Fredy85

Muy buenas aclaraciones de todos! Doy por terminada la primera vuelta de la mecánica para poder funcionar con el coche a diario, Para el verano pretendo meterme con el embrague y amortiguadores, me encantaría meterle 6 velocidades al coche e incluso tracción quattro que ya he leído por aquí a alguno que lo ha estudiado, es soñar y no lo voy a hacer pero a veces me da por fantasear jejeje que el coche lo he comprado para uso diario. Y entre medias ,cambio de aceite y corregir la pérdida de aceite que tengo en el soporte del filtro, el reglaje de inyectores (y lo que surja claro!!) @Vis3nt con la tandem le dí muchas vueltas, para asegurarte de que es combustible lo que pierde lo primero es el olor, si huele a gasoil pierde fijo. Y solo puede perder por la junta con forma de "8"( muy poco probable por lo que pude estudiar) o por la unión de la tapa de la bomba con el primer cuerpo( el de combustible), bueno y por el eje si se pasa combustible al aceite pero eso que eso lo que mas miedo da, se ve porque se sube el nivel de aceite en la varilla del coche. Pasa un dedo por esa zona y si te sale húmedo y ahí lo tienes. Si no te arranca mal el coche en frío y la perdida no es muy grande yo miraba a otro lado, pero ten cuidado con los manguitos que se hinchan y mucho con el combustible, no vayas a tener un reventón de anticongelante mas adelante. Con respecto a la fluctuación de temperatura del refrigerante a mi me pasaba lo mismo antes de la faena, lo que pasa es que yo ataqué todo esto de golpe, he cambiado termostato (marca febi bilstein),depósito, tapón de depósito y la "brida"!!!. Comprueba el tapón del deposito no vaya a perder presión el circuito por ahí, bueno y otra cosa que se me ocurre el sensor de temperatura del anticongelante creo que se encuentra debajo de la bomba tandem a ver si la supuesta pérdida esta interfiriendo en el cable del sensor( hipótesis total). El tema de la maquina virtual avísame! que estoy super interesado!!! Y vagcom, me he puesto a mirar hoy para comprarlo que ya voy a empezar a necesitarlo, pero... cual compro?? que hay varios tipos de cables y software no? "vag" "hex-2" .... software "vagcom""vcds".... Y por ultimo mi radio alpine no es compatible con el coche una pena. @Carlisu84 efectivamente cables cortados! solo me he puesto con el portón porque pensé que sería fácil, pero para conseguir espacio libre para poder manipular los cables tela!. Los cables se deterioran en el codo flexible inferior del cableado del portón (no hice foto lo siento) Imagino que con la puerta me voy a encontrar el mismo panorama, y gracias por adelantarme lo del guarnecido de la puerta! La radio es un dilema, lo primero es entender como conectaron la que lleva( que no parece que estuviera mal hecha) Y brutal el subforo de car/audio yo creo que con las fotos que se ven podré hacer ingeniería inversa y devolver los cables a su sitio, o encontrarlos por lo menos jejeje. dejo un par de fotos para que veáis lo que me pasa, por lo menos la radio funciona pero creo que he perdido toda función con el fis @Serjio Cuando pueda subo una foto del corte de cables del maletero jejejej yo tampoco lo creía posible pero si le debe pasar igual que a las puertas, Gracias por indicarme donde anda el módulo de la radio porque no tenía ni idea , Se puede comprobar sin vag o es necesario? Y la radio veo que hay muchas opiniones, me encantaría una radio 2 din pero me da pereza desmontar la consola central para cambiar el mueble no se que haré igual compro una de serie baratilla a ver que tal va os ire informando! Muchas gracias por todos los aportes de verdad!!

Muchas gracias @abuelo!! Pero también tengo mucha ayuda, el coche ya tiene sus años y todo lo que voy encontrando, ya ha habido alguien en el foro que le ha pasado lo mismo o parecido. Y no es lo mismo enfrentarse a una avería a ciegas que con toda la info que hay en el por aquí. Pero ahora estoy atascadillo porque no encuentro (o no he sabido encontrar) algún esquema eléctrico claro de las conexiones de la radio (hay cables cortados) ni de las puertas y con la electricidad prefiero ser prudente, que luego empiezas a fundir fusibles y no sabes de donde... Después de estas averías me gustaría renovar el interior. Mi interior es en gris y me encantaría que fuera negro, pero eso ya se me va a ir de madre así que con dejar los plásticos mas o menos decentes, darle una buena limpieza a la tapicería y ver si soy capaz de arreglar las telas descolgadas voy que me mato. Y ya solo me quedaría adentrarme en el maravilloso mundo del vagcom (que no tengo ni idea) y activar al coche todas las chorradillas que pueda que no tiene de nada! Ahh y si se me da bien la poquita cosa que me queda jejejejje refinar el aspecto exterior del coche pero eso ya para lo último (llantas, mandar a pintar etc etc...) Poco a poco se hace lo que se puede!!!

Buenas gente alguna orientación con lo que comenté ayer? con estos temas ya no voy tan suelto como con la mecánica pura @Carlisu84 @Vis3nt @Serjio algún consejo? Gracias de antemano!

Y ahora de lleno con el interior del coche! me gustaría preguntar unas cosillas por si me pudierais orientar alguno: -Puerta del conductor: tengo un poltergeist con esta puerta, el elevalunas de esta puerta no sube ni baja automáticamente cada vez que arranco el coche, creo que he descubierto el por qué del asunto y me he dado cuenta por casualidad al abrir la puerta todas las luces de la puerta se apagan y no funciona nada, si la cierro funciona todo, ventanillas, cierre, espejos... he leído en el foro que esto es producido por el cableado de la puerta así que me gustaría saber si es fácil reparar los cables o me voy buscando un mazo de cables nuevo? se puede acceder al cableado desde el hueco del altavoz o hay que desmontar el panel de la puerta? como me ha pasado esto en la puerta del conductor he comprobado todas las puertas y me pasa lo mismo en el portón trasero, se me apagan las luces de la matrícula, esto es normal o mismo problema?? Y la misma pregunta para el portón ¿cables nuevos o reparar? Existe algún esquema eléctrico para las puertas para hacerme una idea? - Radio: Eterna cuestión. El coche viene con una radio Alpine, y los altavoces de atrás y el subwoofer suenan una burrada pero los altavoces de delante suenan poquísimo lo he apañado tocando la configuración de la radio pero no me convence, no creo que el coche sonara así de mal de serie, y ya de la señal de radio que comentaros, muy pocas emisoras fuera de ciudad etc... Estaba pensando en volver a poner una radio de origen al coche, una concert de CD que os parece? luego también tengo dudas respecto a las conexiones, hay algún esquema de las conexiones del coche a la radio? porque otro de los inconvenientes que veo es que siempre está encendida solo le llega un cable de positivo directo de batería y me parece rarísimo. PD: estas cuestiones son mas de electricidad y no se si es adecuado hacer las consultas por este hilo, si no lo es abriré otro hilo o indicadme como hacerlo. Gracias!!

Muchas gracias @Serjio!! Por fin hoy he acabado el primer planing de mecánica que tenía en mente. he sustituido el rodamiento del buje delantero izquierdo del coche. he seguido un par de vídeos de youtube para hacerlo. En los vídeos se ve muy bien todo los pasos que hay que seguir, incluso en este ultimo vídeo(que es una situación mas realista que el primero) te habla de pares de apriete a la hora de montar. Tengo que decir que no se hace tan fácil como parece jejeje hay que armarse de paciencia y usar mucho "aflojatodo""3 en 1" o lo que se tenga a mano, y extractores de rotulas también muy recomendables ( yo tengo uno pero solo me ha servido para una rótula) Pensé que se me iba a complicar mas la cosa, quizás lo que mas me ha costado sacar han sido las bieletas superiores, que por cierto he visto que tengo los cojinetes algo rajados, ya tengo otra cosa que apuntarme para la segunda vuelta de mecánica... Esto es un no parar, el coche me encanta pero tiene de todo!!!!

Muchas gracias @batanson!!! los ánimos empujan mucho! Tengo que decir que si soy mecánico, pero no de automoción, los coches y las motos para mi,son un gran hobby, tengo ese gen petardo que me obliga a arreglarlo todo, a mi mujer la tengo frita!. bueno hoy no me apetecía mucho meterme con el buje, porque me imagino que me va a dar guerra sacarlo y mas meterlo, así que me he puesto a reparar algo mas light, el tarjetero y la guantera. Con el tarjetero me he ayudado de este brico, muy bueno por cierto. Como curiosidad tengo que decir que mi tarjetero no tenía ninguna de las piezas, ni muelle ni freno ni nada, buscando en internet no encontré ninguno para el b6 así que me arriesgue y compre uno parecido, que es mas grande y no tiene alojamiento para el botón del ESP ( la verdad es que lo compre sin darme cuenta de esto) y hoy me he dado cuenta de que no valía, pero lo que si que valen son las piezas que lleva, el freno, la palanquita y el muelle, así que suerte! ya lo he recompuesto y funcionando. Con la guantera ha sido otra historia madre! que guerra ha dado. Mi guantera tenia roto el cierre de la tapa, las bisagras están bien, total que al desmontarla me he dado cuenta de que ya habían intentado arreglarla sin exito. existe un hilo que ahora no encuentro con fotos de la tapa de la guantera pero ahora no lo encuentro, subo yo unas que he hecho pero no se ven muy bien. Intentaré explicarme lo mejor posible porque es un trabajo de chinos, Lo primero es separar las dos parte de la tapa, hay que, literalmente, romper la tapa porque las dos partes van termo-selladas con su propio plástico. Yo lo he hecho con decisión porque ya estaba rota y no tenía mucho que perder. Al "destapar" la tapa te encuentras dos especie de varillas (que son las pestañas que hacen el cierre)unas "guías" para que las varillas o cierres se queden en su sitio, 2 muelles para dar tensión a los cierres, un eje con un piñón para que los cierres se sincronicen y muy importante 2 topes de retracción y un tope para la extensión, su funcion es que los cierres no se pasen de recorrido y no se salgan del piñon. Bueno pues en mi caso tenía roto todo practicamente, un muelle colgando, el eje partido, el piñon menos mal que lo he encontrado y el tope de extensión. En el brico que he mencionado antes usan tornillos para dejar los muelles en su posición taladrando la tapa(solución eterna desde luego) yo me he aventurado con un soldador de estaño a reconstruir todas las patillas rotas y me ha funcionado, (de momento) lo que no me ha funcionado ha sido el eje que al final he taladrado y he metido un tornillo para sujetar el piñon. Esta ultima foto es con el eje soldado, me ha funcionado 10 veces y luego se ha partido. y por último toca con un poco de maña "sincronizar los cierres para que tengan siempre el mismo recorrido que si no la guantera no va abrir OJO con esto, y pegar otra vez las dos partes, en el brico que he mencionado usan nural, yo he preferido usar silicona y unas cinchas para que agarre bien por si se me vuelve a romper el invento Y tengo que decir que me ha funcionado! pero menudo trabajo de chinos. Espero que se haya entendido mas o menos y sirva de ayuda. Otra cosa tachada de la lista!

Bueno pues ya en casa relajado puedo contar que el coche ha quedado de motor bastante bien! Hay que rematar porque me queda una perdida de aceite en la unión del soporte del filtro de aceite con el bloque pero lo retocaré cuando cambie el aceite que mi cuñado me lo dio recién cambiado Pero para llegar a esto he sufrido... primero con la bomba tandem. Al principio de esta aventura detecté una fuga pequeña de gasoil por la bomba, además el coche en frío a veces arrancaba y se paraba( nunca pensé que fuera de la bomba pero SI) luego volvía a darle al arranque y listo. Total que como ya tenía todo el motor patas arriba y tenia que cambiar un manguito que iba debajo de la dichosa bomba, la desmonté y pedí todas las juntas. mientras venían todas las piezas pude estudiar bien por internet como funciona, principales fallos, tipos de bombas etc.... Sobre esta bomba hay de todo en la red. lo primero es que nuestros A4 tdi llevan dos tipos de bomba de la marca LUK de serie - la primera suele tener la tapa dorada y llevan juntas de goma para el cierre y estanqueidad entre sus carcasas y con la culata. - la segunda lleva tapa negra y usa juntas metálicas en vez de goma Mi caso es el primero todo juntas de goma. Cuando me llegaron las juntas las cambié todas con retén incluido y tan contento, y cual es mi sorpresa cuando ya monto todo el frente del coche, lleno el circuito de agua para limpiar( eso lo cuento luego) y voy a arrancar y el coche ni mención y a la cuarta o quinta intentona ya cogió presión el circuito y arancó, peeeero la bomba tandem perdía a chorros, la dejé peor de lo que estaba. TODO MAL!!! Y aquí llega mi reflexión si a alguien le pasa eso es mejor rascarse el bolsillo y comprar una nueva. Aun así tiene reparación y la he reparado por tener medios, pero si no se tienen no merece la pena porque va a ser mas cara la reparación que una bomba nueva. Mi bomba tenía 2 de las tres averías típicas, perdida de gasoil y perdida de vacío por la toma de vacío. -La perdida de vacío es fácil, silicona en la toma y listo y además se nota una mejora importante en el tacto del pedal de freno. -la de gasoil es otra cosa... al desmontar la bomba la primera vez pensé que era alguna de las juntas de unión al bloque que estaban mal Pero no es así. La perdida de gasoil se produce en la unión del bloque de la bomba con la tapa de la misma y esto se produce porque la tapa se deforma con el calor y deja de hacer contacto con la junta de goma. total que se pierde toda presión ( de ahí lo del fallo en arranque en frío) y se produce la perdida de combustible. Yo lo he solucionado planificando tanto la tapa como el cuerpo pero reconozco que este método no esta al alcance de cualquiera, y tengo que disculparme porque no hice fotos del proceso ya que como me llevaba de cabeza esta avería y se me pasó hacer fotos. dejo un vídeo que he encontrado en youtube de como es la bomba por dentro. Tras solucionar La perdida de la bomba, tocaba arrancar y recircular el circuito de refrigeración. Un consejo que me dieron para hacer limpia del circuito, AMONIACO! me lo dio un mecánico de los de la vieja escuela, un litro de amoniaco( el perfumado de mercadona vale) por 5 de agua mas o menos. Por cierto para recircular lo mas recomendable es quitar el termostato para que circule todo sin barreras, se deja calentar el coche, sin termostato tarda muchísimo no asustarse, hay que acelerar de vez en cuando y no va a llegar a 90 grados, pero da igual, lo que interesa es que mas o menos durante una hora recircule bien y vaciar el circuito. a mi me salió una barbaridad de guarrería, sapos y culebras. Luego toca enjuagar el circuito con agua para eliminar todo el amoniaco, hay que ser generosos con el agua, yo usé mas o menos unos 15 litros de agua en dejar el circuito limpio. Y otra vez a vaciar el circuito, montar termostato nuevo y echar G12, para que la purga del circuito fuera mas rápida se me ocurrió llenar con un embudo todos los manguitos que tenía sueltos incluidas las tuberías del radiador de la calefacción. Esto si lo tienes todo suelto va bien, si no es así como le pasará a la mayoría toca calentar y dejar al descubierto el orificio del manguito de retorno del radiador de la calefacción y "sangrar" el circuito con paciencia, ojo con mi método también hay que hacerlo pero se tarda menos. Bueno pues después de este rollo y yo tan contento con mi coche terminado, me voy a dar una vuelta con la sonrisa de oreja a oreja y al parar me doy cuenta de que el coche esta tirando agua a chorros por la parte de atrás del motor, mirando me doy cuenta de que la pérdida esta en una tapa que se encuentra debajo de la bomba tandem ( que casualidad no??) lo llaman brida de refrigerante y es la número 29 de la foto que os subo Total que después de recitar todos los insultos que se me ocurrieron en ese momento me dispuse a vaciar el circuito de refrigeración, ooooootra vez,y desmontar la brida de refrigerante y volverme loco para encontrar esa pieza porque vale 6,99 euros PERO NO LA TIENE NADIE!!!! así que a esperar que viniera la pieza nueva, ahh se me olvidaba, pensé que era la junta de goma que se habría fastidiado pero no, fue el plástico que se había rajado. La explicación que le doy a esto es que el circuito llevaba tiempo sin coger presión, que puede ser otro de los motivos por los que la calefacción no funcionaba, y al montar todo nuevo (termostato, deposito y tapón) la brida dijo adiós. Tras todo esto, Por fin monté todo, volví a purgar y ya SI!!! tengo el coche funcionando todos los días. Me queda cambiar el rodamiento del buje delantero izquierdo que suena bastante y me pondré la semana que viene y corregir la pérdida de aceite que comenté al principio. Lo siguiente que me he propuesto es renovar el interior que está bastante castigado. tarjetero, guantera, volante, fallos en la puerta del conductor,cableados de la radio..... ya iré preguntando que hay bastante y por un momento me he agobiado un poquín pero ya se me ha pasado jejeje PD: perdón por el tocho

Buenas gente! 2 semanas llevo desconectado con mucho lío pero seguimos avanzando con el audi, lo primero de todo @Carlisu84 que se me pasó totalmente contestar, el ácido fosfórico me dejaron un litro de ARDROX1218, buscando por Internet encontré esta página entre otras http://www.lindberg-lund.fi/files/Tekniske datablad/ARD-1218-TD.pdf y buscando y buscando hay paginas que lo venden... lo malo es que lo venden en garrafas de 25 litros no he encontrado nada para uso doméstico por así decirlo. Como dije, no es la primera vez que lo uso y funciona muy bien, pero hay que tener cuidado con las salpicaduras en los ojos y demás, y claro esta que es un ácido, si no se esta seguro con la pieza que vamos a "desoxidar" probar en una zona primero y esas cosas, todas las precauciones posibles. Por si os sirve de ayuda, antes de probar con el ardrox hice pruebas con el radiador de la calefacción, en concreto el mio es completamente de aluminio y sé que el aluminio se lleva muy mal con la sosa cáustica ( elementos "básicos" como la sosa se comen el aluminio). partiendo de esto había que usar algún ácido, y lo que hay a mano en las droguerías es el aguafuerte (ácido clorhídrico),que puede se una opción muy diluido( probé a echarle y el radiador esta funcionando ahora mismo sin fugas), pero hay un problema, el agua fuerte se come los plásticos y muy rápido.(probé a echarle a un manguito del radiador y casi me quedo sin manguito) así que al ver que el aguafuerte es muy agresivo pedí el favor de que me volvieran a dejar el ardrox... Tal vez diluyendo una parte de aguafuerte por 10 de agua o incluso 15 de agua se pueda conseguir los mismos resultados, es cuestión de hacer pruebas. como vuelvo a tener tiempo libre igual me pongo a ello. Luego os actualizo mis avances con la "máquina" que ya está funcionando al 100x100 (aunque le queda mucho jejeje) como avance os dejo las dos averías solucionadas que me han traído de cabeza estas 2 semanas -bomba tandem -caja de aguas

Los manguitos tenían mucha costra pero con la karcher y con paciencia los he dejado mas o menos decentes, le he dado a casi todos, menos a un codo que va a la caja de aguas y a los del enfriador de aceite que ya me daba pereza, con la mugre que ha salido del radiador principal me ha dado que pensar por si se esta pasando algo de aceite por el enfriador... ya veremos, lo cierto es que la culata por la zona de la bomba de agua estaba perfecta sin rastro de lodos ni nada. Con el pistoletazo que le diste a la admisión no te dio respeto que se te colara algo dentro de los cilindros? Bueno con bicarbonato igual no pasaría nada

Aquí os dejo todo lo que salió de los 2 radiadores y también una manera que se me ocurrió para limpiar el colector de admisión, con un cepillo limpia radiadores que venden en el leroy merlin y con "aflojatodo" "3 en 1" o similar. Y la verdad es que no lo quita todo pero lo ha dejado bastante bien. @Vis3nt como hiciste con el bicarbonato en los puertos de admisión de la culata? yo he quitado todo lo que he podido con una espátula de plástico y se me había ocurrido cuando termine todo llevar el coche a descarbonizar pero me fastidia después de todo lo que le he hecho.

Buenas Gente, llevo unos días atareado con el coche porque me vinieron todas las juntas y piezas, ya estoy viendo la luz!, @Vis3nt super interesante el post de las pinzas de freno, tendré que cambiar discos delanteros así que igual le meto una medida más, pero bueno eso para mas adelante. Y tomo nota del ángulo de ajuste de inyectores aunque como comentabas antes me parece que para un tornillo de ajuste 10 o 15 grados es poquita cosa, pero bueno eso también mas adelante. Por fin me he metido con los radiadores y creo que han quedado dpm, el ácido ha cumplido su función con creces, ya veremos mañana si no los he dejado como coladores jejeje. Esto lo aprendí hace años cuando restauré con mi padre un deposito de gasolina de una moto. Este deposito tenía algo de corrosión en su interior, y lo que usamos como primera opción fue salfuman para limpiar la corrosión y quedó impoluto, peeeeeerooo en lo que no caímos fue que el salfuman destruyó todo tanto el oxido como la protección que llevara el depósito y eso no nos dimos cuenta, al dejar el depósito secar unos días y comprobar el buen trabajo que habíamos hecho...., lo que nos encontramos fue que la chapa estaba totalmente corroída , vamos para tirar, aun así como el depósito ya estaba perdido seguí intentando salvarlo y ahí fue donde dí con el ácido fosfórico y lo salvé, luego hubo que añadir una resina pero bueno eso es otra historia. Así que aplicando lo aprendido, y sabiendo que el aluminio no se comporta igual que el hierro cuando se oxida, he diluido el ácido al 50% con agua caliente. los he dejado en reposo una hora, agitando de vez en cuando. Tengo que deciros que esta operación hay que hacerla en la calle o en un lugar muy ventilado y a poder ser en verano, al sol para que los radiadores se calienten, si no os va a pasar como me ha pasado a mi, que tuve que estar con la pistola de aire caliente un buen rato ya que me ha hecho un tiempo de perros estos días. Os vais a dar cuenta que el ácido ha cumplido su función cuando deje de salir porquería por los puertos de los radiadores y solo salga espuma blanca. por último vaciar los restos en un recipiente y enjuagar con abundante agua. He calculado que mas o menos el radiador principal tiene algo mas de litro y medio de capacidad y el radiador de la calefacción algo menos de medio litro ( la de veces que los he llenado y vaciado)

Correcto! Muchas gracias @TAVINYO He tenido la suerte de que me hayan dejado usar para limpiar las piezas una cuba de ultrasonidos del taller de unos amigos, la usan para limpiar los FAP. pero yo creo que el colector no lo dejé mucho tiempo o que el líquido que usan igual ya estaba muy guarro. Como dato curioso, tampoco he sido capaz de eliminar los barros y los depósitos de los radiadores(sigo pendiente de usar el ARDROX1218 para limpiar el radiador principal). Me parece que para el colector voy a tener que comprar alguna pistola de chorreado y hacerlo en casa. Pero eso si recomiendo 100x100 esas máquinas para eliminar carbonilla siempre que se pueda.

pues efectivamente, he buscado por Internet y la cosa esta muy fácil, hay un vídeo en youtube que lo explica a groso modo,dejo el link por aquí para hacerse una idea. también he encontrado un hilo en el foro de area-vag donde también lo explican, lo que no he conseguido encontrar es en concreto el ajuste que hay que darle a los inyectores bomba de mi motor AWX unos hablan de 180grados otros de 225.... me gustaría ver un manual donde lo dejase claro, y también me gustaría usar un comparador para no hacerlo a ojimetro como en el video( el tema de los grados cuando se ve el vídeo se entiende perfectamente). Por lo que has comentado antes @Vis3nttambién será necesario cambiar la junta de la tapa de balancines por el tema del sellante. Yo de momento me voy a esperar a hacer esto, porque no tengo el VAGCOM y estoy tocando muchas cosas, como el sincronismo que me comentabais antes, quiero terminar todos los frentes que tengo abiertos y luego hacer el reglaje no vaya a empezar a fallar el coche y no vaya a ser capaz de saber por qué. He terminado de limpiar la admisión y han quedado bastante bien las piezas, quizás el colector le falte un poquito mas de caña porque no me ha salido toda la carbonilla. Ahora ya solo me falta que me venga el kit de juntas de la bomba tandem, y las juntas del colector, egr etc... montar y probar que tal va la maquina!

Tal vez se pellizcó la junta al montar la bomba, en mi trabajo estoy acostumbrado a tratar con anillos de goma, juntas, toricas..... y da una rabia cuando te pasa eso que flipas!!!

@Vis3nt el reglaje de los inyectores cierto! oooootra cosa mas... esto es un no parar jejeje, lo tenía en mente pero como tengo el motor como lo tengo pues quizás sea mejor hacerlo ahora. voy a buscar información sobre esto, si tiene alguien algún tutorial, indicación o brico sera bien recibido!!! @Carlisu84 yo solo he usado fijador en el esparrago del tensor, venía en el kit de distribución así que lo he cambiado. En autodata no dice nada de usar fijadores ni pastas selladoras. Lo que comentas de la bomba de agua me he fijado bien y lo que hace el cierre es la junta de goma no el apriete de los tornillos. me intento explicar: la pared del alojamiento de la bomba es lo suficientemente amplio como para que la junta asiente bien (podría haber hecho una foto no caí en esto) en el supuesto de que se aflojara un tornillo pienso que no debería afectar en eso, en un caso exagerado, si se afloja un tornillo lo preocupante seria que la bomba se saliera de su alojamiento, que no creo que eso pase nunca y mas que nunca que se aflojen mas tornillos. Yo creo que el anillo de goma de tu bomba de agua se ha deteriorado, y por eso te pierde. Ojo es un pensamiento mio, no tengo experincia con estos motores e igual estoy metiendo la pata