jtopiso
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Las trampillas llevan una espuma que con los años se cae, con lo que dejan de hacer su función.
Como dices, tendrás que desmontar "medio coche". La reparación es barata (mucha gente lo ha arreglado pegando goma EVA), pero hay que meter horas.
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Normalmente basta con limpiarlo un poco, repasar soldaduras, y si tiene algún condensador, aprovecha y cámbialo.
Mejor que nuevo
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Mira homocinéticas y palieres.
Los tacos de motor son 3 o 4 (dos de motor en sí, y uno o dos de caja de cambios: asegúrate de que están todos bien)
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En 14/11/2020 a las 14:15, A6NueveSeis dijo:
Buena tarde a tod@s,
A ver si alguien me puede ayudar con un quebradero de cabeza de larga duración en mi A6 C4. Tengo una entrada de agua en la parte trasera del coche y no la doy localizado. No es un reguero de agua precisamente, pero acaba dejando todo húmedo.
Debe de venir de la zona del cristal o pilar, porque descubrí las gotas de agua tras la lluvia en la chapa superior de la bandeja, por dentro del maletero. También me llega agua a los asientos traseros, por detrás, empapando la espuma y humedeciendo la zona de la batería.
Me dijo un mecánico que en estos modelos era frecuente la entrada de agua por unos embellecedores de aluminio pintado que rematan el pilar C contra el costado trasero, que van anclados con presillas plásticas a unos orificios de la chapa. Al quitarlos vi que efectivamente, se notaba que por ahí entraba agua, y probé a circular sin ellos tapando los orificios con cola termofusible. En parte solucioné el problema pero me sigue entrando humedad, aunque mucha menos.
A alguien le ha pasado algo similar? A ver si me podéis echar un cable.
Muchas gracias de antemano!!
Busca en todo el marco donde asienta el portón del maletero, a ver si hay algún desagüe taponado.
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Seguramente es de 10v, pues el cuadro funciona con un regulador de 10V, y supongo que necesitan un voltaje regulado como referencia para el termómetro. Lo lógico es que use ese.
De todas formas, mira este link:
Respecto a soldar, como dice en ese link: los agujeros para meter las patas de la bombilla (o led) son minúsculos. Mejor corta la bombilla que hay dejando un trozo de alambre de la misma, y suelda sobre dicho alambre. Es mucho más fácil.
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Me suena que eran bombillas "T1". En las tiendas de electrónica me decían que no había nada tan pequeño, y que tenía que ser un led.
Finalmente encontré bombillas así en ebay, pero te recomiendo que pongas un led rojo+resistencia. Lija un poco el led, para que de una luz más difusa.
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Ojo: ¿seguro que es refrigerante? Si se tapa el desague del aire acondicionado, te tirará agua de condensación a los pies. Es sólo la humedad del ambiente, que se condensa y se acumula.
Si es esto, notarás que el agua que cae está muy fría.
Si es así, sólo tienes que desatascar el desague del aire acondicionado, que es una especie de capuchón de goma que encontrarás en el vano motor, pegado a la pared entre motor y habitáculo, en el lado del acompañante.
Si es refrigerante, lo que te han dicho:
-puentear radiador de calefacción, para ir tirando (yo lo hice, y lo malo el invierno, cuanto tienes que desempañar... etc)
-solución a largo plazo: quitar salpicadero y cambiar radiador de calefacción. Son horas, requiere sitio, y probablemente otro par de manos.
-olvidar soluciones rápidas tipo tapaporos.
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hace 14 horas, JCR Coupe dijo:
Hola!
Por fin hoy pude revisar el cuadro otra vez.
Repasé soldaduras y nada. Menos mal que había comprado algunos componentes para renovar los transistores y algunos condensadores.
Primero cambié los dos transistores de potencia (BD437 y BD709) y nada. Luego el condensador (220uF de 16V) que está cercano al BD709, y yo no sé si fue eso, o el cambiar todo a la vez, pero al volver a montar el cuadro en el coche ya vuelve a estar operativo!
Lo comento por si le viene bien a alguien en el futuro. No es complicado renovar estos componentes con el soldador y chupón adecuado. Que no os dé miedo poneros con ello. Otros componentes sí serían más complejos, pero estos no.
Ahora ya sólo me falta renovar la bombilla del cuentakilómetros que está fundida.
No es el primer coche "viejo" que veo volver a la vida tras cambiar un condensador de menos de un euro.
Así "arreglé la bomba de gasolina" de un volvo 850 que a veces no arrancaba y se calaba: un condensador del relé de la bomba. Ahora va como un tiro, arranca siempre, y el motor no ha vuelto a hacer cosas raras. Encima, al cambiar un componente, aprovechas y saneas todo lo de alrededor: arreglado para otros 20 años
Yo ya no tengo mi coupe 2.6 , pero a veces hacía una vibración entre 1600-1800 rpm, y ahora empezaría buscando condensadores sin duda. -
En 15/8/2020 a las 7:50, Capricam dijo:
Nadie puede ayudarme?
Lo primero que tienes que hacer es borrar el fallo del airbag, y ver si se vuelve a producir, porque igual no hay nada mal y estás buscando un fallo que no tienes.
La luz puede haberse encendido por dar contacto sin volante, por ejemplo, aunque esté todo bien.
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Hablando de memoria, ya no sé si es el propio cuadro o sólo el ordenador de a bordo (los que lo tienen) pero había por ahí un interruptor, o una placa o algo donde se especificaba la motorización en el cuadro (es decir: donde indicabas si el coche en que montas un cuadro es gasolina/diesel/4cyl/6cyl)
Entiendo que las rpm las miden contando pulsos de las bobinas. Igual si pones en un V6 un cuadro configurado para 4cyl, estás contando más pulsos de los que tocan... y de ahí el error.
Pero ya te digo que hablo de memoria, e igual esto era sólo para las funciones del ordenador de a bordo (medir consumo, etc...)
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hace 19 horas, JCR Coupe dijo:
Ya, lo sé, pero resulta que es un transistor. Adjunto fotoDe todas formas: un regulador de tensión supongo que se puede hacer de muchas formas (integrado en un chip, o con varios componentes juntos), y ese transistor, junto a un condensador "grande" (comparado con la mayoría de componentes smd de esa placa) apunta a que esa es su función. Y más estando soldado "de pie", como para que disipe bien.
Yo empezaría cambiando ese transistor y ese condensador.
(ojo: hablo un poco por hablar, que yo de electrónica se poco más que soldar cosas facilitas)
Entiendo que has revisado bien todos los fusibles y de que estás seguro de que al cuadro le llega alimentación ¿no? No sea que te estés liando con un problema que viene de otro sitio...
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Los condensadores envejecen mal, y son baratos. Si eres fino soldando no lo dudes: a renovar.
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hace 18 minutos, JCR Coupe dijo:
Gracias Jtopiso! Buscaré referencias parecidas sobre el cuadro y a investigar. La verdad es que me esperaba uno gordote con disipador....
La otra opción que he valorado es abrir el cuadro parcialmente y conectarlo al coche para darle tensión y ver si puedo confirmar que alguno falla al no sacar tensión...
¿Sabes si en caso de arrancar el coche sin cuadro o con parte del cuadro desconectado da llegó algún tipo de fallo de airbag o cualquier cosa que no pueda borrar fácilmente luego?
Gracias por el soporte!
No te sé decir, pero yo di contacto sin el volante, y registré un fallo de airbag que sólo pude quitar con el ordenador.
Son componentes baratos: ve uno por uno, y paciencia.
(y prmero revisa soldaduras, que igual no te falla un componente, sino una soldadura "fría".)
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Yo hubiese apostado por el mismo que tú, pero si dices que no es...
Mira estos:
En tu cuadro veo tres con esa pinta. No sé si será más fácil que leas referencias a ver qué es cada uno de los que tienes, o que sigas el circuito, a ver cuál puede estar regulando el voltaje de entrada.
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Siento no poder ayudarte, pero ya que estás en ese follón, te aconsejo que hagas algunas cosas al instalarlo:
1.- Cablearlo de forma que puedas dar al botón "rec" aunque el aire esté parado, y así puedes poner la recirculación incluso con el aire acondicionado parado (el diseño original no lo permite)
2.-El botón "AC", como sabrás, es sólo un on/off. Te aconsejo que lo pongas en serie con un termostato: así él sólo se regulará de forma parecida a un climatizador, apagándose cuando el coche ya esté suficientemente frío, y encendiéndose cuando vuelva a calentarse.
3.-Obviamente, ya que desmontarás medio interior, aprovecha y echa un ojo al radiador de calefacción, y a las espumas de las trampillas de ventilación. Así no tendrás que volver a desmontar todo eso en mucho tiempo.
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Si los tubos de entrada y salida a la calefacción están calientes, no hay problema en el circuito. El problema será de las trampillas mecánicas que regulan el paso de aire, y arreglar eso suele suponer quitar el salpicadero. Mucho curro, pero lo dejas nuevo.
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hace 1 hora, fernandobh dijo:
No es un coche de desguace sino que el tio le quitaba porque compraba otro coche y no tenía donde meterle. Entregaba este como parte de pago.
Perdona, he entendido mal. He presupuesto que era un coche que llevaba tiempo parado, sin mantenimiento...
En cualquier caso: si el líquido no se ha cambiado periódicamente (y a veces incluso cambiándolo) los circuitos acumulan agua, y las juntas se van. Falla primero la parte baja del circuito, el agua tiende a acumularse ahí.
Yo tuve que cambiar el bombín de embrague, pero me lo hicieron en taller, y no recuerdo que fuera caro.
Curiosamente, el repuesto audi es de aluminio, con lo que una vez cambiado, podrá durar otros 25 años. En el mismo taller, había un VW (creo que un touran) que usaba una pieza idéntica, pero hecha en plástico. Se lo estaban cambiando a un coche de menos de 5 años. -
Pues el bombín suele fallar antes que la bomba, pero siendo un coche de desguace, si puedes cambia los dos.
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Ojo: a mí ese fallo me lo causaba un cable pelado/partido en la bisagra del portón de coupe.
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Con separadores, yo los contaría como maquillaje. Si se ponen, que sea por estética, o para poder convertir el offset de una llanta a un valor como el original. Ponerlos para mejorar rendimiento tiene riesgos: mejorarás en algunas cosas, empeorarás en otras.
En el eje delantero, el separador va a cambiar la geometría de dirección. Se alejará el contacto del neumático del pivote de dirección, haciendo que cambie completamente el "feedback" de volante. Ejemplo: en frenada sobre firme irregular, el volante tirará hacia el lado del neumático que tenga más agarre (mientras que la geometría original es muy neutra en este aspecto). Más feedback no es necesariamente malo, puesto que da más información al conductor sobre lo cerca que se está del límite de agarre durante una frenada, por ejemplo. Pero menos feedback hace el coche más estable y relajado de conducir, que es lo que busca el diseño original.
En el eje delantero y en el trasero, al poner separador (al aumentar la vía sin mover los puntos de suspensión), aumentamos el brazo de palanca de las fuerzas que vienen del neumático: aumentamos las cargas sobre los rodamientos (durarán menos, fallarán antes), y al tener mayor palanca, los muelles se comportarán como si fueran un poco más blandos. La relación entre muelle y palanca va con el cuadrado (doble de palanca->muelle cuatro veces más blando).
Conclusión: el coche irá un poco más bajo, será más sensible a la carga, y en las curvas se balanceará más (aunque sea más ancho y el paso por curva aumente, el ángulo de balanceo será mayor).
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En 28/5/2020 a las 3:26, Charly90 dijo:
Hola, gracias por sus aportaciones, pues hasta donde me han dicho los.mecanicos y lo que he leido en el foro ese año no lleva inmo, lo de la llave lo descarto porque he probado con la otra y sigue igual. Tengo una duda, si el relé o la propia bomba fallan, corta la chispa? He notado que las veces que llega a arrancar ha sido cuando dejo el contacto puesto por varios minutos 15 o 20 mas o menos, si llego lo estaciono, lo apago y lo vuelvo a encender al instante arranca sin problemas, pero si lo dejo una hora o mas o de un dia para otro ya no hay forma de arrancarlo allá hasta las 1500 veces de darle al arrancador puede volver a arrancar, lo curioso una vez prendido no parece que tuviera falla alguna, funciona perfectamente. Saludos, gracias.
Mira el clausor. Su fallo es independiente a la llave que uses.
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hace 14 horas, Davidd1983 dijo:
Hola, lo de la antena no tiene nada que ver. Siempre va alimentada con positivo y negativo, y la señal de la radio es la que hace que suba.
Algun problema en el inmovilizador??? En la propia llave???
Saludos
O inlcuso el clausor.
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Con lo que hay ¿no te da para engancharlo con un alicate de presión (visegrip)?
Si no, con un clavo, un martillo, y ir dándole toquecitos que vayan haciéndolo girar con los impactos. Paciencia...
Algo parecido a lo que hacen aquí en el minuto 6:
Caso extraño rejillas clima A100 C4
en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Publicado
No me has entendido: las trampillas se mueven -funcionar, seguramente funcionan-, pero son como un colador. Los agujeros del colador deberían ir tapados por una espuma. Al haber perdido la espuma, el colador no puede cerrar el paso de aire.
Vamos, que no vas a poder hacer nada, salvo que repongas esa espuma.