blackbird

Si la duda ahora esta en esas 2 (BBS VS VMR) me quedo sin duda con BBS.

¿¿Sin tener en cuenta el precio???

Ahora compara la relacion Calidad/precio. Ganan por goleada las VMR.

Tuve unas BBS en el TT225, pillé un put* bache y deformé una llanta. tuve tambien unas ABT Sp01 originales y pesaban una barbaridad..

No os guieis por que una marca tenga mas fama que otra.. Otra cosa ya son las replicas malas pero no viene al caso..

Ahora he comprado estas V710 para el 330ci desde USA y la relacion calidad/precio es tan buena, al hacer el cambio euro/dollar.

Por cierto la llanta de la foto es en 18x9.5 Et 45 y pesan en bascula 8.5kg cada una. y los acabados son realmente buenos

un saludo

Sacale antes de nada el agua al radiador por el tapon que te viene en la parte inferior derecha del radiador (mirando el coche de frente) Giras el tapon media vuelta solo y tiras de el hacia atras.

Luego quitale el plastico embellecedor que cubre la varilla del aceite.

Lo siguiente quita la chapa que hace de soporte de la n112, del plastico amarillo de la varilla y del plastico que has quitado antes. Lleva dos tornillos allen que la cogen al colector, si usas una allen de bola es mejor, cuando quites los tornillos no sueltes los manguitos de la n112 pero si el conector de esta y de la ntc de temperatura del colector y la chapa la retiras un poco, no hace falta sacarla del coche.

Luego quita los conectores del alternador, creo que eran dos, uno va protegido por un tapon de goma.

Con una carraquilla pequeña quita el tornillo superior de la brida (la tapa del termostato) es llave 10.

El tornillo de abajo quitalo mejor con una allen de bola (son tornillos hexagonales/allen) y algun tubito para hacer palanca y aflojarlo.

Luego retiras la tapa y la junta si puedes, para sacar el termostato que estará agarrado, usa un destornillador plano y tira del termostato pero sin apoyarlo en el bloque para no marcar nada.

Limpia luego bien el plano y apoyo del termostato con un poquillo lija y la junta que pongas untale un poquito de grasita para que haga buen cierre y muy importante para que se quede pegada y no se caiga cuando la pongas encima del termostato.

La verdad es que no es complicado ni tienes que retirar el alternador ni nada. Si tienes mas dudas dilo.

un saludo

yo tambien he llevado el mio sin aleron durante un año y no he notado nada, pero por estetica he puesto el de ABT y a las velocidades que suelo ir tampoco nota nada.

Esa bomba lo que hace es (en frio) meter aire al catalizador atraves de unos conductos en la culata, para calentarlo (la combustion es mayor, es como si soplas a una lumbre) y empiece a catalizar antes y dejar de contaminar antes, claro.

No se tiene por que activar siempre, solo cuando lo necesite. De todas formas revisa los fusibles que tienes encima de la bateria, en la cajita ya que uno de ellos es el de la bomba, tambien echale un ojo al relé que la excita que va debajo de la barra de refuerzo de copelas en la parte derecha segun abres el capot dentro de una caja de plastico, no vaya a ser que se quede pegado y no cierre el circuito.

Y cuidado con los badenes y los bordillos

Que te costaron los portes?

por cierto el de osir tampoco está nada mal..

un rojito con techo negro, precioso, ya se que no tiene nada que ver, pero pon fotos de tu maquina... deleitanos con ese buen gusto

jeje ojala fuera ese tt sport rojito mi maquina mi maquinilla es un 225 plata a la espera de unas llantas.

en cuanto lo tenga calzado os pongo las fotos.

la verdad es que si que tiene mala pinta la culata, yo antes de reparar y montar esa hubiera buscado otra en desguaces, cuando trabajaba en el taller pocas pocas salian tan corroidas y las que salian mal solian ser de kadetts con muchos km y agua del grifo encima..

un saludo

No se que tipo de maquina diagnosis te habrán pasado, pero hazlo pasar con el vagcom o en la audi si no tienes el cable para asegurarte de que la luz está encendida por el abs y no por otro motivo, ya que esa luz se podria encender por algo relacionado con el esp o incluso la electronica de inyeccion

De todas formas si es un capatador de la rueda no es nada complicado, eso si el capatador no lo bajes de los 100 €.

Otra cosa, no se cuanto de "alto" tendras el Co ya que si se pasa de valores te puede llegar a marcar un DTC y encenderte la luz del cuadro..

un saludo

Si,lo lleve a la casa. LLame diciendoles que queria un termostato nuevo directamente por q ya me los conozco.

 

Aki te pongo la factura:

 

Rev temperatura tarda en llegar a 90 y luego la aguja baja.

 

-regulador liquido refrig desm+mont 93euros (esto no se que es y pq me lo cobran)

-sistema refrigeracion comprobado 14euros (es pasable....)

-regulador agua 30euros (el termostato dichoso)

-anillo junta 1euro (la junta torica de la union supongo)

-claveseat 22euros (esto creo que es pasar el vag,aunk no se fijo)

 

Total 160 euros ,no se cuanto es la mano de obra pq tb estaba lo de los neumaticos.

 

Cada vez me arrepiento mas de seguir llevandolo alli por los precios pero dan garantia y se supone que lo hacen cientos de veces por lo que "saben lo que hacen" ,se supone, y no me como la cabeza,haber si me encuentro un buen taller en mi ciudad por que no me mola nada unos detalles que os comento ahora:

 

Me llama el tio diciendome que el mecanico le dijo que no se que de la bomba del agua,la verdad curro de noche y a las 13:00 no me enteraba de nada,y yo le digo que me la habian cambiado hace nada junto con las correas,entonces va el tio y me dice,ah ah ...no te preocupes que es el termostato solo entonces.

 

Es que estos tios cambian piezas por que si para engrosar las facturas? , aunque la cosa quedo bien me moskean estos detalles.

 

Una vez en una revision me dijeron que el coche casi no le arranco y le cambiaron la bateria,a mi nunca me habia fallado pero bueno....la cambio y me evito sorpresas futuras.

 

Tengo el testigo airbag encendido desde hace meses fijo pq me dicen que el vag no les da error ninguno y que cambie el cuadro, la primera vez me cambiaron un conector y se puso ok y luego luz fija otra vez....

por una luz no pago 700 euros ni loco.

 

El coche a 90º va mucho mejor ya si se le puede pisar con mas confianza,menos tirones etc...asi que siempre 90º gracias a vosotros.

 

Y haber si me encuentro un taller donde contrlen en vigo y no vuelvo mas,por que no me sobra la pasta y por tener un audi parece que tienes que sacar la visa oro cada vez que vas al conce.

 

Salu2 y perdon por el tocho.

Hola, me alegro que ya lo tengas solucionado

La verdad es que la mano de obra está un poquito subida, yo en el mio que es un 225cv le cambié el termostato la junta y su tapa y no tuve que quitar para nada el alternador, solo desconectarlo para trabajar mejor, abrir el tapon inferior del radiador y sacar el liquido por hay, para que cuando quitase el termostato no cayera todo el agua encima del bloque. En resumen que si tarde poco mas de una hora fué por poco. y en material me dejé unos 40€.

Pero en los talleres oficiales ya sabes... sus huevos es que son de dos yemas.

un saludo.

Pos ala,termostato nuevo creo que va a tocar,ya busque cita pal lunes.

 

Y yo que pensaba que el motor iba tan bien que se mantenia fresquito cuando no le pisaba jeje.

Si tienes tiempo sitio y herramientas lo puedes hacer tu mismo ya que no es nada complicado, y el termostato con la junta vale unos 30€.

cuando se lo cambie tambien le puse nueva la tapa del termostato que es de plastico y puede que con el tiempo se doble el plano y no apoye bien contra el bloque provocando alguna fuga, esa vale unos 20€.

quedan muy bien los detalles en carbono y el conjunto pinza/llanta. Muy bonito :ranting2:

un saludo

yo con el mio tuve el mismo problema, estaba tan apretado o agarrado que con la mano no era capaz a aflojarlo (ni con trapos y casi me dejo la piel :ranting2: jaja) y como la "palomilla" es de plastico estaba comida la cabeza para la llave allen.

No me quedó otra que meter como pude en el hueco una llave de mordaza pillar fuerte la palomilla y aflojarla, tirarla a hacer puñetas y pedir una nueva

Para que no me vuelva a pasar le eché un poquito de grasa de silicona en la rosca..

un saludo

Si el coche en carretera va a 75º es por que el termostato está mal..

El termostato abre a 87ºc. por lo que con el motor funcionando ya sea en carretera o poblacion si baja de los 87º el termostato cierra y el radiador no refrigera y no volverá a abrir hasta que coga los 87º por lo que si está bien nunca puede ir a 75º. por lo tanto en carretera abrirá y cerrara mas veces que en poblacion que siempre o casi siempre irá abierto a tope.

El mio y cualquiera que esté bien no bajará de los 88-89º en el canal 49 circulando por carretera.

El del grupo trasero es totalmente diferente al del diferencial o embrague central. El trasero montaba un grado gl5 de audi. dando el nº bastidor lo sacan la referencia, ahora mismo no la recuerdo pero es un aceite que por las caracteristicas del mismo grupo se degrada poco o casi nada.

El central al ser un haldex es multidisco y este si precisa mas mantenimiento, el aceite es G052175A1, viene en un bote como de las pistola de silicona y creo que al mio le metí casi los tres botes (creo) pero dos seguro que si. Y no es caro.

El filtro del haldex era 02D525558A y me costó unos 30€.

Y el de la caja cambio recuerdo que tambien fueron unos 3L ya que es la 6v y lleva la toma de fuerza para el haldex (por cierto aqui llevaba otro tapon de vaciado a parte del principal, y este lleva iman para coger las virutas, abrelo tambien y limpialo.). la referencia tampoco la recuerdo eran botes de 1 l.

mirate las referencias con el buscador o en la misma audi/seat cuando vayas a compralo te la sacan.

un saludo

Hola compañero, tienes mal el termostato, no hace el cierre y siempre recircula el agua por el radiador. Cambiaselo son poco mas de 20 €. y no es dificil.

Al mio le pasaba eso y una vez lo puse nuevo, en lo que tardo en abrir la puerta del garaje,sacar el coche y cerrar la puerta ya casi marca los 90º

En carretera se acentuaba mas aun y eso no es bueno para el motor ya que no trabaja a su temperatura de servicio yu puede haber mas desgastes.

un saludo

jeje si pero mi calibra es de los antiguos no es ecotec creo que da 160cv... tambien tengo un kadett GSI de los ultimos de 130cv.. eso si que es una maquina de perder traccion... <_< eso si en curva, no hay chasis..

Tengo ambos coches, un calibra y un TT 225cv y si, la estirada de las marchas es mas larga y el empuje dura mas en el opel.. En cambio en el Audi, empieza a partir de las 2500rpm mas o menos y muere o deja de estirar a unas 6000rpm.

Eso si la "cantidad" de empuje de uno y otro o tiene nada que ver.... el asiento del calibra te empuja y el del TT te absorve jeje

un saludo

Suele salir muchas cosas de ahi abajo!!!!

 

Si te animas a poner unos baquets ya te explico la liada que casi nos hace desistir!!! :clap1:

 

SaludeTTes

Ruly, por favor explica eso del lio para opner los backet.. ¿es muy complicado??

un saludo

Hola, le acabo de instalar una forge splitter a mi TT con motor Apx.

Bien, si la ajusto a 1,5 vueltas, a ralentí el pistón repiquea mucho. pero si se la subo a 2 vueltas deja de repiquear a ralentí, pero en cuanto apuras una marcha, sobre las 4000rpm , el coche pega un bajón y se enciende la luz del ESP.

El fallo que da es de "Max limite presure charge". Y tambien la de "mass air flow signal high"

Como puede dar el fallo de presion limite excedida si la funcion de esta valvula no es esa si no de la waste gate no??

Y es que si la ajusto a 1,5 vueltas, no da este error, pero se escucha el repiqueo a ralenti..

¿que puede estar pasando?

un saludo

se pudieron descargar los taqués.

Lo encontré. Mírate este post a ver si es eso lo tuyo

http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...l=ruido+asiento

muchas gracias, me va a ser muy util. ya os contaré como se queda el asiento.

un saludo

A mí este tema me suena que ya se trató por aquí. Yo creo que si haces una búsqueda encontrarás algo. Lo que recuerdo es que algunos lo oían al pisar el embrague o algo así (lo que encajaría con que suene cuando cambias de marcha...a veces) y al final era una parida, una piececilla del asiento a algo así, eso sí, el brico creo que era un poco rollo. Siento no ser de más ayuda pero hablo de memoria...y no la tengo de elefante...la memoria!!

He desmontado toda la consola central y estaba todo en orden.. pero ayer me quedó claro que era el asiento del conductor.. voy a buscar ese brico a ver si lo encuentro..

un saludo y gracias

¿¿aun con alarma e inmoviliador es facil de robar?? o habrá sido alguien dedicado a eso??

Quien lo haya robado no creo que lo use para circular ya que es un coche que tal como estaba no pasaria muy desapercibido. l

o mas seguro lo usarán para piezas los muy hijos de put*. ojala me equivoque y aparezca pronto y lo hayan usado solo para darse cuatro vueltas...

Soy de ciudad real pero estaré atento.

El caso es que el ruido no tiene la pinta de ser mecanico, no es ninguna rotula ni silentblock... eso parece que está dentro del habitaculo y suena como a plastico..

Pero me gustaria asegurarme para quedarme tranquilo

un saludo

Hola. Os pregunto esto por si conoceis algun caso o si os ha ocurrido a vosotros mismos.

El caso es que de vez en cuando se escucha un ruido "chak" tipo golpe de plastico o mal ajuste.. como si estuviera forzado o en tension un plastico con otro..

Se oye por la parte central del coche, parece que es entre los asientos por debajo del freno de mano o debajo del asiento del condusctor..

He movido al tacto los asientos, los plasticos de la consola central y no es nada de eso es como si fuera mas interior.. y lo que temo es que sea algo del quattro, del chasis o sepas dios..

El ruido en cambio no es el tipico metalico, no, ni tampoco de golpeo de bajos.. Es algo dentro del habitaculo o al menos eso parece..

Tambien cuando mas lo hace es cuando doy un pequeño "volantacito" hacia la derecha y el coche desplaza su peso.. en cambio hacia la izda.. no ocurre..

¿que pensais que pueda ser? ¿habeis oido algun caso parecido? Es que estoy preocupado..