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Una de aforador


klaus

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No se si lo he preguntado antes o tu lo has puesto, pero: Cuando te pasa te has dado cuenta de como está el deposito de lleno??

 

Normalmente ocurre por la mitad del deposito hacia abajo.( Ahora mismo ya ni estoy seguro porque hace tiempo que no lo lleno)

 

 

 

La polea del árbol de levas lleva agujeros colisos. En el cambio de correa hay que relajarlos, poner a punto con los útiles y apretarlos.

 

Si me lo preguntas por si se a tocado ahí. La correa tiene 76000kms y no se le ha tocado en 5 años y el fallo lo tiene desde hace un año

 

 

 

 

¿Estas mezclando muchos temas o me lo parece a mi?

 

e

 

A ver si así esta mas claro

 

 

 

Yo voy a aportar dos preguntas mas:

 

La primera es: No decías que tenias problemas con el arranque y solo en determinadas ocasiones? Seguramente me equivoque, pero como yo lo he vivido de llegar a arrancar y el coche arrancaba bien y cuando tenía el depósito por menos de la mitad o lo aparcaba en una cuesta con el morro hacia arriba no me arrancaba... pues te digo que hagas esa prueba. Si dejas el coche en cuesta arriba y a ser posible con menos de medio depósito, dejálo una noche y comprueba si te entra aire que es lo que me pasaba a mí y a muchos otros compañeros. ¿Porque? Pues si te digo la verdad no lo se, entrar me entraba aire pero fui cambiando cosas hasta que al final se me fue la bomba inyectora y no se si porque era de ahí el fallo o de haber forzado tantas veces el arranque sin llegar a arrancar.

 

La segunda es: Me suena haber oído (no se si a ti LordGreat) que en el aforador, hay un sensor y cuando el coche tiene poca gasolina, antes de que entre aire al circuito con el consiguiente problema después de cebarlo de nuevo, la centralita corta la inyección y para el motor. (Me suena de que le pasase a alguien sacando el coche del garaje en cuesta y sin gasolina, lo rellenó y se soluciono). No podrá ser que de un falso error de que el depósito está vacío y no deje arrancar? No se podrá estropear o fallar ese dispositivo?

 

Explico con mas detalle:

 

Si, el coche me falla el arranque normalmente cuando hago sobre 20 kms y lo dejo 7-8 horas, No me falla siempre pero si muchas veces. sinembargo si lo muevo por la ciudad para hacer la compra y demás, al día siguiente me arranca perfecto...

 

 

Lo puedo arrancar de dos formas:

 

1FORMA : Le doy al arranque (seguido hasta que enciende) tarda en encender como 5 segundos y me enciende la luz del Esp y se apaga dicha luz nada mas se pone el motor en marcha (si paso el vagcom me salta fallo sensor g28 en el modulo 01engine y hay veces que tambien lo marca en modulo 03ABS, el fallo pone señal implausible). Otras veces por mucho que le dé al arranque no me enciende y al segundo intento enciende nada mas mostrar la llave.

 

2FORMA: Le doy a la llave dos o tres segundos y veo que tarda mas de lo normal en encender, desisto y vuelvo a intentarlo(esta vez arranca nada mas mostrar la llave) de esta manera no me registra fallo en el sensor g28.

 

 

Cuando el coche arranca a la primera me tarda como 1 segundo.

 

Siempre lo aparco en mi garaje y en el parking del trabajo, los dos son en llano.

 

 

 

 

A la segunda de tus preguntas: Ayer e desmontado todo y no he visto ningún sensor e incluso he sacado la bolla y sigue funcionando el coche, por lo tanto pienso que en mi coche no creo que aya dicho sensor...

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He estado investigando que mas podía ser, y hay post que dicen que puede ser de la EGR que esté sucia.

Y yo me pregunto: aun no hace dos años que la puse nueva y sobre menos de 22000kms da tiempo a ensuciarse la egr?

Mis kms son de ir desde Gerona a Galicia y después casi siempre en carretera no por ciudad...

 

 

 

 

Otros post hablan del angle synchro, que lo tenia fuera de rango y a veces al encender le daba error del g28 y no le arrancaba.

Yo el mio mirándolo con el vagcom me marca 1,1 y a veces oscila a 0,6.

Creéis que si en vez de poner el angle synchro en 1,1 lo muevo a 1,5 mejorara el arranque? o a cuanto me aconsejáis?

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Si tu correa tiene 5 años está para cambiar, contando que se estira al envejecer y que probablemente la última vez que se cambió, hace un lustro, no se ajusto bien puedes tener un principio de fallo.

 

Por lo que cuentas para arrancar parece muy probable, ya no te digo, que te lo he dicho desde el principio, que sea un fallo eléctrico, puede ser un fallo de sincronización: el fallo del sensor, la luz del ESP, cuando arranca arranca bien...

 

El angulo de sincro no tengo ni idea del valor pero... será cero digo yo ¿no?

 

smashing_pumpkins.jpg

 

 

 

 

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Si tu correa tiene 5 años está para cambiar, contando que se estira al envejecer y que probablemente la última vez que se cambió, hace un lustro, no se ajusto bien puedes tener un principio de fallo.

 

Por lo que cuentas para arrancar parece muy probable, ya no te digo, que te lo he dicho desde el principio, que sea un fallo eléctrico, puede ser un fallo de sincronización: el fallo del sensor, la luz del ESP, cuando arranca arranca bien...

 

El angulo de sincro no tengo ni idea del valor pero... será cero digo yo ¿no?

 

smashing_pumpkins.jpg

 

 

 

 

 

Ya tengo el kit de correa de distribución comprada junto con el tensor, bomba de agua y dos correas auxiliares...

 

El caso es que estaba esperando a cambiarla, ya que si es el fallo del sensor g40 no me hace gracia volver a desmontar todo... y por ahora solo tiene 76000kms y el año pasado tenia 64000kms cuando empezó a fallar (lo digo a ojo pues mas o menos le hago entre 11.000 y 12.000 kms anuales)

 

Me he decidido a comprarla, porque ya hace cinco años que se le cambio, no porque me haga falta cambiarla por kilometraje...

 

como se sabe si esta estirada? supongo que lo marca el tensor? si es así esta en el medio la flecha del tensor...

 

 

 

Respondiendo a tu pregunta:

La luz del ESP se enciende cuando no quiere encender y le insisto al arranque sobre 5 segundos(siempre que me enciende esa luz, se que pasando el vag com me salta el error de la g28) hay veces que me enciende el motor pasados los 5 segundos de arranque y otras tengo que quitar contacto y volver a arrancar, cuando quito contacto y vuelvo a arrancar enciende el motor nada mas mostrar la llave.

 

El valor synchro según he leído hay unos motores aunque sean el mismo codigo que vienen de fabrica en unos valores y otros en otros pero siempre en el rango admisible que esta en -3 y +3. Y el mio esta dentro de esos valores.

 

A que te refieres con que no se ha ajustado bien la correa de distribución? supongo que calando el coche y luego que te den los valores correctos synchro (dentro del -3 +3) se entiende que esta bien puesta, ¿no? No soy mecánico

Editado por francisco glz a4 b6
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La segunda es: Me suena haber oído (no se si a ti LordGreat) que en el aforador, hay un sensor y cuando el coche tiene poca gasolina, antes de que entre aire al circuito con el consiguiente problema después de cebarlo de nuevo, la centralita corta la inyección y para el motor. (Me suena de que le pasase a alguien sacando el coche del garaje en cuesta y sin gasolina, lo rellenó y se soluciono). No podrá ser que de un falso error de que el depósito está vacío y no deje arrancar? No se podrá estropear o fallar ese dispositivo?

 

Correcto, no sé si el del compañero lo tendrá... y la verdad no sé si funciona con un sensor o como lo hace, pero varios Audi ya he visto que no se desceba el circuito, es decir, se queda sin gasolina o gasoil, pero no llega nunca a descebar el circuito (porque siempre deja algo).

 

Lo que me pasó a mi, es que pensaba que me mentía el cuadro por las rampas de los garajes... pero al final se detectó que era la bomba eléctrica que va entre depósitos (pero claro... cuando petó, el coche estaba seco y por eso no se detectó a la primera... porque el "síntoma de libro" de que esa bomba esta muerta, es que el coche se pare cuando aún queda mucho depósito por delante, un cuarto o incluso más... depende del coche).

 

De ahí la extrañeza de problema que generó: el coche arrancaba normalmente, porque en realidad tenía gasolina dentro, pero al no pasar del segundo depósito al primero, detectaba que se iba a quedar sin gasolina y se calaba. Volvías a tirarle a arrancar y hacía lo mismo... porque el sistema que lleva para evitar que se descebe, impedía que se quedara seco del todo el circuito (pero cada vez duraba menos) hasta que al final era arrancarlo y se paraba... pero arrancaba.

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La segunda es: Me suena haber oído (no se si a ti LordGreat) que en el aforador, hay un sensor y cuando el coche tiene poca gasolina, antes de que entre aire al circuito con el consiguiente problema después de cebarlo de nuevo, la centralita corta la inyección y para el motor. (Me suena de que le pasase a alguien sacando el coche del garaje en cuesta y sin gasolina, lo rellenó y se soluciono). No podrá ser que de un falso error de que el depósito está vacío y no deje arrancar? No se podrá estropear o fallar ese dispositivo?

 

Correcto, no sé si el del compañero lo tendrá... y la verdad no sé si funciona con un sensor o como lo hace, pero varios Audi ya he visto que no se desceba el circuito, es decir, se queda sin gasolina o gasoil, pero no llega nunca a descebar el circuito (porque siempre deja algo).

 

Lo que me pasó a mi, es que pensaba que me mentía el cuadro por las rampas de los garajes... pero al final se detectó que era la bomba eléctrica que va entre depósitos (pero claro... cuando petó, el coche estaba seco y por eso no se detectó a la primera... porque el "síntoma de libro" de que esa bomba esta muerta, es que el coche se pare cuando aún queda mucho depósito por delante, un cuarto o incluso más... depende del coche).

 

De ahí la extrañeza de problema que generó: el coche arrancaba normalmente, porque en realidad tenía gasolina dentro, pero al no pasar del segundo depósito al primero, detectaba que se iba a quedar sin gasolina y se calaba. Volvías a tirarle a arrancar y hacía lo mismo... porque el sistema que lleva para evitar que se descebe, impedía que se quedara seco del todo el circuito (pero cada vez duraba menos) hasta que al final era arrancarlo y se paraba... pero arrancaba.

 

 

El mio solo tiene una bomba eléctrica en el deposito derecho(en si es un deposito solo pues por la parte alta esta comunicado solo que cuando baja el nivel se combierte en dos pues tiene una loma para albergar la tracción trasera).

 

-Os explico lo que he visto ayer tras estudiar el sistema insitu: El deposito izquierdo que es el que tiene el tubo de retorno del gasoil, tiene un eyector que lo impulsa la bomba eléctrica del deposito derecho haciendo que vacíe el deposito izquierdo en el derecho (por eso me marcaba con el vagcom que el deposito izquierdo apenas tenia combustible...) El tubo de retorno del gasoil entra por el deposito izquierdo y descarga en el derecho, con esto conseguimos tener siempre lleno el deposito derecho que es donde sale el tubo que envía el combustible al filtro y posteriormente al motor.

Los dos depositos tienen sus bollas de medida del combustible

Editado por francisco glz a4 b6
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Estos dias he limpiado el caudalimetro con limpiador de contactos residuo cero, limpiado la n75, la egr (pero estaba poco sucia) y he notado mucha mas progresion en la acceleracion y mas suavidad... Ya no da el tiron de las 2000rpm. Tamb he cambiado todos los tubos de vacio y limpiado o mas bien comprovadola geometria del turbo con el vagcom. Y despues le saque un pantallazo a la presion del turbo y caudalimetro para ver que funcionaba bien...

 

El caso q me ha vuelto a fallar... Me queda hacer la distribucion cuando saque tiempo...

 

Me he fijado q el syncro despues de hacer la limpieza se ha puesto en 0,6 y oscilaba a 1,1 cosa que antes estaba casi siempre en 1,1 y por veces oscilaba a 0,6... A que puede ser debido ese cambio?

 

Gracias

Editado por francisco glz a4 b6
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  • 4 años más tarde...

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