LukaB

Motul Specific hay 2 si mal no recuerdo 1 para las normas 505/505.01/502 y otro para las normas 504/507

El xclean es a mi modo de ver mejor aceite que el specific esta desarrollado para ser compatible con los sistemas de reduccion de consumo y contaminacion, entre otros el DPF.(el q viene con el logo que lo indica)

Lo que tienen en comun el xclean y el specific es su bajo indice de cenizas sulfatadas, el cual es en extremo bajo en el x clean

Dicho esto si el auto no requiere normativa 507 (dpf) 506 (long life) o 505.01 (proteccion especifica para el arbol de levas en motires intector-bomba) el Motul 8100 xcess es mejor aceite que los dos anteriores, y su unica desventaja es el indice algo alto de cenizas sulfatadas, que no es problema si se requiere cubrir el estandar VW 505 o anteriores.

Saludos

Luka

Y no sabes la que te ahorraste en Audi la unica solucion q te ofrecen es cambiarte TODO el cable que va a la ECU

Abrazos

Luka

Si conseguis por Ebay el radiador con el by pass y la valvula de vacio que lo comanda es lo ideal, porque podes sacar la tuya y limpiarla, pero la limpieza del radiador te toma mucho tiempo, si necesitas usar el auto es un bajon.

El cable te recomiendo que te fijes el estado del recubrimiento, no seria nada raro que este en mal estado basicamente se funde el recubrimiento. Tenes que tomarte el laburo de encintar cada cable en la zona averiada si mal no recuerdo son 4 cables.

Yo para terminar con este problema tuve que armar un respiradero para meter algo de aire fresco bajo la carcasa del motor. Otros directamente quitan la carcaza y no la usan mas, va en gustos.

Saludos

Luka

En los manuales no habla de la viscocidad casi nunca porque no siempre el fabricante mantiene la misma, en general solo hablan de la norma, en este caso seguramente debe ser la 505 o 505.01 si no posee DPF. Para ver que le venian poniendo en audi fijate en la libreta de mantenimiento que ahi te anotan la marca y tipo de aceite utilizado en el servicio.

De todas formas no es para volverse loco la diferencia del 5w30 con el 5w40, en esa diferencia es mas importante la calidad del aceite que la viscosidad.

Para que tengan una idea les pongo el comparativo del HTHS a 150 grados entre el Motul Specific (505/505.01/502) 5w40 que usa VAG en muchos de sus service y el Motul xclean 5w30. La diferencia de proteccion es mucho menor entre estos 2 aceites de 1ra con diferente viscocidad que con otros acenites 5w40 pero de menor calidad.

HTHS a 150 grados

Motul Specific 5w40: 3.66 mPa.s

Motul xclean 5w30: 3.5 mPa.s

Saludos

Luka

Es un put* dolor de cabeza el tema a mi me costo meses solucionarlo estaba igual que vos cudo reducia o pisaba no siempre, a veces pasaba a limp mode.

El sensor MAP genera ese fallo tambien cuando esta mal, igual que el caudalimetro, los dos hay que limpiarlos bien o cambiarlos cada 80000 o 100000km mas o menos

Tambien revisa la valvula que hace el baypass del radiador de la EGR que si no funciona bien tambien genera el fallo, esa cuando se traba hace el mismo ruidito que la egr ya que tambien es una valvula de vacio, esto puede pasar x que la bisagra del bypass se llena de carbonilla y cambiar o limpiar la valvula no lo soluciona hay que desarmar el radiador de la EGR y limpiar el bypass, y ya que estas el radiador, no te imaginas como se tapa eso.

Otra cosa a revisar es el circuito de retorno de combustible, que si tiene una perdida la baja de la presion termina generando la misma falla cuando se cambia de regimen bruscamente el motor a mi no me paso pero conoci un par de estos 3.0 que tuvieron este problema.

Y finalmente revisa el turbo mismo, fijate que cuando lo lleves manualmente el servo que mueve los alabes vaya de tope a tope suavemente y no se quede trabado. Yo el turbo del mio lo tuve que limpiar, se quedaba trabado algunas veces cuando llegaba al extremo y eso lo ponia en limp mode tambien. Limpiar el turbo es mas facil de lo que parece y tenes varios bricos online para hacerlo. Los delincuentes de audi te lo cambian y te cobran un ojo de la cara, pero se limpia y queda nuevo, de paso revisas el estado general.

Si te esta encendiendo a veces el testigo de precalentamiento andando el problema puede estar en el actuador o en el cable del actuador, si es el actuador se puede arreglar casi siempre.

En el caso del cable se deteriora el recubrimiento por el calor del motor, a mi me paso y audi no ofrece solucion mas que cambiar TODO el grupo de cables que van a la ECU, lo que sale un ojo de la cara. La solucion es desarmar todo el cable y encintar calbe x cable los que van al actuador y el fallo se soluciona.

El 3.0tdi es un gran motor, pero requiere MUCHISIMO mantenimiento, que lamentablemente la gente no lo da. Los compran para gastar menos combustible, no se quieren gastar la diferencia en mantenimiento, y asi los dejan.

Saludos

Luka

Hasta donde se la 507 es solo para motores con DPF, si no tiene DPF no hace falta.

En cuanto al consumo un minimo de consumo es normal, de hecho el aceite sella en parte la zona de aros del piston y es logico que algo consuma, al contrario si no se consume una gota es mas preocupante porquepodria ser que el aceite no este llegando a todos los lugares que debe llegar. Por supuesto siempre hablamos de consumos minimos.

Como dicen mas arriba el motor ese originalmente dise;ado para w40 y probablemente con w30 el consumo, sin dejar de ser normal sea algo mas elevado. Si bien lo mas logico es buscar la SAE mas baja que ofrezca la proteccion deseada, la fiebre de los w30 vino los ultimos a;os no tanto por proteccion sino para bajar % irrisorios los consumos y quedar mejor parado en las fichas de consumo y emisiones. Personalmente no bajaria de 5w40 en estos autos pero usar el 5w30 tampoco va a generar desgaste extra en condiciones de uso normal.

El otro extremo esta en los que usan los 10w60 que puso de moda BMW y que si el motor no fue dise;ado para ese aceite termina siendo una cagada, ademas el Castrol que es el mas popular no es el mejor tampoco. Ni hablemos que para los autos turbo es demasiado denso para el eje del turbo y no evacua como corresponde las temperaturas, al menos en mi experiencia.

En ese auto y con las temperaturas que tiene espa;a todo el a;o yo usaria Motul Xcess 5w40, sin duda de los aceites de calle por caracterisiticas tecnicas para mi es el que mejor proteje.

Siempre hay que utilizar lo mejor dentro de la SAE aprovada por el fabricante, o 5 mas arriba o mas abajo dependiendo del uso que uno le da al auto. Y hay que saber que una SAE mas elevada no implica mayor proteccion si no simplemente un aceite mas denso.

El momento de mayor desgaste del motor es el encendido, por lo que el parametro mas importante a mirar es la viscocidad a 40 grados, ahi se puede ver como entre un 5w40 y un 10w60 hay un abismo de diferencia, por poner un ejemplo.

El otro parametro a observar que es el que se relaciona con la estabilidad del aceite a alta temperatura es el HTHS a 150 grados.

Y el otro parametro importante es la cantidad de detergentes presentes en el aceite que evitan su degradacion en periodos de uso prolongados que es el TBN.

Esos son los parametros basicos a comparar para determinar cual aceite es mas eficiente

Y en lo posible las cenizas sulfatadas deben estar debajo del 1 si el aceite se va a usar por periodos prolongados a mi entender mas de 15000km , cuanto mas largo sea el periodo mas importante sera que este parametro este por debajo del 1%

Saludos

Luka

Lo que no se puede es anularla manualmente como hacen algunos cabeza de termo, que le meten una chapa en el ingreso.

Para anularla se elimina del mapa de la centralita, en cualquier lugar con buen conocimiento lo pueden hacer, tambien deben ajustar la entrega de par para que el motor en baja no haga m**** las patas, pero si saben hacerlo te queda perfecto y NUNCA MAS un drama.

Despues si queres podes sacar el radiador d la egr y toda esa m****, pero tenes q tocar el termostato si no en ruta se te cae a 70 grados, no pasa nada pero no es lo ideal.

Lo que si podes hacer es por vag com darle el minimo de apertura q admite el sistema, asi si bien te va a seguir ensuciando lo va a hacer mucho menos.

La valvula que limipaste si la queres cambiar en ebay sale 27 euros, lo mismo que la otra que esta pegada al radiador.

El 3.0 TDI es un motor de la put* madre y practicamente TODOS los problemas que tiene los ocasiona la EGR

Saludos

Luka

Bienvenido Rodrigo Saludos desde buenos aires

Luka

Bienvenido Juan Carlos, estamos un poco lejos pero te doy la bienvenida dde Argentina.

Saludos

Luka

Que bueno que lo hayas podido solucionar, todos los sintomas que describias aput*ban a la EGR de merda.

Si tenes tiempo anulala con una repro, no vas a notar ninguna ganancia en prestaciones, pero si una reduccion minima de consumo en baja y es la solucion a largo plazo para todos estos problemas que genera la carbonilla en el 3.0tdi

La otra es dependiendo los km que hagas en ciudad cada 40 a 80l limpiar TODO, un laburo de mono!

Saludos

Luka

Luka esos turbos se consiguen pasados a vacío y funcionan perfectamente después de una buena repro, además carga mejor que el de origen, aunque poco más porque es bastante más grande, yo si cae el mio me gustaría poner algo así.

 

SALUDOS

 

No sabia que se conseguian pasados a vacio, con el actuador electrico son un dolor decabeza para regularlos.

Igual si es asi el turbo que vale la pena es el del 3.0tdi b8, y sin cambiar el intercooler mas otro par de cosas mas no tiene mucho sentido, y no se si no es mucha guita para invertir en un b6.

Otra cosa que se puede hacer si el turbo que lleva no esta al limite, es cambiar el sensor MAP por otro con limite mas alto y elevar la presion del turbo que ya tiene puesto, el sensor MAP sale unos 30 EUR, y por esa guita mas el retoque a la repro podria sacar algo mas de potencia y par, no obstante si no se cambia el intercooler por uno mas grande no mejora tanto.

Pero claro todo va en gustos y la q quieras poner arriba del auto.

Saludos

Luka

Si no vas a reprogramar la central no tiene sentido cambiar el turbo. Por otro lado para que un turbo mas grande rinda lo basico en estos audis es cambiar el intercooler por otro mas grande.

Por otro lado el turbo del 3.0tdi es controlado electronicamente y poner a punto el actuador es EXTREMADAMENTE dificil, de hecho ante una falla del actuador en los concecionarioste cambian todo el turbo porque ni ellos mismos pueden ponerlo a punto con la herramienta de vag dise;ada para eso.

Para mi cambiar el turbo solamente es caro, ponerle ese va a ser un problema, y no va a tener una repercucion positiva si no se hacen varias cosas mas.

Para ganar potencia yo arrancaria con una Reprogramacion buena con el hardware que tiene.

Si ya lo tenes reprogramado y queres mas busca un turbo aftermarket dise;ado para eso, va a empujar mas y te va a traer muchos menos dolores de cabeza

Saludos

Luka

Fijate en youtube tenes varios videos de A6 3.0tdi, y en muchos foros en habla inglesa tenes los despieces. Busca audi 3.0tdi EGR clean y vas a ver de todo.

Saludos

Luka

Podria ser, controla la bomba de vacio, eso lo podes verificar desde el vagcom. La bomba esta al costado del bloque, no es exesivamentecostosa y se cambia relativamente facil si es eso.

De todas formas lo que decis de la EGR es una de las fallas que tuvo el mio, se queda atascada y cuando lo apagas podes oir como se fuerza el vacio y finalmente se suelta. Ese problema te lo pasa a limp mode seguro, y es la EGR trabada por carbonilla. Mas que pueden estar funcionando mal las electrovalvulas que comandan la EGR.

Los sintomas que describis parecerian obedecer todos al mal funcionamiento de la EGR. Son clasicos, el auto se achancha en baja, los consumos urbanos se disparan mas de 2 litros cada 100, y apenas exigis el auto un poco pasa a limp mode.

Con estos motores lo mejor es repasar TODA la EGR, desarmar y limpiar todo, incluida las electrovalvulas que la comandan una es la N18 si mal no recuerdo y la otra N219 o algo asi, a la vista son similares a una N75. Tenes una pegada al radiador y otra inmediatamente sobre la EGR, yo las limpie las dos, junto con los colectores, la EGR, radiador y el Turbo. Por ahi limpiando algun componente en particular se soluciona el problema inmdiato pero vas a volver a tener problemas Lo que te esta pasando es se;al de que tenes toda la admision llena de m****.

Si no queres meter mucha mano el multiple de admision lo podes controlar sacando la tuerca de ingreso, la dorada que esta justo despues de la mariposa de admision y mirando por ahi. Igual lo mas logico es desarmar ya que para sacar la valvula EGR comodo deberias quitar el multiple de admision, y ahi lo limpias bien y de paso ves el estado de las palometas de admision que tambien cuando el auto esta asi terminan pegadas.

Lamentablemente este es el problema nro 1 del 3.0tdi la EGR lo llena de m**** y termina con multiples fallas.

El radiador de la EGR es medio bardo sacarlo y volverlo a poner, pero si sacas todo lo demas y tenes ganas de tomarte el laburo, realmente suma mucho, el mio estaba recontratapado cuando lo limpie, me tomo un par de dias que dejara de salirle basura.

Saludos

Luka

Te felicito x el auto Tambien tengo un A4 y es un autazo.

Saludos

Luka

Bienvenido
Saludos dde Buenos Aires!

Luka

Hola Luka, gracias por contestar. El turbo lo tuve que cambiar a regañadientes, porque lo que se rompió fue el actuador que regula la geometría del turbo y me hicieron cambiarlo entero. No tengo suerte con estos servos, ya que tuve que cambiar los dos de las palometas de admisión, que murieron también. La verdad que de vagcom se lo justito, pero voy a mirar eso que me comentas, a ver si doy con ello, porque es realmente molesto. el coche tiene ahora 168.000 kms. un saludo

Olvidate es un problema comun El actuador es muy dificil de poner a punto, a veces incluso imposible, entonces para que no estes permanentemente volviendo al concecionario la reparacion sugerida es el cambio de la unidad completa. Una cagada que tienen estos turbos de m****. Igual siempre antes del cambio conviene intentar reparar el actuador y colocarlo, eso muchas veces funciona bien y sale dos mangos. Te lo digo para la proxima porque esos turbos son chotos y caros.

Me jugaria que tenes un problema con la valvula EGR o con la electrovalvula que la comanda, yo compre el mio con unos 140000 y entre la tonelada de cosas que le tuve que hacer una fue esa, y la falla me volvio loco hasta que la pude ubicar. Desarme toda la admision limpie todo el turbo, caudalimetro, sensor MAP, deje nueva la mariposa de admision y al final

En audi te terminan cambiando todo y no dan pie con bola.

Otra cosa que recuerdo genera ese problema es el defecto en el retorno de combustible, puede tener alguna perdida, y al perder presion el sistema el auto pasa al imp mode.

Saludos

Luka

El turbo lo cambiaste por este problema y sigue sin solucioanrse? Que cagada viejo!

La mariposa de admision como dicen arriba no creo que sea, primero porque es un fallo que queda registrado en vagcom y deja la luz del tablero encendida, y segundo porque cuando el problema pasa por ahi es independiente de que el motor este frio o caliente

Es un problema mas que comun en los 3.0tdi con algunos km, si tenes vagcom conectalo y fijate las lecturas principales de admision e inyeccion y ahi puede que se ve algo.

Por lo pronto yo revisaria la EGR, tanto la valvula EGR en si misma como la electrovalvula (simil N75) que la comanda. Este es el unico problema que recuerdo de estos que se presenta con mas frecuencia con el motor caliente que frio.

Lo otro que produce este fallo es el sensor MAP defectuoso, pero igual que con la mariposa de admision se produce independiente de que el motor este frio o caliente, se puede presentar en cualquier momento con una acelerada mas o menos fuerte o un rebaje.

Espero que puedas resolver el problema porque te deja el auto inutilizado realmente.

Saludos

Luka

Bienvenido al foro

Saludos desde Baires

Luka

Debe ser la de BlauParts, el tema de los ATF para las ZF esta bastante bien organizado en ese sitio, si es donde compraste vos. Venden los kit de service con el filtro de la caja incluido y el ATF que va.

Saludos

Luka

Llevalo a una prueba de banco antes que nada, con esos datos ya se puede interpretar que puede estar funcionando mal. Sobre todo si durante la prueba contectas VAGCOM y haces Logs de los parametros principales, tiempos y caudales de inyeccion, mediciones del caudalimetro, sensor MAP, funcionamiento del turbo, y la EGR para empezar.

Y si las mediciones lo confirman revisaria el sistema EGR completo, sobre todo la valvula de vacio que la comanda (una muy parecida a la n75 de los TFSI), y el caudalimetro.

En particular si te ha pasado que a veces el auto pasa a modo seguro, casi cantado que es un problema en la EGR, el caudalimetro o el sensor MAP.

Saludos

Luka

Revisa todos los tubos, y la valvula de alivio, pareceria que tenes un tubo rajado o pinchado, o que la valvula de alivio queda abierta.

Saludos

Luka

 

El Toledo es mío y va de serie solo lleva suspensión y frenos. Creo que lo acabaré llevando a un banco de potencia para ver si da la potencia que tiene que dar y como la de y todo este bien, me habré decepcionado bastante con el coche, no sólo por qué un Toledo me pase que al final me da igual sino porque no noto yo que el coche empuje en relación a los cv que tiene, hace años tuve un concesionario de compraventa y como podrás imaginar probé cientos de modelos y motores en los años que lo tuve y yo recuerdo los q7 3.0 tdi impresionarme de cómo iban y los 2.0 tfsi ya ni te cuento. Así como los 330d , motores 3.0 de Mercedes etc , y en este coche no lo veo

 

Pareceria que algun problema tiene el 3.0TDI porque yo tengo uno igual y si bien es "torpe" x ser un coche de 1700kg empuja mucho desde abajo. Ya te digo, para mi la potencia esta, si no no alcanzaria esa veolocidad final, salvo que el velocimetro te marque cualquier cosa. Pero evidentemente hay algun problema en otro lado.

Los 2.0TFSI son mas agiles, y lo mismo el 330D que yo lo probe antes de comprar el a4 y era muy chico, pero andaba bastante mas que el audi.

Fijate si alguien tiene otro 3.0TDI y probalo a ver que sensacion te da frente al tuyo.

Si tenes tiempo de paso conectalo a VAGCOM y fijate algunos parametros como las mediciones del caudalimetro, y el funcionamiento de la EGR, que una de las cosas que a veces pasa es que se mantiene abierta mas de lo que corresponde, por lo que si bien la potencia final esta, ya que arriba cierra, se pierde algo de potencia y sobre todo par en el resto del rango de RPM, lo que da una sensacion de que el auto esta "anchanchado". Yo tuve un problema asi cuando compre el mio, y tuve que sacar la valvula desarmarla y limpiarla porque a veces se atascaba.

Y tambien podes ver que no tenga codigos de fallo la caja tiptronic de paso.

Saludos

Luka

Hola! Soy el del post ! Jaja vaya tela la que tenéis aquí liada, os leo todos los días , no voy a entrar en polémicas solo decir que los mejores pilotos también se estrellan y no llevamos los coches normalmente por circuito y tampoco llevan estos barras anti vuelvo etc, bueno a lo que voy, he teñido oportunidad de probar el coche en un recinto privado y seguro que por petición de los responsables del mismo no puedo decir de dónde se trata, entonces os doy datos más prácticos que técnicos, velocidad punta 250km/h ( nose si cortado electrónicamente) pero en aceleración mi seat Toledo tdi 150cv me deja atrás y digamos con bastante facilidad hasta los 200 km/h . Seat León 1.8 turbo más de lo mismo. Opiniones? Gracias

No creo que le falte potencia a tu auto, alcanzar los 250km/h con un coheficiente de arrastre de 0.31 requiere mas de los 233 cv que el auto declara.

Por la aceleracion, en las cifras frias es un auto que anda en los 7seg de 0 a 100, y puede q alguna milesima mas tambien. Empuja mucho, pero es un auto pesado (casi 1700kg) y poco agil, ideal para los viajes largos con buenas rectas, de todas formas el toledo de 150cv debe andar en los casi 9 seg de 0 a 100, con lo cual no deeria tener problemas para dejarlo atras.

Si hay un problema no es de potencia si no de como la esta entregando. Si hiciste la medicion de 0 a 100 y estas dentro de los 7seg ya habria que recurrir a un banco de potencia para verificar que no haya vacios ni cosas raras y a partir de ahi ver que pasa.

Pero si la medicion de 0 a 100 esta bien, y no notas cosas raras en el consumo, mejor lleva el Toledo al banco a ver cuanto da realmente!

Saludos

Luka

Legalmente superar los 190 se considera delito, por lo que puede llevar penas de prisión o inhabilitación, así que mucho cuidado.

 

Mi consejo mirad la tabla de la dgt https://sede.dgt.gob.es/Galerias/tramites-y-multas/alguna-multa/consulta-de-sanciones-por-exceso-velocidad/cuadro_velocidad.pdf

 

Yo os aconsejaría no pasar de 150 (100€ de multa, 50€ con reducción) o como mucho de 170 (son 2 puntos de carnet y 300€, 150€ con reducción).

 

Lo peor que podéis hacer es pícaros con otro coche, que es cuando aceleras sin cuidado y no miras si hay algún radar, y allí cuando os pueden cazar.

Ese es el mayor impedimento para circular mas rapido en ciertos lugares de espa;a, porque la carretera es exelente en la mayoria de los casos. Mas cuando uno se acostumbra a las de Sud America donde hay que ir esquivando camiones que vienen de frente.

Por ahora solo me he comido un par de multas, nada del otro mundo.

Saludos

Luka