blackbird

¿¿Sin tener en cuenta el precio??? Ahora compara la relacion Calidad/precio. Ganan por goleada las VMR. Tuve unas BBS en el TT225, pillé un put* bache y deformé una llanta. tuve tambien unas ABT Sp01 originales y pesaban una barbaridad.. No os guieis por que una marca tenga mas fama que otra.. Otra cosa ya son las replicas malas pero no viene al caso.. Ahora he comprado estas V710 para el 330ci desde USA y la relacion calidad/precio es tan buena, al hacer el cambio euro/dollar. Por cierto la llanta de la foto es en 18x9.5 Et 45 y pesan en bascula 8.5kg cada una. y los acabados son realmente buenos un saludo

Sacale antes de nada el agua al radiador por el tapon que te viene en la parte inferior derecha del radiador (mirando el coche de frente) Giras el tapon media vuelta solo y tiras de el hacia atras. Luego quitale el plastico embellecedor que cubre la varilla del aceite. Lo siguiente quita la chapa que hace de soporte de la n112, del plastico amarillo de la varilla y del plastico que has quitado antes. Lleva dos tornillos allen que la cogen al colector, si usas una allen de bola es mejor, cuando quites los tornillos no sueltes los manguitos de la n112 pero si el conector de esta y de la ntc de temperatura del colector y la chapa la retiras un poco, no hace falta sacarla del coche. Luego quita los conectores del alternador, creo que eran dos, uno va protegido por un tapon de goma. Con una carraquilla pequeña quita el tornillo superior de la brida (la tapa del termostato) es llave 10. El tornillo de abajo quitalo mejor con una allen de bola (son tornillos hexagonales/allen) y algun tubito para hacer palanca y aflojarlo. Luego retiras la tapa y la junta si puedes, para sacar el termostato que estará agarrado, usa un destornillador plano y tira del termostato pero sin apoyarlo en el bloque para no marcar nada. Limpia luego bien el plano y apoyo del termostato con un poquillo lija y la junta que pongas untale un poquito de grasita para que haga buen cierre y muy importante para que se quede pegada y no se caiga cuando la pongas encima del termostato. La verdad es que no es complicado ni tienes que retirar el alternador ni nada. Si tienes mas dudas dilo. un saludo

yo tambien he llevado el mio sin aleron durante un año y no he notado nada, pero por estetica he puesto el de ABT y a las velocidades que suelo ir tampoco nota nada.

Esa bomba lo que hace es (en frio) meter aire al catalizador atraves de unos conductos en la culata, para calentarlo (la combustion es mayor, es como si soplas a una lumbre) y empiece a catalizar antes y dejar de contaminar antes, claro. No se tiene por que activar siempre, solo cuando lo necesite. De todas formas revisa los fusibles que tienes encima de la bateria, en la cajita ya que uno de ellos es el de la bomba, tambien echale un ojo al relé que la excita que va debajo de la barra de refuerzo de copelas en la parte derecha segun abres el capot dentro de una caja de plastico, no vaya a ser que se quede pegado y no cierre el circuito. Y cuidado con los badenes y los bordillos

Que te costaron los portes? por cierto el de osir tampoco está nada mal..

jeje ojala fuera ese tt sport rojito mi maquina mi maquinilla es un 225 plata a la espera de unas llantas. en cuanto lo tenga calzado os pongo las fotos.

la verdad es que si que tiene mala pinta la culata, yo antes de reparar y montar esa hubiera buscado otra en desguaces, cuando trabajaba en el taller pocas pocas salian tan corroidas y las que salian mal solian ser de kadetts con muchos km y agua del grifo encima.. un saludo

No se que tipo de maquina diagnosis te habrán pasado, pero hazlo pasar con el vagcom o en la audi si no tienes el cable para asegurarte de que la luz está encendida por el abs y no por otro motivo, ya que esa luz se podria encender por algo relacionado con el esp o incluso la electronica de inyeccion De todas formas si es un capatador de la rueda no es nada complicado, eso si el capatador no lo bajes de los 100 €. Otra cosa, no se cuanto de "alto" tendras el Co ya que si se pasa de valores te puede llegar a marcar un DTC y encenderte la luz del cuadro.. un saludo

Hola, me alegro que ya lo tengas solucionado La verdad es que la mano de obra está un poquito subida, yo en el mio que es un 225cv le cambié el termostato la junta y su tapa y no tuve que quitar para nada el alternador, solo desconectarlo para trabajar mejor, abrir el tapon inferior del radiador y sacar el liquido por hay, para que cuando quitase el termostato no cayera todo el agua encima del bloque. En resumen que si tarde poco mas de una hora fué por poco. y en material me dejé unos 40€. Pero en los talleres oficiales ya sabes... sus huevos es que son de dos yemas. un saludo.

Si tienes tiempo sitio y herramientas lo puedes hacer tu mismo ya que no es nada complicado, y el termostato con la junta vale unos 30€. cuando se lo cambie tambien le puse nueva la tapa del termostato que es de plastico y puede que con el tiempo se doble el plano y no apoye bien contra el bloque provocando alguna fuga, esa vale unos 20€.

quedan muy bien los detalles en carbono y el conjunto pinza/llanta. Muy bonito :ranting2: un saludo

yo con el mio tuve el mismo problema, estaba tan apretado o agarrado que con la mano no era capaz a aflojarlo (ni con trapos y casi me dejo la piel :ranting2: jaja) y como la "palomilla" es de plastico estaba comida la cabeza para la llave allen. No me quedó otra que meter como pude en el hueco una llave de mordaza pillar fuerte la palomilla y aflojarla, tirarla a hacer puñetas y pedir una nueva Para que no me vuelva a pasar le eché un poquito de grasa de silicona en la rosca.. un saludo

Si el coche en carretera va a 75º es por que el termostato está mal.. El termostato abre a 87ºc. por lo que con el motor funcionando ya sea en carretera o poblacion si baja de los 87º el termostato cierra y el radiador no refrigera y no volverá a abrir hasta que coga los 87º por lo que si está bien nunca puede ir a 75º. por lo tanto en carretera abrirá y cerrara mas veces que en poblacion que siempre o casi siempre irá abierto a tope. El mio y cualquiera que esté bien no bajará de los 88-89º en el canal 49 circulando por carretera.

El del grupo trasero es totalmente diferente al del diferencial o embrague central. El trasero montaba un grado gl5 de audi. dando el nº bastidor lo sacan la referencia, ahora mismo no la recuerdo pero es un aceite que por las caracteristicas del mismo grupo se degrada poco o casi nada. El central al ser un haldex es multidisco y este si precisa mas mantenimiento, el aceite es G052175A1, viene en un bote como de las pistola de silicona y creo que al mio le metí casi los tres botes (creo) pero dos seguro que si. Y no es caro. El filtro del haldex era 02D525558A y me costó unos 30€. Y el de la caja cambio recuerdo que tambien fueron unos 3L ya que es la 6v y lleva la toma de fuerza para el haldex (por cierto aqui llevaba otro tapon de vaciado a parte del principal, y este lleva iman para coger las virutas, abrelo tambien y limpialo.). la referencia tampoco la recuerdo eran botes de 1 l. mirate las referencias con el buscador o en la misma audi/seat cuando vayas a compralo te la sacan. un saludo