Ray - A3

Por cierto. Alguien que le funcioné el etk que me diga para este código de paragolpes, que código de parrilla necesito 8P0 807 096A RH Es que la parrilla se la he dejado a un amigo que es chapista y no la tengo físicamente para saberlo. Gracias

El truco de jesusito, es menos fiable, pero supongo que vale jajajaja. Aún así prefiero con la herramientita. El tubo es ese que te indica con la foto Jesús y realmente no es necesario quitarlo completo para hacer la prueba, pero como ya que estas lo limpiarás, pues menos trabajo te va a costar

Pues para comprobarlo necesitas un manómetro con una perilla para el aire y compruebas que mantiene la presión

Jajajaja... La verdad es que ya tienen que estar acostumbradas... Yo siempre ando haciendo algo a algún coche

Bueno, mejor que sean duros a que sean blandos. La reparación es más barata Lo que esta claro es que los hacen para que rompan antes o después. Se llama obsolescencia programada. Hay un documental que habla de ello en profundidad. Aún así esto es como todo. Es parte del mantenimiento del coche. Frenos, filtros, aceites etc. Hay que revisarlo

Vaya lío tienes ahí jajaja gracias por la info

Pon fotos de todo el proceso y explica un poco más. Yo quiero hacer también esa reforma

Si, fácil si es. No tiene ninguna complicación

Bueno, El otro día me dispuse a ver los fuelles del coche. Y estaban rajados. Cuando pones fuelles de los "baratos" te ahorras un dinero, pero lo que pasa es lo siguiente. Cuando el coche va a cierta velocidad, los fuelles se abomban y la grasa sale por fuerza centrífuga hacia el fuelle abombado, dejando el palier o transmisión seca. Lo cual es bastante malo. De ahí luego vienen las averías asociadas. Esto no pasa con los fuelles originales. Son bastante más fuertes y no se abomban. Compre estas cosillas para disponerme a hacer el cambio El resto ya es lo de siempre. Desmontar, cambiar y montar de nuevo. Cualquier cosa preguntad. Ya os cuento otro capítulo que tengo casi listo en un par de días :) :)

Yo no te recomiendo ni de broma hacer esa tarea en el suelo. No me jugaría el tipo al aflojar nada. Un tirón y coche al suelo. Yo solo te recomiendo un elevador si o si. Y por supuesto si quitas batería te ahorras problemas jejejeje

Pues la verdad es que tras leer el post, parece que hay varias teorías sobre cuál es el fallo, y todas pueden ser verdad. Es que sí la batería está mala.. Le costará arrancar. Si el sensor de posición no va bien.. Le costará arrancar. Si el motor de arranque tiene las escobillas gastadas... Le costará arrancar. Si no está engrasado... Le costará arrancar y así sucesivamente. Todas esas averías conllevan el mismo problema. La suerte es que a mi y a mi compañero del gym, que tenemos el mismo modelo y mismo motor, los he solucionado a ambos de la misma forma. Escobillas y engrasado. Y hasta el día de hoy no hay fallos. La verdad es que cada coche puede tener sus averías y no se pueden tratar de forma generalizada. Pero bueno, entre todos aportamos nuestro granito de arena al tema y es cuestión de ir probando hasta que cada uno pueda dar con su solución :)

Veo que este capítulo no ha generado mucho interés Ya tengo otro preparado de fuelles

Pues yo la he cambiado por que estaba la membrana del pulmón rota. Como ya hemos comentado antes, sólo quitar unos tornillos y limpiar. Nada más. Respecto al petroleado, yo voy a cualquier lavado a presión, le tiro medio bote de kh7 a todo el motor, espero 5 min para qué ablande la grasa y le pego con la pistola sin miedo a todo.

Para amenizar un poco el día, os voy a comentar como solucionar un problema común en nuestros coches. Me he dado cuenta, por los A3 de los amigos y del mío mismo, que muchas veces le cuesta arrancar en caliente. Esto pasa cuando el motor de arranque pierde su grasa. Para ello levantamos el coche y desmontamos el motor de arranque quitando 4 tornillos. Una vez que lo tenemos fuera, lo abrimos y buscamos la pieza que pongo en la siguiente foto. En lo caso estaba seco seco. Y lo engrase a fondo El caso, es que al desmontar, me di cuenta de que las zapatas o pastillas, escobillas o como le llaméis cada uno, estaban a medio gas, o más bien medio gastadas. El recambio sale por unos 40 o 45€ y no merece la pena no cambiarlo por ese dinero. Revisamos que el resto está en perfecto estado (bobina) Y lo volvemos a montar todo. Cuando quieras arrancar el coche, verás que apenas has girado la llave y ya está en marcha

Opino, que busques bien, por que seguro que encuentras los tuyos, los cambias en un momento y te ahorras el tener que andar haciendo injertos. Te lo digo por que te vas ahorrar pasta y complicaciones He visto varios anuncios de asientos, en segundamano.es, en ebay y en milanuncios. Además de que si buscas siniestros y despieces completos, ya verás que hay muchos asientos donde elegir. Yo he reparado el mio, pero por lo que me ha costado, me podia a ver comprado un set completo de asientos en perfecto estado. Tapizar es carisimo.

Lo de qué tiene poco giro de llave... +10000 jajaja yo creía que le daba algo para sacar los tornillos de atrás xDDD En mi caso, a parte de estar casi ciega la egr, tenía la membrana del pulmón lista de papeles. No abría ya la válvula. Por eso yo si que eh notado el cambio bastante

No es China, es japonesa. Y tampoco es cierto que no sea de michelin, ya que la empresa es suya (riken) http://www.neumaticos-pneus-online.es/auto-neumatico/riken/ Riken es una conocida marca de neumáticos que se distribuye bajo la tutela del gigante Michelin. Este neumático nacido en Japón se distribuye por toda Europa y ofrece unas altas prestaciones, a la vez de un precio bastante bajo para su calidad. :)

Puede que no pase absolutamente nada, pero no es igual pulverizar y frotar, que sumergir un día en gasolina, que puede al final acabar entrando en la membrana y corromperla.

Tengo capítulos para aburriros xDDD p2p... inteligencia colectiva A ver, la EGR es relativamente fácil sacarla. Solo tienes que estrujarte la mano para sacar los tornillos de atrás xD los de delante estan bien accesibles. Cualquier persona puede sacarla con las herramientas pertinentes. Una vez que la has sacado, solo te queda limpiarla. Yo recomiendo limpiarla una vez al año.... pero yo es que soy un poco tikismikis. La guillotina no la podras limpiar a menos que tengas un saca aire para que el pulmón lo levante, pero todo lo demás si lo puedes limpiar (conducto, mariposa, etc) Cuanto más limpio lo dejes, mejor ira el coche. Yo te puedo contar la avería de un FR TDI, que venía diciendo que sufría de una pérdida de potencia y que sospechaba q estaba ido de compresión. Se le limpió la EGR que estaba casi ciega y el coche volvio a su juventud. En fin, puede que yo sea un poco maniático con la limpieza del motor, pero y lo agusto que me quedo?

Bueno, Para refrescar un poco el post, os voy a colgar unas fotos de las cubiertas que le acabó de poner al niño. Como ando un poco tocado de presupuesto, en vez de montar las Dunlop Sport que suelo montar a mis vehículos, he calzado una segunda marca de michelin que por lo visto son muy blanditas y son neumáticos, nada de recauchutados. Mis primeras impresiones con ellas es que agarrar agarran, pero no como unas Dunlop. De todas formas, las voy a dejar al menos un año y ya cuando pueda las cambio. El aspecto y la textura son muy muy buenos. Cuando le metes la uña al neumático te das cuenta de que son bastante blanditas. Por contra os diré que son más ruidosas en carretera. No mucho, pero se nota. Aquí os dejo algunas fotos para que me os hagáis a la idea y me comentéis vuestras opiniones Se cambiaron las cuatro cubiertas y la verdad es que quedan muy chulas puestas. En el próximo capítulo, os voy a poner un tutorial de cómo poner a punto el motor de arranque y que nada más querer girar la llave, ya este el coche en marcha

Características : ▪ Ancho [mm] : 30 ▪ Código de motor : BKD ▪ Correas : con perfil redondeado de dientes ▪ Válido hasta año construcción : 01/2007 ▪ Número de dientes : 141 El artículo está compuesto por : 1 X Correa dentada SKF 2 X Tuerca SKF 04812 1 X Tornillo SKF 11269 1 X Tornillo SKF 11278 1 X Tornillo SKF 11294 1 X Polea tensora, correa dentada 1 X Polea inversión/guía, correa distribución 1 X Polea inversión/guía, correa distribución 1 X Bomba de agua 219,86 € IVA Inc. En vez de 441,65 € IVA Inc. Yo se que hay ofertas por ahi que te dejan kits por la mitad de lo que valen.... ya esos son otras cosas que no las comprendo muy bien, pero que ahi están. Quizá te estes beneficiando de algo asi, y te estas ahorrando una pasta :drool:

Yo te recomiendo el cambio. La correa auxiliar de marca SKF (no digo que dayco sea mala) te va a salir por unos 20€. Ya que lo cambias lo cambias todo. Yo al menos lo hago asi Y por supuesto, que obligatorio no es... pero ya que te pones...

Que motor llevas tu? es que eso es importante. Yo llevo el 140cv BKD (El famoso bkd) y te aseguro q la distribución de mi modelo vale mas. Hay modelos que son mas baratos, lógicamente. Por ejemplo, hay precio de kit de distribución, solo distribución sin bomba ni correa auxiliar, para un FSI por 170 y para el mio por ejemplo 235. y no hablo de kit de la mejor marca.

A ver Los tornillos no los he contado, pero asi de memoria, tienes que quitar en el canto interior un par de ellos y en el exterior otros dos o tres mas el esparrago pasante. Tienes que quitar el panel de la puerta completo con cuidado de no partir las grapas amarillas (si las partes no pasa nada por que las venden en cualquier concesionario seat, audi, VW o skoda), y quitar un panel que va pegado con silicona negra y otros pocos tornillos mas que sujetan el motor de los elevalunas y creo q no me olvido de nada mas. De todas formas es un trabajo que puede hacer cualquiera en casa con herramientas, solo hay q hacerlo con cariño (para no partir nada) y sabiendo que tornillo va en cada lugar a la hora de volver a montar. Al montar, cuando pongas los tornillos esparrago esos q son mas gorditos, te recomiendo q centres bien el marco para que no quede luego mal. Tiene unos milímetros de margen, pero si lo centras a ojimetro mientras sujetas el marco... va perfecto