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jtopiso

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  1. Limpia bien el circuito con agua, y luego le echas líquido refrigerante nuevo). En teoría, cambiar el refrigerante cada 4 años (hay quien dice dos) ayuda a mantener el circuito limpio. Si lo has tenido 30 años sin tocar, normal que falte un poco, y que salga negro
  2. ¿sabes purgar un circuito de frenos? Deberías abrir el purgador de cada pinza de freno sólo mientras haya alguien pisando el pedal. y cerrar el purgador ANTES de que suelte el pedal. Si no, te entrará aire desde las pinzas al circuito, en vez de salir.
  3. La altura, efectivamente, depende principalmente de los muelles. Pero según el tipo de amortiguador, y aunque de forma mucho menor, también puede varíar la altura. Si te fijas, muchos amortiguadores, si los comprimes fuera del coche, vuelven solos a extensión máxima. Eso es la fuerza del gas, que los hace extenderse. Esa fuerza depende de la presión del gas y del diámetro del pistón, y obviamente sostendrá una parte del peso del coche. Además, por cómo se comportan los gases, la fuerza de ese "muelle virtual" de gas que hay dentro del amortiguador, no es proporcional al desplazamiento como en cualquier muelle mecánico, sino que crece cada vez más rápido (como con cualquier muelle neumático) según aumentas el recorrido en compresión (como una jeringuilla llena de aire, cuando tapas el agujero de salida, te cuesta muy poco comprimir los primeros milímetros, pero con los últimos no puedes) ¿que muchos amortiguadores no llevan gas? -cierto ¿que muchos llevando gas, su contribución es mínima? -cierto ¿que en algunos se nota su contribución, incluso variando la altura del coche? -cierto también
  4. Delante lleva un mcpherson. Pueden ser muelles (uno más cedido que otro), amortiguadores (uno con menos presión de gas que otro, si es que son de gas), barra estabilizadora cedida (fácil de ver: se suelta, y se mira si el coche va al sitio), topes de goma de las torretas (uno más cedido que otro -> esto me pasó en otro coche), silent blooks del brazo de suspensión (aunque sería raro que no lo hayan visto al alinear)... Yo miraría los silent-blocks de los brazos de suspensión, que son fáciles de comprobar. Si eso está bien, pensaría que son las torretas o las gomas donde apoyan los muelles -si es que lleva-.
  5. los patines de los asientos los encontrarás nuevos (por internet, o pedidos a concesionario), y son baratos. Los de un desgüace estarán como los tuyos.
  6. Antes de nada, no descartes un defecto en los neumáticos. Es más frecuente de lo que la gente cree. Te recomiendo que pruebes a intercambiar las dos ruedas delanteras, y pruebes a conducir un rato. Si el coche sigue yendo hacia el mismo lado, prueba cambiando las dos traseras entre sí. Y si sigue yendo hacia el mismo lado, ahora ya puedes descartar que sea un tema de neumáticos. Si en alguno de los cambios el comportamiento cambia... ya sabes lo que pasa. Todo esto suponiendo que las presiones las tienes más que miradas y controladas, claro, pero no está de más decirlo. Por otra parte: a mí me pasaba que tiraba hacia la derecha, y después de volverme loco, lo llevé a un sitio bueno de alinear (sólo hacen alineaciones: ni siquiera cambian neumáticos), y me dijeron que había diferencia de avance en izquierda/derecha, y que lo pudieron corregir moviendo el subchasis un poco (lo aflojan, lo llevan al sitio, lo aprietan). A mí la verdad es que me sonó un poco raro, pero el hecho es que el coche, a partir de ahí, fue perfecto :) En tu caso, diciendo que hay algo doblado en el eje trasero, yo pediría que midan bien la alineación trasera, a ver si está realmente fuera de sitio o no. Otra cosa que ayuda a entender qué pasa es saber realmente cómo se desvía: ¿siempre al mismo lado? ¿a un lado al acelerar y al otro al frenar? ¿sólo al acelerar? ¿sólo al frenar? ¿sólo a velocidad constante? ¿con el embrague pisado también se desvía?
  7. Pero si fuga una pieza de metal, lo más probable es que sea la junta, y no la pieza en sí ¿no? Y si es la pieza en sí que tiene una grieta, probablemente te la puedan soldar. Si estás en Madrid, ve a "radiadores conde", en c/ maría zayas. Seguro que te lo dejan bien.
  8. El mío empezó así, teniendo que reponer un poco de refrigerante con cada cambio de aceite, y al final la fuga se hizo obvia en forma de parabrisas empañad: era un poro en el radiador de calefacción. En el 100 creo que puedes cambiarlo sin quitar el salpicadero.
  9. Mira esto: https://en.wikipedia.org/wiki/Washer_(hardware)#Spring_and_locking_washers Es una de las formas que hay para tratar de evitar que las tuercas se aflojen por vibraciones.
  10. Como ya te han dicho, en el consumo importa: -neumáticos a presión correcta (tan alta como puedas, pero sin que empiece a gastar más por el centro) -filtros en buen estado -y sobre todo, lo más importante con mucha diferencia: estilo de conducción eficiente. Conduce con la mentalidad de intentar no usar el freno casi nunca: esto te obligará a anticiparte mucho, y te evitará aceleraciones innecesarias. No conduzcas en punto muerto: mejor retener (consumo cero) que dejarlo rodar en punto muerto (consumo de ralentí). Otra cosa que afecta al consumo: que la inyección esté bien (sensores que afecten a la mezcla: lambda, caudalímetro -no sé si llevas-, sensores de temperatura...). Si el coche está bien, neumáticos y conducción. No hay más.
  11. La señal va muy amortiguada, no sé si mecánicamente (fricción en el flotador), o electrónicamente (un filtro en la señal). Seguro que alguien que sepa un poco de electrónica te dice cómo puedes amortiguar esa señal usando un condensador como filtro, y así consigues electrónicamente (y por cuatro duros) el mismo efecto que si tuvieras un flotador ocn amortiguación mecánica. No te sé dar detalles, pero la idea es poner un condensador en paralelo con la señal que te llega del aforador, con lo que filtrarías las altas frecuencias (las variaciones rápidas de señal) y pasarían las bajas frecuencias (las variaciones que te interesan, puesto que el nivel varía muy poco a poco). O igual el sistema original iba así, filtrada electrónicamente, y lo que te pasa es que algún condensador de tu cuadro te está pidiendo que lo cambies (o que le repases alguna soldadura). Yo apuesto más por esta opción.
  12. Explosiones en el escape, CO alto => mezcla demasiado rica (como te dice Urs4). Un catalizador no hace milagros. Si la mezcla se hace mal, y de filtros y encendidos ya has mirado, yo miraría la sonda lambda.
  13. Aquí explican cómo calibrar el nivel de combustible con el ordenador (y más cosas) http://www.quattro.ca/Trip Computer.pdf La idea es llenar el depósito, y decirle al ordenador que apunte ese voltaje como "x litros" (tu depósito lleno, menos un par de litros de margen). También estaba explicado en algún post por aquí...
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