Javi-s4

Buenas señores:

Acabo de darme cuenta que cuando he dado marcha atrás ha empezado a salir un ruido de la pcv. El ruido es como si pasará una presión de aire por su interior pero bufando fuerte como decían uno, el ruido de una vaca 

Tengo ralenti inestable

al coche en ocasiones le cuesta acelerar 

y el aceite huele a gasolina 

Echarme una manilla 

En 25/5/2021 a las 0:11, Tolo dijo:

El valor (spec) es el "esperado" y el (act) es el "real". Si no difieren o difieren poco no hay problema.

Tolo no Toñi el corrector me la a jugado

En 25/5/2021 a las 0:11, Tolo dijo:

El valor (spec) es el "esperado" y el (act) es el "real". Si no difieren o difieren poco no hay problema.

Una pregunta Toñi, he visto en un vídeo de el mismo modelo que cuando acelera le cambian los parámetros pero sin embargo a mi ni se mueven, es como si no actuara la distribución variable 

hace 8 horas, migueldeltoz dijo:

Eso es algo elevado, ya que habría que desarmar seguramente, llévalo a un sitio de gran confianza.

No se ha que refieres 

Buenas señores:

Llevo bastante tiempo con problemas de ralentí inestable y aceleración titubeante en mi Audi S4 B7 4.2 motor BBK

Ayer le pase el vag com y en los apartados de motor módulos; 91,92 y 93 veo que acelerar no actúa los solenoides o distribución variable.

Dejo uña foto con las mediciones. Estas mediciones se mantienen al acelerar, no se inmutan 

Haber si podríais echarme una mano

En 30/7/2011 a las 22:21, santi511 dijo:

CAMBIO COMPLETO DE ATF INCLUIDO CONVERTIDOR Y RADIADOR EN AUDI A6 C5 TDI CON CAJA DE CAMBIOS TIPTRONIC


-El proceso dura varias horas 3 a 4 y en algunos momentos son necesarias 2 personas para realizarlo.
Es necesario disponer de este material.
-El cambio ha de realizarse en foso o elevador, lo mas horizontal posible.
-Hacen falta al menos 9 o 10 litros de ATF Ref- G 052 162 A2 envase de 1 litro, para asegurarse que se cambia la totalidad de ATF que se encuentra en el cambio, incluido el convertidor y el radiador.
-kit de filtro con su anillo y junta de carter.
Filtro Ref- 01V 325 429 anillo filtro Ref- 01V 325 443
Junta carter Ref- 01V 321 371
- Se necesita un útil para meter el ATF en el cambio, hay que fabricarlo o encontrar algo que se asemeje.
http://img508.imageshack.us/img508/9052/util.th.jpg
- El útil que utiliza Audi es como el la figura de arriba, si puedes hacerlo pues bien, si no con una bomba manual de aceite como en la siguiente foto también se puede.
http://img6.imageshack.us/img6/8002/bombamanual.th.jpg
-También hace falta un tubo flexible transparente de unos 2,5 metros por 18 mm y una abrazadera, para acoplarlo a los tubos de ida y retorno del radiador a la caja de cambios y el otro extremo a una garrafa o recipiente para controlar el color y cantidad de ATF, de este tubo vamos a cortar 0,5 metros.
- Hay que controlar la temperatura de ATF para dejarlo a nivel, se controla con el vag-com. Así que también es muy necesario.
- también hace falta un compresor para soplar aire comprimido en las tuberías de ATF. “antes de empezar hay que comprobar que el compresor no sople agua de condensación”
-Juntas toricas para las tuberías referencia Audi N 906 660 01 las venden en juegos de 4.
- Anillos Junta para los tornillos de vaciado y llenado.
El de vaciado viene con el tornillo Ref- 01V 321 377
El de llenado solo junta Ref- 01V 321 379

He hecho este manual lo mas detallado posible, parece complicado, pero en realidad es fácil si se sigue al pie de la letra.
Empezamos con el lio.
Una vez con el coche elevado y a nivel procedemos a quitar la protección de plástico del motor.
Tenemos a la vista el carter del cambio con dos tornillos, vaciado y el de llenado y control de nivel.
http://img155.imageshack.us/img155/241/carterdelcambio.th.jpg
El tornillo 1 es de vaciado del carter, el tornillo 2 es el de llenado del carter y control de nivel.
-Quitamos el tornillo 1 para vaciar el ATF que se encuentra en el carter, ya sabes pones un recipiente debajo.
-Cuando este terminando de salir arrancamos el motor en la posición P sin acelerar de 5 a 7 segundos y lo paramos, esta operación es para vaciar al máximo el convertidor de ATF sucio.
Cuando termine de escurrir todo el ATF ponemos el tornillo de vaciado con su junta nueva, apretamos a 40Nm.
-Ahora toca sacar el resto de ATF que queda en el radiador y tuberías.
-Este es el esquema general de los tubos de ATF que conectan la caja de cambios y el radiador.
http://img833.imageshack.us/img833/4184/esquematubosdeatf.th.jpg
-Ahora vamos a sacar los tubos que unen el radiador y la caja de cambios justo en la entrada de la caja, está en el lateral izquierdo de la caja.
http://img64.imageshack.us/img64/4894/tubosdesalidayentradaen.th.jpg
-Sacamos los dos tubos aflojando el tornillo 2 al sacarlos hay que tener cuidado con las juntas toricas, las cambiaremos mas tarde pero al final del proceso. después acoplamos el tubo transparente de 0,5 metros a la tubería A, después poner el otro tubo de 2 metros a la tubería B poner una abrazadera para asegurarnos que no se sale, el otro extremo a una garrafa o recipiente.
-Ahora con el compresor aplicamos aire comprimido a la tubería A , Maximo 10 Bares de presión, al aplicar aire vaciamos las tuberías y el radiador de ATF sucio.
- Cuando no salga mas ATF por el tubo B quitamos el tubo pequeño de la tubería A esa tubería la ponemos otra vez en su sitio en la caja de cambios y apretamos el tornillo 2 para que no se salga, dejamos el tubo largo acoplado a la tubería B
-Ahora toca quitar el carter.
http://img89.imageshack.us/img89/7931/carterdesmontarmontar.th.jpg
Hay un montón de tornillos, así que paciencia, es conveniente desmontarlos en cruz, lo mismo al montarlos.
Cuidado al sacar el carter, aun queda ATF en el fondo, este ATF hay que ponerlo también en el recipiente de antes. Una vez sacado el carter hay que limpiarlo lo más posible, con un trapo que no deje hilos, ya veras la m**** que se acumula en el fondo del carter, para que digan los de Audi que es de por vida, no olvidarse de limpiar los imanes que lleva, y dejarlos en las acanaladuras que tiene el carter, limpiar los restos de junta en el carter y en la caja
http://img683.imageshack.us/img683/8224/carterpordentro.th.jpg
Ahora tienes todo el ATF que hemos sacado de la caja y de todo el circuito de refrigeración, mídelo y así sabrás cuanto ATF has logrado sacar de la caja, entran 9 litros.
Ahora toca cambiar el filtro con su anillo tórico nuevo, apretar los tornillos a 5 Nm.
http://img204.imageshack.us/img204/7876/filtrodeatf.th.jpg
-Una vez todo limpio y con el filtro cambiado, hay que montar el carter con la junta nueva, en orden inverso y apretando en cruz , el ultimo par de apriete de todos los tornillos es a 10 Nm.
- Ya tenemos todo preparado para meter ATF nuevo en la caja.
Ahora sacamos el tornillo 2 del carter, y empezamos a meter ATF en la caja con el útil con forma de gancho, cuidado no saques el capuchón de plástico al apretar hacia arriba.
http://img28.imageshack.us/img28/2059/capuchonorificiodellena.th.jpg
-Controla la cantidad que vas metiendo, de momento mete ATF hasta que rebose un poco de ATF por el orificio de verificación, no ponemos el tornillo aún.
http://img8.imageshack.us/img8/163/reboseatf.th.jpg
-Ahora con el tubo transparente dentro de su garrafa y con el climatizador y calefacción apagados en todo momento vamos a arrancar el motor posición P en ralenti durante 4 o 5 segundos y lo paramos, al mismo tiempo la otra persona controla el color del ATF que está saliendo por el tubo transparente, esta primera vez es posible que no salga nada, no te preocupes se está llenando toda la caja, convertidor y circuito con el ATF nuevo.
-Repetimos otra vez introduciendo ATF hasta que rebose un poco por el orificio de verificación.
-Arrancamos el motor otra vez 4 0 5 segundos, verificando el color de ATF que sale por la tubería de retorno, OJO cuando empiece a salir ATF del color del nuevo paramos el motor inmediatamente.
-Ahora es el momento de quitar el tubo transparente de la tubería de retorno, quitamos el tornillo 2, sacamos la tubería A y cambiamos las juntas tóricas de las dos tuberías humedeciendolas con un poco de ATF nuevo antes de meterlas en las tuberías y las ponemos en la caja apretando el tornillo 2.
- Volvemos a poner ATF hasta que rebose un poco.
- Sacas el útil de llenado y ponemos el tornillo 2 del carter, pero aún no pongas su junta nueva.
- Ahora y antes de dejarlo a nivel conectamos el VAG-COM con la centralita del coche.
-Hacer con el VAG-COM un reseteo de los errores que tenga el la centralita.
La caja de cambios no puede estar en modo error, por eso el borrado de errores.
-Ahora controlaremos la temperatura del ATF con el VAG_COM para ello, con el motor en marcha posición P seleccionamos.
02 Auto Trans
Med. Bloques – 08
Después conjunto del grupo 005 (puede ser grupo 002 o 004 en algunos vehículos)
De damos a Go
Nos aparece uno de los campos con la temperatura del ATF, si no aparece en el grupo 005 busca en el 002 o el 004.
Es muy importante la temperatura de ATF para dejar al nivel óptimo.
-La temperatura de verificación de nivel se encuentra entre los 35 y 45 grados.
Hay muy poco tiempo para que la temperatura sobrepase los 45 grados así que tenemos todo preparado.
Mientras va subiendo la temperatura y con el freno pisado vamos cambiando las posiciones de la palanca, parando en cada posición unos 10 segundos, para que pase todo el ATF por todas las tuberías de la caja de correderas y las válvulas de control, al final de este proceso dejarlo en posición P.
-Cuando el ATF llegue a 35 grados sacaremos el tornillo 2 del carter, si no sale nada de ATF introducimos el útil y metemos ATF hasta que empiece a rebosar ligeramente. Si la temperatura del ATF supera los 45 grados hay que poner el tornillo 2 y parar el motor y esperar un rato hasta que baje la temperatura otra vez. Es importante poner el tornillo antes ya que si no lo ponemos, al parar el motor se saldrá un montón de ATF.
-El nivel óptimo lo conseguimos cuando a unos 40 grados sale una pequeña cantidad de ATF por el orificio de verificación.
-Cuando hemos conseguido que a unos 40 grados salga una pequeña cantidad de ATF lo hemos dejado al nivel óptimo, entonces es el momento de poner el tornillo 2 del carter sin olvidar ponerle la junta nueva y apretarlo a 80 Mn.
Desconectamos el VAG-COM
Limpiamos los bajos del coche y ponemos la protección de plástico.
Ya tienes todo el trabajo hecho, por en el que en la Audi o en taller que sepa hacerlo te cobrarían de 500 a 700€ eso si (saben) o se molestan en hacerlo, porque normalmente te dicen que no es un trabajo que esté programado para estos cambios y no lo hacen.
Así han cascado un montón de cajas, por no cambiar el ATF que dicen que es de por vida, que morro tienen. Eso si, si vas con la caja con ruidos extraños, tirones o que está en modo error ni se molestan en mirar que la pasa, te dicen, hay que cambiar la caja por una nueva y 6.000 o 7.000 de factura.
Espero que este brico sea de ayuda.
Un saludo.

Muchas gracias por la información Santi 

En 16/11/2020 a las 12:16, zx81 dijo:

No quiere decir absolutamente nada. A veces en las líneas de producción se establecen controles manuales sobre procesos que han realizado máquinas o partes que deben ser manipuladas por una persona y se usan diferentes pinturas para marcar que eso ha sido revisado/realizado. Por ejemplo imagina que ese tornillo tiene que estar (simplemente estar) y en un punto de la línea hay un operario que lo comprueba y lo marca con el color que le hayan dicho, así "aguas abajo" si alguien hace una inspección se ve que eso ha sido comprobado, ya que a veces eso se hace en una fábrica y luego esa pieza va a otra donde se hace un ensamblado mayor, etc.

 

Edito: a veces es que han sido generosos con el sellador...aunque ese suele ser de color azul.

efectivamente es tal y como dices 

lo e comprobado y no tiene nada que ver 

Con tal de encontrar la solución uno empieza a hacerse más preguntas de lo devido 

gracias

Lo que aprieta es una cubierta contra una junta de chapa en zona de válvula de alivio de aceite y repartidor de aceite 

Muy buenas señores

Tengo una duda para mí importante que es:

Si te encuentras un tornillo en el motor marcado de color amarillo, que quiere decir?

Yo creo que es por que importante que tenga un par de apriete precisó 

Si es así cual puede ser por que creo que me estoy quedando sin presión de aceite por no haberle metido su par de apriete 

Tengo fotos pero me no me deja subirlas por que tienen mucho tamaño 

Que sibaritas con la ortografía
 

Estoy barajando la posibilidad de comprar el arnés entero de motor 

Si, se han intercambiado y seguía dando errores en cilindros 2 -7 

hace 2 horas, Rasel dijo:

jod** que put*da, 5 meses y la de pasta invertida y no sigues satisfecho con la reparación... o sea no va del todo fino y aun con fallos marcados con vagcom y ni con esto te lo solucionan? 
 

No me impresiona pero entiendo por lo que estas pasando!!

 

Muchas Suerte y si se me acude algo te comento... en mi caso solo que tiraba menos por encima de 3000rpm y fue la admision variables detectado por mi... ellos diciendo si tu pagas lo cambiamos pero no falla... Y SI FALLABA!! Ahora como un tiro y finissimo

 

Saludos

Que suerte Me alegro Rasel

Ya lo ves. El caso que la máquina no decía exactamente el fallo no código ni pongas. Solo fallo en cilindro 2 y 7 

Así que ponte a investigar 

Ya no me fallo de testigo ni el cabeceo fuerte solo un pequeño temblor el caso es que parece que a echo efecto cambiar los variadores y solenoides 

hace 23 horas, Carlisu84 dijo:

Mira con el vagcom si funciona bien el pedal del acelerador 

 

El fallo pueden ser las bobinas que no exista buena comunicacion

 

Puedes poner los fallos que te da exactamente 

Estoy ahora mismo mirando para descargármelo comprarlo o lo que sea para mirar bien todo,fallos, si entra el aire que tiene que entrar etc

Me da la sensación de que va a ser algo complicado pero la inquietud puede más
Por cierto quise cambiar la instalación de el motor pero no tuve suerte con el cableado ya que no valió. Me han dicho varias persona que les da la sensación de que puede ser el cableado 

Buenas Señores.

Mi Audi s4 b7 lleva 5 meses en el taller y no son capaces de dar con el fallo

Voy al lío. Cuando estoy a relenti en caliente empieza a temblar asta que empieza a cabecear y salta el testigo motor. Cuando esta temblando acelera en salida mucho más que cuando el coche está sin cabecear o sin temblar ósea que acelera más cuando cuando tiene fallo, esto por un lado. 
Al acelerar hay recorrido en el pedal donde no acelera ni revoluciona parece que es como si actuara asta que estoy llegando al final que acelera ya con todo lo que tiene el coche

Arreglos;

Rectificado de válvulas( ya tiene compresión)

Se a mirado bujías, bobinas, inyectores, todo de el motor incluso le hemos cambiado la distribucion variable, catalizadores bien

Hoy lo e vuelto a probar y parece que no da cabeceo pero siento que sigue temblando un poco y sigue con el recorrido del acelerador fallando.

Fallos en diagnosis( fallo de encendido en cilindro 2 y 7)

Es automático por cierto

Necesito consejos por que ya me estoy quedando sin opciones