionado? Necesito ayuda, muchas gracias de antemano.

Buenas, tengo un A4 B6 2.0 130cv motor ALT del 2002, tiene 178.800km y el otro dia en autopista a 100km/h, se encendio el testigo del aceite, ponia "sensor", llegue a casa y mire si goteba aceite o algo y todo correcto,, al dia siguiente ya con el motor frio, revise el nivel del aceite, y estaba perfecto en su marca y limpio, al igual que tambien mire por si acaso el deposito de refrigerante y todo correcto y refrigerante limpio. El coche no saca humo, ni pierde potencia, ni tiene un aumento de combustible, ni notas nada, al margen de que se enciende el testigo en el cuadro, todo correcto, el caso del sensor este, se enciende, esta encendido como unos 20 segundos y se apaga solo... ya me lo ha hecho unas 6 veces en 3 dias. Alguien mas le ha pasado, es solo el sensor que esta fallando o podria ser alguna otra cosa, le pasado el VagCom y no me ha reportado ningun fallo, 0. Edito, me venido al trabajo esta mañana, 71km de trayecto por autopista, y no se ha encendido. * Foto sacada de internet, es ese testigo en ese color el que se me enciende.

Buenas tardes tengo una duda con el aceite de dirección de mi coche .es verde y orgánico el 00200 y no se si este me vale

Instalacion_de_Decantador_de_Gases_de_Motor_Carlisu84.pdf ·La instalación de un decantador de gases de motor sirve para: -reducir la temperatura de admisión -reducir la entrada de aceite en la cámara de combustión en diesel (la mezcla es mas rica) -reducir en el taponamiento de la EGR y colectores (por mezclase menos con el ollín) -reducir el encharcamiento de aceite en el IC y de toda la admisión En los coches de antaño, esos gases de motor iban hacia el suelo, ahora para reducir la contaminación esos gases se queman. ·Materiales -Filtro de caldera de gasoil, decantador de instalacion de aire comprimido, comprar uno especifico. Si es posible, comprad uno con soporte (eso para gustos). -2mts de manguera Aprox. dependiendo de la ubicación (negra si es posible) de 18mmø (yo use una de regar y mejor si es reforzada) -accesorios, (esto varia dependiendo el tipo de motor y su ubicación) - 4 abrazaderas metálicas. Esto es el tubo que vamos a sustituir http://i1310.photobucket.com/albums/s654/carlisu84/1_zpskdtsqiez.jpg

Buenas tardes señores, hace tiempo que no paso por aquí... hoy vengo con una duda. Estaba pensando instalar un decantador de aceite para reducir la futura carbonilla en las valvulas, que opinan ? No tengo idea de cual comprar ni de como montarlo, ni si vale la pena.... Alguien que lo haya montado y pueda instruirme sobre el tema please !

Buenos días compañer@s!!! Ayer por la mañana me ha saltado el aviso para rellenar el aceite, 1 litro máximo. No tengo ni idea de qué aceite comprar, qué me recomendáis? Mi coche es un A6 Avant TDI 3.0 de 250CV. Muchas gracias!!!!!