Adri_RS6

En 27/1/2022 a las 13:12, Adri_RS6 dijo:

Buenas a todos, hace mucho que no escribo por aquí, me he animado a hacer este post porque creo que hay mucha gente a la que le puede ayudar, aunque ya se ha hablado de este tema bastante. POR FAVOR A LOS MODERADORES QUE LO MUEVAN DE SECCION SI LO VEN CONVENIENTE.

 

Me anime a hacer la des carbonización a raíz de unos problemas de ralentí inestable, lo que todo apunta a la válvula PCV o el sensor de temperatura del refrigerante, ambos serán sustituidos en el proceso.

 

Al comprobar la PCV y desmontarla también aprovechamos a meter una cámara boroscópica en el múltiple de admisión para ver el estado de carbonilla en las válvulas, no subiré esa foto porque se ve con poca nitidez.

 

Una vez desmontada la admisión vemos que el problema de carbonilla a los 110.000 km era bastante acusado y aunque no provocaba fallos en el cuadro ni de rendimiento aparentes pensé que era buen momento para realizar una limpieza total.

TAMBIEN SE SUSTITUIRA: BOBINAS, BUJIAS, TODOS LOS FILTROS Y ACEITE, JUNTAS RESPECTIVAS, PCV Y SENSOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE.  COMPRABACION DEL ESTADO DE TUBERIAS DE ADMISION Y DE VACIO.  COMPROBACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES.

 

Una vez desmontada la admisión y las tuberías tenemos estas imágenes.

 

Iré actualizando el post a medida que se vaya realizando las tareas para que vayáis viendo el resultado final, y pondré las sensaciones cuando todo este terminado para ver si realmente había una perdida de rendimiento debido a este problema.

 

Si alguien necesita mas información del taller, donde se esta realizando este proceso aquí en Madrid que me consulte por privado, o si los moderadores dan permiso lo pondré aquí públicamente ( no se si se puede).

 

Las tareas de desmontaje, no son excesivamente complicadas, simplemente hay que desconectar todas las tuberías de la admisión de recirculación y vacío. Con ayuda de una segunda persona levantar el múltiple de admisión y ya tendremos a la vista todo el trabajo que tenemos que hacer, que basicamente es quitar las chapaletas de los conductos de admisión y limpiar las cavidades SIEMPRE ESTANDO SEGURO QUE LAS VALVULAS DEL CILINDRO A LIMPIAR ESTE EN POSICION DE COMPRESION, O SEA CERRADAS, PARA QUE NADA ENTRE AL INTERIOR. PARA ELLO HAY QUE GIRAR EL CIGUEÑAL SI ALGUNAS VALVULAS SE ENCUENTRAR ABIERTAS.

 

La limpieza se realizara mojando las cavidades y las válvulas con limpiador de válvulas y con cepillos de teflón o metal ir poco a poco eliminando los restos que se desprendan aspirándolos.

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZO 

Pues una vez descarbonizado con cepillo de teflón y mucho limpia válvulas el resultado es este, un cambio visual muy grande:

También se realizo limpieza de inyectores y rampas.

El resultado un arranque y un ralentí mucho mas fino y un aumento de potencia, el motor se siente mas ligero y mas redondo.

Totalmente recomendable.

Buenas a todos, hace mucho que no escribo por aquí, me he animado a hacer este post porque creo que hay mucha gente a la que le puede ayudar, aunque ya se ha hablado de este tema bastante. POR FAVOR A LOS MODERADORES QUE LO MUEVAN DE SECCION SI LO VEN CONVENIENTE.

Me anime a hacer la des carbonización a raíz de unos problemas de ralentí inestable, lo que todo apunta a la válvula PCV o el sensor de temperatura del refrigerante, ambos serán sustituidos en el proceso.

Al comprobar la PCV y desmontarla también aprovechamos a meter una cámara boroscópica en el múltiple de admisión para ver el estado de carbonilla en las válvulas, no subiré esa foto porque se ve con poca nitidez.

Una vez desmontada la admisión vemos que el problema de carbonilla a los 110.000 km era bastante acusado y aunque no provocaba fallos en el cuadro ni de rendimiento aparentes pensé que era buen momento para realizar una limpieza total.

TAMBIEN SE SUSTITUIRA: BOBINAS, BUJIAS, TODOS LOS FILTROS Y ACEITE, JUNTAS RESPECTIVAS, PCV Y SENSOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE.  COMPRABACION DEL ESTADO DE TUBERIAS DE ADMISION Y DE VACIO.  COMPROBACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES.

Una vez desmontada la admisión y las tuberías tenemos estas imágenes.

Iré actualizando el post a medida que se vaya realizando las tareas para que vayáis viendo el resultado final, y pondré las sensaciones cuando todo este terminado para ver si realmente había una perdida de rendimiento debido a este problema.

Si alguien necesita mas información del taller, donde se esta realizando este proceso aquí en Madrid que me consulte por privado, o si los moderadores dan permiso lo pondré aquí públicamente ( no se si se puede).

Las tareas de desmontaje, no son excesivamente complicadas, simplemente hay que desconectar todas las tuberías de la admisión de recirculación y vacío. Con ayuda de una segunda persona levantar el múltiple de admisión y ya tendremos a la vista todo el trabajo que tenemos que hacer, que basicamente es quitar las chapaletas de los conductos de admisión y limpiar las cavidades SIEMPRE ESTANDO SEGURO QUE LAS VALVULAS DEL CILINDRO A LIMPIAR ESTE EN POSICION DE COMPRESION, O SEA CERRADAS, PARA QUE NADA ENTRE AL INTERIOR. PARA ELLO HAY QUE GIRAR EL CIGUEÑAL SI ALGUNAS VALVULAS SE ENCUENTRAR ABIERTAS.

La limpieza se realizara mojando las cavidades y las válvulas con limpiador de válvulas y con cepillos de teflón o metal ir poco a poco eliminando los restos que se desprendan aspirándolos.

Buenas a todos, estoy pensando en comprarme un audi r8 v8 4.2 fsi, quería saber si alguien que lo tuviera sabe si estos motores igual que los Rs4 b7 necesitan limpieza de admisión cada ciertos kilómetros por el problema de la carbonilla.

Cambien querría saber el coste del seguro y con que compañía los tenéis.

Gracias chicos de antemano

Lo que t ha dixo el compañero es correcto, yo en mi caso utilicé el utik de calado de los arbolea de levas y el util de bloqueo del cigueñal q este ultimo fue un util improvisado ya que tampoco era necesario bloquearlo ya que no se iba a tocar nada referente al cigueñal como juntas. Realmebte si solo vas a cambiar la correa con guiarte con las muescas de calado t debería de valer. Un saludo.

Al final lo hice con Qualitas auto, 709€ con franquicia de 290, RS6 c5 con extra de tapicería de cuero. Gracias a todos por la info.

Gonzcid tu dnd lo tienes y cuanto pagas?

Estoy pagango en la mutua 1700 con franquicia de 200. Soy mayor de 26 y con mas de 7 años de carnet, me ofrecen en Qualitas auto con franquicia de 390 un precio de 665. Es para pensarselo.

Buenas, estoy mirando cambiarme de compañía de seguro, actualmente estoy en la mutua y no me convence del todo, querría saber vosotros con vuestros pepinos en que compañías estáis y cuanto os cuesta, a ver si entre todos me dais algo de luz en este tema y así ya de paso si alguien mas esta en mi situación que pueda encontrar algo mas económico/interesante.

Me interesaría en principio todos riesgos con franquicia de unos 200.

Muchas gracias a todos.

En Madrid en la zona sur yo llevo el Rs a ASMotor, ya van varios del foro, calidad y precio inmejorable si necesitas teléfono MP.

Pregunta en Dosauto (Madrid) Yo repare mi caja de cambios con ellos y son muy profesionales.Pregunta por Alejandro. Un saludo

También puede ser, el interruptor q va debajo del pedal de freno. Prueba a meter el vagcom. A mi me pasaba eso.

Por cierto que te ha costado el escape completo de Milltek, si no es mucho preguntar llevo tiempo calentándome con un escape para mi RS.

Yo para todo lo relacionado con mecanica de mi Rs lo llevo a AS Motor, esta por la zona de plaza elíptica. Antonio el dueño es un maquina especialmente con Audi, eso si, si vas llamale antes de ir q siempre esta hasta arriba. 660256960. Dile que vas de mi parte.

Un saludo.

Como era/es el ruido?? Lo mismo el ruido que ha qdado es normal.

Buenas, yo discos aun afortunadamente no me ha tocado cambiar, pero ya para el próximo cambio de pastillas me toca, de pastillas llevo montadas unas TRW delante y las originales de audi detrás, son validas las del phaeton w12 x lo menos delante que son las que llevo, creo recordar que unos 160e comparados con los 400 y pico que piden en la casa y van fenomenal, respecto a los discos tengo entendido que los de la marca Zimmerman van muy bien y a mitad de precio q los de origen 400 y pico € x disco.

Espero haberte ayudado.

Yo llevo es Rs a AsMotor en Madrid profesionales como el muy pocos, muy buen de precio y calidad excelente, si quieres mas datos x aqui estamos, un saludo.

Yo repare mi caja de cambios en DOSAUTO en Madrid, muy profesionales bastante mas recomendados que automatic, solo hay que ver la cantidad de cochazos que reparan ahi, si quieres mas datos del taller, aqui estamos.

Un saludo.

PD: si t da tirones no muevas el coche mas que para llevarlo al taller.

Tiene pinta de caja de cambios en las ultimas, a mi me pasaba lo mismo y no fue nada bueno. No muevas el coche mas y llévalo a un sitio especializado en cajas de cambios automáticas.

Prueba a ver si los tienes de la marca powerflex en esa medida, son de poliuretano macizos.

Ami me paso algo parecido una vez cuando estuvimos tocando los conectores de la parte de atrás del motor, se quedo uno flojo, el del sensor de posición del árbol de levas, y el caliente el coche se paraba y le costaba un montón arrancar para volver a pararse.

En mi caso metí Vag-com y lo canto.

Sigo el hilo, ojala des con el problema rápido. Lo mas importante es un buen mecánico, como t dice el compi Gonzcid, el taller de Quin RS es de lo mejorcito que hay por tu zona, yo iría a saludarle.

Aquí la foto de la garrafa sacada de la pagina que me recomendaba el compañero; que tengo ahora mismo, que no he podido subirla con el comentario anterior, sorry.

Saludos.

Esas definiciones de las normas no están mal para orientar a alguno, incluso me ha hecho dudar, pero al revisar mi manual de instrucciones confirmo lo que te comentaba sobre las especificaciones de cada coche, en mi coche la especificación es 505.01, que también se use en algunos diesel... puede, pero vamos sobre la duda del compañero que tiene un Rs6 rige esta especificación.

En el apartado aceite del motor dice que para servicio no Longlife indica que la viscosidad prescrita es la SAE 5W40 con la especificación 505.01 y dice que en caso de emergencia se puede echar hasta un máximo de 0.5L con especificación de 503.01( Aceite Longlife)

Lo que si puede ser es qué la especificación 502.00 y la 505.01 sean prácticamente la misma sino la misma ya que en la garrafa ( no he podido sacar foto, pero he buscado una igual) pone las especificaciones como equivalentes o iguales.

Pues si, por lo que pones ahí el xcess parece un poco mejor que el specific, lo probare en el siguiente cambio. Lo que dices de que la 505 es para diesel, no estoy yo muy de acuerdo estoy seguro que tambien es para gasolina.

Un saludo.

Gonzid uso el Motul specific 505.01 una maravilla

Pues llevaba el 5w30 de castrol edge el que recomendaban en Audi, una basura para este motor, se lo bebía, se manchaban los intercoolers, hasta llego el punto de perderme por los retenes de los arboles de levas y me veía liando una que no veas desmontando medio motor, mi mecánico me dijo que cambiase a 5w40 de motul, y como de la noche al día, menos consumo, ya no pierde por ningún lado se calienta menos y lo noto hasta mas fino y encima mas barato todo ventaja. El 10w60 se de gente que lo echa pero yo no lo veo recomendable muy denso para motores turbo pienso yo, de hecho un forero de aquí le tuvo que cambiar el 10w60 por un 5w40 en su s4 porque se le calentaba un montón el aceite.