fernan_ci
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Hola María, bienvenida al foro.
Una consulta chorra, por mucho que hayais empalmada los cables, si no podeis entrar con vag-com al coche no podeis borrar el fallo, por lo que lo único que se me ocurre es que trates primero de borrar el fallo solucionando el acceso por vag-com
Yo lo he borrado, pero vuelve a salir (porque esta roto).
De todas maneras, si se arregla, cuando se arranca otra vez ya no da el fallo, no hace falta VAG-COM.
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Me estás metiendo miedo, todavía tengo que desmontarlo y ver el tamaño, si mi pulso no da para ello, pues ya veremos lo que hago.
Por lo demás ¿es tan complicado lo del aluminio? Porque por lo que he leído en el brico del ruso, utiliza dos puntos de estaño y un cable de cobre de 100mm x 0,3mm, pero todavía tengo que ver si mi pulso vale o no.
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Yo tengo el mismo problema y dentro de un par de semanas abriré el módulo del ABS para repararlo. El brico para repararlo lo puedes encontrar aquí , y para llegar a desmontarlo, puedes seguir estos pasos. En mi caso cuando paso el VAG-COM me salen estos errores:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 614 111 AH
Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 02325
2 Faults Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-10 - - - IntermittentY me pita 3 veces cuando arranco el coche. Tambien pasé la ITV hace una semana y no te dicen nada, sólo te ponen falta leve por el testigo de freno ABS encendido, pero el coche frena (aunque sin ABS).
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Cuando cambié los traseros ya se notaba bastante, todavía no he probado con los 4 pero creo que se notará mucho.
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Creo recordar que para sacar el tornillo superior, el 2-3, el ELSA dice que no hay que hacer lo que pones, apalancar en la ranura. Hay que utilizar un util, un empujador, para sacar el tornillo, y mucha paciencia y aflojatuercas.
Y en principio si no has tocado el tornillo de regulación del paralelo, no tendrías porqué hacerlo, los dos semibrazos que terminan el el tornillo 1.
El tornillo que sujeta el 2-3 sale muy bien y sin problemas solo empujando, lo que cuesta es sacar los brazos 2-3 de los "agujeros" en los que están metidos, para eso he necesitado "apalancar" por la ranura que se ve en la foto, y cuando se aplica suficiente fuerza, salen solos. Que seguro que hay más métodos, lo se, pero es lo que se me ha ocurrido con lo que tenía a mano y ha funcionado muy bien.
Y lo de alinear, me han dicho varios que cuando se cambian los amortiguadores hay que hacerlo (hay que decir que los que tenía es como si no tubiera ninguno), y he cambiado los 4.
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Gracias, se me olvidaba, ahora tengo que llevar el coche a alinear las ruedas.
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Se sueltan desde dentro del motor. Los del izquierdo son estos:
Y los del derecho estos:
Una vez quitados los 3 tornillos con una carraca del 16 sale toda esta pieza.
Ahora la desmontamos, quitamos estos 2 tornillos.
Comprimimos el muelle
Soltamos el tornillo de arriba
Y sale todo
Hay que reutilizar algunas piezas para el amortiguador nuevo. Se monta todo en orden contrario y listo para montar.
Para montarlo hay que hacer todo justo en orden inverso y ya lo tenemos montado, no pongo los pares de apriete porque no los se, lo aprieto y punto, lo único, el tornillo que sujeta el amortiguador en la parte inferior lo aprieto con el amortiguador comprimido, esto lo hago subiendo el brazo inferior con el gato.
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Hace unas semanas cabié los amortiguadores traseros y fué relativamente facil para alguien que no lo había hecho nunca (contado aquí)
Y esta semana me he puesto con los delanteros, que tienen más trabajo. Y he visto que tengo las homocinéticas es muy mal estado y hay que cambiarlas (lo digo antes de que nadie diga nada je je je)
Lo primero decir que aparte de algunas llaves fijas, la carraca, algún destornillador y un poco de WD40, se necesita un compresor de muelles y una barra plana y dura, yo he utilizado un desmontador de neumáticos que tengo de la moto. Y vamos manos a la obra.
Primero decir que lo más cómodo es subir el coche completo de la parte delantera (con un par de borriquetas) para soltar los tornillos que sujetan la barra estabilizadora a los brazos de la suspensión, ya que si sólo se sube un lado, hace fuerza y es casi imposible hacerlo (que es lo que me pasó a mi). Esos tornillos son estos.
En esta última se puede ver la goma de la homocinética rota y ..... bueno.
Después de "soltar" la estabilizadora vamos a soltar los amortiguadores, lo primero hay que quitar el tornillo que sujeta los brazos 2 y 3, el 1 aunque lo he soltado, lo he vuelto a poner porque no hace falta quitarlo.
Una vez quitado el tornillo con una llave fija del 16 y carraca del 16 tambien, hay que "desconectar los brazos", para eso he hecho un poco de palanca con un destornillador (para hacer hueco)
Y para soltarlos hay que hacer más fuerza, para eso he utilizado el desmontador de neumáticos de moto, en cuanto se hace suficiente fuerza, salen solos
Después se quita el tornillo que sujeta el amortiguador en la parte inferior con llave y carraca del 18 (la flecha del medio)
Una vez hecho esto hay que soltarlo de arriba, para ello hay que soltar 3 tornillos en cada uno. Estos:
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Muy buen brico,con tu permiso añadiria unos apuntes:
No sujetar ni dañar el vastago cromado del piston con las herramientas utilizadas, ya que si se raya la superficie, la consecuencia a medio plazo sera que estas marcas deterioran al reten y provocaran perdidas de aceite,causando la averia del amortiguador,(una de las mas comunes).
Cebar (comprimir) varias veces el amortiguador nuevo,para favorecer su funcionamiento.(contra una madera en el suelo para no marcar,por ejemplo).
Apretar los tornillos y tuercas,al par de apriete especificado,utilizando siempre una llave dinamometrica,despues de que las ruedas esten asentadas,(como bien dice Tolo).De esta forma la suspension se comprime hasta su posicion estatica normal,de esta forma evitamos una compresion excesiva de las gomas de montaje al apretar las tuercas.
Una vez sustituidos los amortiguadores, comprobar el correcto reglaje de las cotas direccionales: convergencia o divergencia, avance y caida segun el caso que corresponda.
Espero fernan_ci,que no lo tomes como una quita de valor a tu brico,son simplemente unas observaciones.
Un saludo!
No, no me lo tomo a mal, es más, dices todo como debe ser, pero como no tengo algunas herramientas, pues aprieto a ojo y lo de alinear, cuando ponga las de delante, lo llevaré a alinear todo, saludos.
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El tornillo de abajo se debe apretar con el coche en el suelo sino el cojinete de goma sufre continuamente y dura menos.
Vale, voy a apretarlo en el suelo.
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Los compré en romisport y me salieros por 529 puestos en casa (los 4), ahora he mirado y han debido actualizar precios, porque pone 566 euros.
http://www.romisport... (02/97-04/00)"
La copelas como he dicho en ebay.de
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Todavía nada, los hemos puesto hoy después de comer, je je je
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Aquí ya nos quedamos con el amortiguador viejo en la mano. La parte que sañalo (el saliente) va hacia fuera del coche.
Voy a explicar porque he puesto copelas nuevas. Para quitar la copela del amortiguador hay que sujetar el bástago del amortiguador para girar la tuerca que lo sujeta, en mi caso lo he hecho así.
El bástago tiene una zona plana para sujetarlo.
Este es el estado de las copelas, una de ellas (la siguiente) estaba "soldada" por óxido al bástado y la he tenido que romper para enseñarlo.
La comparación del viejo y el nuevo.
Para ponerlo, atornillo los 2 de arriba primero, luego subo el brazo de la suspensión hasta que cuadran los agujeros del amortiguador con el brazo (con el gato), pongo el pasador de abajo y la turca (es mejor ponerlos nuevos) y listo.
con 30 minutos nos basta para cada rueda. Los delanteros los pondré cuando tenga más tiempo, saludos.
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Pues la verdad es que ya no podía continuar con los amortiguadores que tenía el coche y he comprado unos Bilstein B6 para manener los muelles originales (no quiero tocar la altura del coche). Creo que el coche tiene los amortiguadores originales :shocked: :shocked: yo lo compré con 247.000km y ahora tiene 260.000, así que ya tocaba.
A lo que voy, hoy me he puesto con mi mujer en el garaje de casa a cambiar los traseros y voy a poner como se hace. Lo primero es aflojar un poco los tornillos de la rueda trasera, levantar el lado trasero con un gato, "sujetarlo" con una borriquera y quitar la rueda del todo, hasta ahí creo que no hay problema no!!!! ahora el material que necesitamos.
- Una llave fija del 16
- Carraca mediana con vasos del 13 y 16
- En mi caso un pequeño "sargento", luego veremos para que
Tambien he comprado un juego de copelas (del+tras) en ebay por 54 euros, esto:
Antes de desmontar nada, he montado los amortiguadores nuevos con las copelas.
Luego cuando tenemos la rueda quitada he comprimido un poco el amortiguador un poco con el gato (desde el buje de la rueda) para quitar presión de los tornillos y quito los 2 de arriba.
En esta foto se ve el gato en el buje. Una vez quitado los de arriba,se quita el gato y el brazo de la suspensión cae, es cuando hay que quitar el tornillo que muestro, sujetándolo de la tuerca de la derecha con una fija y la de carraca de 16 para ajlojarlo por la izquierda.
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Ponte en contacto con ellos yo les compre unos Bilstein b6 sport muy baratos para mi antiguo a4 b6 no los encontré en ningun sitio a ese precio.Un saludo
Pues los mismos que cuestan 499 aquí en autorally me han dado estos precios (bastante caros), habrán cambiado su política:
BILSTEIN B8 SPRINT
Delanteros …………………………………………..155.00 € / unidad (Disponibles en estos momentos)
Traseros ……………………………………………… 145.00 € / unidad (Disponibles en estos momentos)
GASTOS ENVIO ………………………………….. 60.00 € (4 UNIDADES)
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Pues voy a mirar en los sitios que me habéis dicho (unos bilstein) y ya contaré como termina, gracias a todos.
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Yo llevo Blistein y son una maravilla, buscalos sin muelle, sólo amortiguador, que será más barato y no tocas la altura, así no hay problemas con la ITV
He visto los Bilstein B8 por 499 aquí: http://www.romisport.es/AMORTIGUADORES-BILSTEIN-B8-SPRINT-AUDI-A6-AVANT
¿estos son los que llevas tu?
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Tengo que cambiar la suspensión del coche (2.5 TDI Avant 150cv) y no se muy bien cual elegir ni donde encontrarla más barata, aparte de que desconozco un poco el tema de homologaciones. Pero empezaré por el principio, quiero una suspensión que sea más firme sin ser incómoda y no me interesa rebajar la altura, ya que no quiero algo deportivo (aunque podría ser si me convencéis). Tambien quiero decir que no quiero gastarme en una suspensión más de lo que vale el coche que es del 99.
Los 4 amortiguadoes sachs para mi coche:
delanteros: http://www.oscaro.es/juego-de-2-amortiguadores-delanteros-sachs-280-537-477825-10004-p
traseros: http://www.oscaro.es/juego-de-2-amortiguadores-traseros-sachs-310-028-518457-10005-p
Salen 400 euros y seguiría con mis muelles.
Tambien he visto estas Koni (creo que son FSD) con muelles por 583 euros:
Y las más caras Bilstein B12+Eibach 647 euros:
http://www.rodiautosport.es/eibach-prokit-audi-avant-p-308540.html
Sería mi tope de dinero.
¿alguno sabe alguna oferta/opción más interesante? luego para pasar la ITV ¿habría problemas con alguna de ellas?
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Por cierto, gracias por tu ayuda jafv, sin ella esto seguro que no hubiera sido posible
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Vale todo entendido, pero no lo voy a sacar. Con la radio todo funciona a la perfección y con el puerto USB suenan esos "pedardazos" cuando empieza cada canción, tendré que convivir con ello porque supongo que es cosa de la radio.
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Pues si has probado con el A5 directo a batería, has reducido el problema al Kenwood, porque la conexión entre el kenwood y el ampli Bose se reduce a los cuatro canales de audio y al A5 para controlar el encendido y apagado del ampli Bose. Si el A5 no influye está claro que los petardazos te vienen de la parte de audio del Kenwood y en concreto de la parte USB.
Tendrías que probar el kenwood fuera del coche para ver si te lo hace. Ojo, que igual por la salida de altavoces del kenwood no te pega los petardazos y por la salida de previo sí. Pero para corroborar esto hay que poner el kenwood en una mesa fuera del coche y ¡a probar!
Para el otro forero, los conos de los bose son los de color marrón, y tienen mucha mejor pinta que los originales. Los originales son de pulpa de papel y los bose llevan algo mas que les da mas rigidez y menos peso, lo que se traduce teoricamente en menos distorsión, y si encima haces pasar el sonido por un ampli que en teoria tiene mas calidad (que no watios) pues la cosa se tiene que notar. Y los tweeters también tienen algo que decir.
La verdad es que no puedo "alargar" tanto los conectores para probarlo fuera del coche, pero yo tambien he llegado a la conclusión que debe ser algo de la radio, por cierto ¿que es eso del previo? (los RCA) y los altavoces son los del conector ISO?????? si por estos ISO no lo hiciera, quemaría el ampli si los conecto allí??
Y los altavoces de color (más) negro son los BOSE.
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Pues si que se nota y mucho!!!!!
Ya tengo montado todo lo de delante (guantera, radio, clima, etc...) y suena muy bien, pero......
Los petardazos que comentaba, sólo pasan cuando empieza una canción del puerto USB frontal, con la radio no pasa y suena todo perfecto. He probado poniendo el A5 directo a la batería y hacía los mismos petardazos, así que lo he vuelto a dejar con el contacto. Es mi única pega, todo lo demás funciona bien y comparado con lo que tenía, es otro mundo.
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Mi modelo es kenwood KDC-BT51U
Lo que dices lo probaré mañana.
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jafv, no se que haría sin ti je je je....
Bueno, las masas las he colocado como indicas y pitidos solucionados.
El cable negro que decía que aparecía en la parte de la radio y no estaba en la zona del ampli, no es del todo cierto, he mirado bien y en la zona del ampli está cortado a la altura del tubo (negro) por el que van los cables de audio, así que ha ido fuera.
Las conexiones (las 4 de salida de audio del radiocd) las he repasado y están todas bien, sin contactos raros y me pasa algo curioso. Cuando enciendo la radio no suena nada raro, pero cuando pongo sonido (USB, RADIO,...) suena como un petardazo, unos 15 segundos después suena otro (sólo una vez) y cada vez que empieza una canción nueva ( USB) otra vez ¿por qué pasa esto?
problemas con el ABS y frenos
en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Publicado
Yo la he pasado hace 3 semanas en San Pedro (Málaga) y como he dicho, anotaron falta leve por tener aviso de ABS encendido en el cuadro y me dejaron marchar con la pegatina nueva.