Alonzo M.

Buenas tardes a todos, les recomiendo revisar el conector del cuadro, ese conector de los tres, es el que se ubica detrás del velocímetro, con el tiempo se daña o afloja un seguro color magenta que asegura el maso de cables al conector, y con el movimiento del carro se afloja generando malos contactos, además los cables están algo tostados o rígidos por la posición y se desacomoda sus terminales, es por ello que comúnmente los fallos son de comunicación entre la ECU o sensor al cuadro y no exactamente el sensor, si golpean el cuadro verán que quieren funcionar las agujas o desaparece el fallo en un momento.

Saludos

En 31/3/2006 a las 7:00, ssgti dijo:

Os hago un cut and paste de mi explicacion en forocepos, cualquier duda me lo decis:

 

 

 

 

Con los inyectores de serie y una electronica decente tienes caudal para una potencia superior a los 290 cv. No necesitas la FPR 4 bar para nada. Unicamente la necesitarias si optas por una reprogramacion mal hecha con tiempos de inyeccion mal estudiados en busca de curvas de potencia idilicas y de roturas de motor por excesivo retardo de encendido.

 

Montalo, entras en el bloque 032 dentro de 5 dias y me cuentas los valores que tienes, apuesto por valores negativos mayores de un 10%, Razz. No te cuento mas, que sino, todo se sabe... Razz.

Cool .

 

En cuanto a lo que se comenta en el post de ASI es falso y radica en el desconocimiento de la gestion electronica de la motronic en los motores 210/225 con sistema de inyeccion de aire antes del catalizador. Los valores lambda son "FALSEADOS", no se puede determinar el valor lambda real, unicamente un valor calculado en funcion del tiempo de inyeccion y el caudal de aire. Ahora ponte a pensar en eso, es complejo el tema Razz

 

Este tema ya salio a la luz hace tiempo cuando el GT28RS de amanca paso por el CDV, misteriosamente las curvas de potencia y sobre todo la de gases se escaparon por arte de magia del server de aquella entidad , al dia siguiente teniamos a un forero de aqui y al gerente de otra empresa pidiendo una supuesta curva de A/F que ya habian visto, solo con el mero proposito de desprestigiar nuestro trabajo pensando que iba pobre, el tiro les salio por la culata, desconocian tecnicamente la gestion electronica de un 1.8T y pensaban que iba pobre, lo mas gracioso es que iba realmente rico y por eso solo rozamos los 315 cv en vez de optar por los 330 cv.

 

No montes la FPR 4 bar, haz una buena reprogramacion con cabeza y deja la FPR para cuando estes completamente llegando el ciclo maximo de los inyectores y quieres maximizar el caudal sin gastarte pasta en otros inyectores mas grandes, por ejemplo, si montas un eliminator.

 

No pasa nada, el problema es que a ralenti y a medias cargas iras sobrado de gasolina y te aumentara el consumo, a plena carga podria entenderlo por fiabilidad.

 

 

 

PD. por si os sirve de referencia, el Leon de la copa lleva FPR de 4 bar, pero lleva una electronica ajustada unicamente via MAP sin MAF con tiempos de inyeccion bajos, prefiere jugar con tiempos de inyeccion menores y una presion en la rampa mayor, con un valor lambda justito de esos que les gustan al clan del anti-0.78 ( anti-oscar, anti-ssgti, clan-prorompeEJ20) , el motor se recomendaba cambiarlo cada 2-3 eventos.

 

En cambio los leones de la copa Vodafone sobre los que tenemos varias unidades corriendo en circuito y en el campeonato de España de Montaña de Gr.N, optamos por una electronica parecida a la que montamos en calle con una alta fiabilidad, 24 h seguidas en Montmelo sin una sola rotura de motor y turbo avalan una curva de valor lambda optima y un retraso de encendido optimo con temperaturas exteriores cercanas a los 30ºC. Una cosa es el banco y las curvas bonitas, otra bien distinta, un motor de 6000 €, yo no me la juego. En resumen, que no la necesitas.

Hola a todos, tenia tiempo de no pasar por estos rumbos, buscaba algo referente a las FPR de los 1.8T y mejores comentarios los e visto por acá, en resumen los 1.8T con una repro adecuada se obtiene mucho rendimiento en los 210/225cv con el equipamiento de serie que se posee; sin embargo imagino y "espero me aclaren", en los motores de 150/180cv que no se dispone del todo el equipamiento de serie como los de S3 o TT si habría que hacer alguna mejora en la FPR pasando de 3bar a 4bar si se quiere aprovechar lo mas posible?. Esto ya que posee inyectores mas pequeños y otros dispositivos menos potenciados, ademas según tu comentario -"No montes la FPR 4 bar, haz una buena reprogramacion con cabeza y deja la FPR para cuando estes completamente llegando el ciclo maximo de los inyectores y quieres maximizar el caudal sin gastarte pasta en otros inyectores mas grandes, por ejemplo, si montas un eliminator."- en resumen esto seria en caso de que ya los inyectores no dan a mas pero se puede exprimir lo máximo que poseen ya cambiando a 4bar la FPR.

Espero entender bien lo visto y si me falta algo espero me corrijan.

Gracias.

Creo que al final utilizo el cable del GSM empatándolo con el cable de la antena del radio.

Yo te puedo decir lo que me paso a mi. Tengo un S3 del 2000.

 

Cambié la carcasa de la llave y desde entonces ya no me funcionaba el mando.

 

Probe primero manualmente como dicen todos los tutoriales que hay en internet, que si boton cerrar, luego el de abrir, que si llave reserva en contacto, cerrar con la del mando, antes de 30 seg pulsar bloqueo mando, 1,2,3, ... nada. Esperar 5 segundos pulsando, darle a abrir, nada. Ni daba intermitentes ni cerraba ni nada. Probé todas las formas que ponen por ahi, todas las versiones. Nada.

 

Luego ya con el vagcom. Que si canal 35, 46, 17, cambiar a valor 0 para nueva codificacion, login, mens block, ... nada. Lo unico que hice fue tener que volver a codificar las llaves porque las borré. Y luego tampoco funcionaba. Un mes llevaba cerrando a mano.

 

Al final, solucion:

PILAS NUEVAS Y DE MARCA, no de chinos. El mio lleva 2 de las pequeñas 1620. Bajo al coche, lo cierro manualmente, espero 30 segundos, lo abro manualmente y LISTO! ya cerraba y abria con mando como antes.

 

Si el mando funcionaba, aunque cambies las pilas sigue "conectado" al coche. Solo hay que hacer eso. Por lo menos en mi S3 asi fue.

 

 

Salu2.

Correcto amigo, eso hice también, deje la llave metida en la puerta y solo de di al botón abrir o cerrar y listo.

 

Hola amigo, si has golpeado la parte trasera de la llanta delantera, de existir fuga de aceite por el golpe hay dos asuntos, puede ser el carter lo cual dudo por estar mas hacia la parte delantera del motor, aunque de ser posible revisa la turca de drenaje de aceite, lo otro puede ser la caja de cambios, que lo único probable sea la junta del diferencial que esta por detrás del motor, cuando veas la gota de aceite huélela, si notas un olor acido y fuerte puede ser aceite de la caja de cambios, si es color oscuro y olor mas suave puede ser aceite de motor. Igual como dice el amigo llévalo a un taller porque fugas de aceite por un golpe es peligroso.

 

Saludos.

Gracias por tu respuesta, lo he llevado y resulta que cae por un manguito grande, el de delante de todo, justo por donde tiene una especie de junta de goma, me han dicho que es normal que tenga pequeñas fugas, pero que eso no ha sido culpa de ningún golpe, asique supongo que el golpe se lo llevaron los bajos y nada importante, espero

 

Que bueno amigo, al menos no fue nada grave, si puede sube una foto del manguito para experiencias del foro por si a alguien le sucede.

Saludos.

Hola amigo, si has golpeado la parte trasera de la llanta delantera, de existir fuga de aceite por el golpe hay dos asuntos, puede ser el carter lo cual dudo por estar mas hacia la parte delantera del motor, aunque de ser posible revisa la turca de drenaje de aceite, lo otro puede ser la caja de cambios, que lo único probable sea la junta del diferencial que esta por detrás del motor, cuando veas la gota de aceite huélela, si notas un olor acido y fuerte puede ser aceite de la caja de cambios, si es color oscuro y olor mas suave puede ser aceite de motor. Igual como dice el amigo llévalo a un taller porque fugas de aceite por un golpe es peligroso.

Saludos.

Me suena a que le a entrado aire al circuito del sistema de freno, alguna purga de las pinzas dañada o servofreno con la membrana dañada, intenta hacer diagnosis con el Vag-Com.

Saludos.

 

Hola amigo, primero que todo estos motores y en particular los del grupo VAG son todo unos escandalosos, inclusos nuevos, yo me preocupa mucho por eso y en la Agencia me dicen lo mismo, e escuchados motores nuevo e igual de ruidosos jaja... Claro, no tan ruidoso como los Subaru que hasta nuevos parecen que no tiene soportes el motor, pero es su naturaleza por ser motores en horizontal.

 

De los culohuevo hay que preocuparse de que la polea del tensor de la correa de accesorios no vibre y suene mucho, además de que la correa de la distribución no suene mucho por estar rosando con la tapa de la distribución, y que el alternador por la zona de la polea y el regulador (Conectores eléctrico hacia batería) no rechine mucho o como arenoso ya que si el sonido es en la parte de la polea puede ser rodamiento y del cual se deben cambiar los dos, si suena la parte trasera por el regulador puede ser escobillas y rotor o también rodamiento.

 

Aparte de esos son bien bulliciosos nuestros motores y espero algunos compañeros nos comenten mas.

 

 

Saludos.

 

No me referia a eso jajaja.

Me referia en ver el sonido de escape, motor etc... De nuestros coches, tanto de serie como modificados.

 

Ahhhhhh!! Jaja... Bueno sobre eso la verdad en mi país ponerle un buen escape al coche no hay problema, si tienes el dinero le puedes poner el mejor escape, pero siempre que en la ITV la terminal del escape no sobre salga mas haya de la carrocería del coche y que los decibeles no pases de 65unidades a 3000rpm.

En el caso de ustedes es mas complicado por que trabajan con homologaciones y deberán comprar un escape con certificado.

Saludos.

Hola amigo, primero que todo estos motores y en particular los del grupo VAG son todo unos escandalosos, inclusos nuevos, yo me preocupa mucho por eso y en la Agencia me dicen lo mismo, e escuchados motores nuevo e igual de ruidosos jaja... Claro, no tan ruidoso como los Subaru que hasta nuevos parecen que no tiene soportes el motor, pero es su naturaleza por ser motores en horizontal.

De los culohuevo hay que preocuparse de que la polea del tensor de la correa de accesorios no vibre y suene mucho, además de que la correa de la distribución no suene mucho por estar rosando con la tapa de la distribución, y que el alternador por la zona de la polea y el regulador (Conectores eléctrico hacia batería) no rechine mucho o como arenoso ya que si el sonido es en la parte de la polea puede ser rodamiento y del cual se deben cambiar los dos, si suena la parte trasera por el regulador puede ser escobillas y rotor o también rodamiento.

Aparte de esos son bien bulliciosos nuestros motores y espero algunos compañeros nos comenten mas.

Saludos.

Hola amigo, me sucedió lo mismo, dejo de funcionar y le cambie las pilas, después solo metí la llave en la cerradura de la puerta y apreté cualquiera de los botones de abrir o cerrar en el mando y encendieron las luces

Saludos.

Hola amigo, al menos ya vimos por primera vez el beneficio de la tuerca antirrobo en esos rines, ya que en mi caso solo estorban. jaja al menos ya lo solucionaste.

Saludos.

Hola amigo, primero deberías hacer una diagnosis con el Vag-Com para verlos errores o avisos que aparezcan.

Saludos.

Hola amigo, según parece el inconveniente esta en la zona de la batería, intenta revisar los cables de las baterías y que todo este bien ajustado, además revisa los cables del alternado que igualmente estén bien puestos. Después borra los fallos.

Saludos.

Lo que si tengo entendido porque lo e visto en otros coches es que la marcha atrás no saldrá hasta que no detengas el coche, sobre lo de poner la palanca en punto muerto es cierto, ya vi que al dejar el coche estacionado lo dejo en primera y si al encender lo paso a reversa de una vez la marcha no entra bien, ahora primero saco la marcha, lo dejo en neutro, saco embrague, meto embrague y después reversa .

Gran observación, saludos.

Hola amigo, bienvenido, lindo color de coche. Imagino que es Nardo Grey.

Saludos.

La vez que me sucedió se llevo un par de días limpiar todo, en esos dos días me salía poco humo pero sin olor y después nada, además cambie la junta del tapón de aceite que va en la tapa de válvula, ya que me sudaba aceite y cuando aceleraba note como si succionara aire por ahí y no debe ser así.

Lo único que noto raro es que me indicas que el humo es blanco y si fuera aceite debería ser azul con mal olor, lo cual espero no sean refrigerante que se filtra en algún lado.

Saludos.

Lo mejor es ver referencias ya que no todos los radiadores son iguales de acuerdo al tipo de motor y fabricación dependiendo el país a donde lo dirigen.

Bueno me autorespondo. A ver la valvula esta vencida creo xq no cerraba bien. Hoy la e puesto nueva y un manguito igual. El tema que me moskea esque cuando fui a la audi a comprar varias cosas, pedi la varilla del aceite. Ahora resulta que la que tenia no era original y era mas corta que la original. El caso esk el coche a andando con un pokito de exceso de aceite, durante mile de kilometros. Me pregunto di la valvula esa k estaba rota y ese sobrante de aceite, son consecuencia de ese humo?. Saludos

Hola amigo, como lo has comprobado la válvula PCV en forma de hongo al estar dañada también provoca la quema de aceite, con solo succionar por el lado de la válvula que mira al caudal y tapando un poco el extremo que mira al manguito de gases la válvula debe cerrar y al soltar ella regresa por si sola y abre, si no sucede esos o se mantiene abierta puede succionar aceite y comenzar a salir humo por el escape.

En caso del exceso de aceite, si te pasas medio centímetro después del Máximo del nivel no habría problema. Ya que el coche lleva 4.5 cuartos de aceite y al aplicarle los 5 cuartos llegaría a pasarse del nivel medio centímetro. Si esta pasado no se preocupe, ya con las válvulas cambiadas dele caña al coche para que se purgue y limpie bien de carbonilla el motor por la quema de aceite y ya después el nivel estará bajando por el consumo normal de aceite que acostumbran estos motores.

Saludos.

Hola amigo, en estos casos cuando dejas el coche en relentin y comienza a echar humo con olor a aceite, pero al acelerar se quema el aceite y no sale mas hasta que se enfría en relentin, en los casos que e visto la gente piensa que es el turbo, pero en realidad el humo debería salir siempre y no solo a relentin, cuando el turbo falla y aparecen estos síntomas el humo es constante y sale mas en relentin porque los sellos y juntas se expanden con el calor pero cuando se enfrían se contraen y el aceite se fuga y quema aceite. Ahora si, en el caso que solo el humo sale en relentin lo que se a encontrado y como experiencia propia es que la válvula PCV que esta bajo la admisión esta fatigado, el muelle se daña y hace que cierre por completo la válvula cuando el coche aspira y no debe ser así, cuando el coche aspira aunque vayas con todo el acelerador la válvula PCV superior (Forma de hongo) se cierra y la válvula inferior se abre, esto para aspirar los gases desde la admisión y así regular las emisiones y enfriar los cilindros, de esa forma también mejora la mescla y se condensa el aceite que sale de la tapa de balancines y el carter, haciendo que el aceite baje al carter y así seria su función tipo decantador.

La cuestión esta en que si la válvula PCV inferior falla al cerrarse cuando el coche acelera, la válvula PCV superior también, el aceite y gases se acumulan en el sistema de recirculación de gases y cuando el coche desacelera se escapa aceite por la válvula superior e inferior y se quema aceite y apesta emisiones descontroladas.

En este tipo de caso se revisó y sello bien las tuberías, se limpiaron las válvula, se le hace vacío incluso con la boca y la válvula superior cierra y abre bien, la válvula inferior se succiona por la boquilla y en dirección a la admisión debe abrir y cuando soplas debe cerrar, aunque succiones con todas las fuerzas el debe estar abierta y si por alguna razón se cierra a ambas vías la válvula esta dañada, se cambia y el problema se soluciona.

Hago esta explicación porque muchas amistades con motores 1.8T les a pasado y llegan a gastar dinero revisando el turbo con el mismo resultado, incluso en el foro lo e visto, se ha revisado lo referente a las válvulas y así se a solucionado el asunto.

Saludos.

Hola amigo, la verdad es fácil lo puedes hacer en casa, solo que la explicación seria larga, ve al buscado y encontraras bricos al respecto, solo diré que no ocupas estrictamente la llave para el filtro, con un destornillador de punta plana lo golpeas hasta que gire, y lo único difícil es echar el aceite y poner el tornillo ya que se puede derramar un poco pero es normal.

Saludos.

Me suena a entrada de aire en la admisión, revisa tuberías desde el filtro de aire hasta la mariposa, mas que todo revisa los manguitos del sistema de recirculación de gases, desde la tapa de válvulas y el carter, además limpie las dos válvulas PCV.

Saludos.

Con stage 1 es para eliminar mas que todo las limitaciones electrónicas, por eso se puede manejar de serie, pero para sacarle mas provecho se le cambia válvula de descarga, catalizador de alto flujo y manguitos de silicona, filtro de aire de alto flujo y cosas básicas, ya por si solo esos motores de 180cv vienen bien preparados.

Amigo, el caudalimetro no le esta midiendo, revisa el conector y cableado. Con que el caudalimetro no funcione las lambas no monitorean bien los gases al tener mescla inadecuada.

Hola amigo, eso parece síntoma del alternador, aunque no aparezca el testigo de la batería en el tablero, cuando la radio le daba por fallar era problema del regulador del alternador, deben comprobar voltaje de entrada y salida en el alternador y batería, en el alternador debe salir sobre 14V y de la batería salir entre 13V o 12V, si en el alternador esta por debajo de los 13.5V es porque las escobillas y el rotor que hacen contacto con las mismas ocupan mantenimiento, no es del otro mundo, solo cambian escobillas y rectifican el rotor de cobre y listo, en mi caso y otros ya a pasado, posiblemente donde lo llevas a revisar ven que el voltaje no baja de 12V y ya con eso piensan que esta todo bien.

Saludos.

Los diesel son los que no dan mucho problema si no tienen catalizador, los gasolina si dan problema, aun que sean modelos con uno o dos lambas igual saldrá mal de gases, lo que puedes hacer es meterle un catalizador de alto flujo homologado y listo.