tuercecuadros

A ver... los cables de ese conector que va al sensor situado en la brida de la tapa de balancines, son dos (segun esquemas), uno marron y el otro marron-verde. El relé que gobierna el ventilador, es el numero 3, y que (segun esquema) debe ser visible con el numero 214: en el compartimento de fusibles primero tenemos la fila de fusibles, en la segunda fila hay espacio para 6 relés, y el rele que nos interesa está en la fila de atrás, el tercero si miramos desde el frente del coche, y que tiene el numero 214.

Pero estoy casi seguro que el relé en cuestión está bien, y que la averia la tienes en el conector que llega al motor-ventilador que no hace buen contacto. Revísalo, y si no va prueba a meterle corriente directa al motor-ventilador. Si así funciona lo mas problable es cosa de conexión de masa, o bien del relé. Todo esto en el supuesto de que a lo que buscas solución es al sistema de refrigeracion de los inyectores

¿no sería la preinstalación para sistema de lavafaros gobernado por pedal-bomba? En el ford fiesta ghia mk1 salieron algunos modelos con este sistema.

¿no sería un conector para sistema de pedal-lavafaros?

yo lo que te puedo decir es que ese manguito de goma (15) lo tuve roto no sé cuanto tiempo, saliendo todos los gases hacia el compartimentop del motor, y el coche funcionaba de maravilla. Sí se sabe que esos gases son considerados venenosos y peligrosos, y que por ello deben conducirse a la camara de combustión para quemarse. De todas formas un día que me hice con un trozo de manquito lo puse.

Segun veo en la imagen...¿no tienes el conducto del ventilador-refrigerador de los inyectores conectado?

muy bueno...! por lo demas, se supene que la T va sin mas a presión incrustada en el manguito... ¿no?

Gracias a todos. Por vuestros comentarios vengo en tener claro que la avería es producto de haberle puesto el gas-sustituto R134 por vez primera, (el R-12, ya prohibido, era el que le correspondía). Ahora que se está acabando el verano, voy a dejar el tema en stand-by. Por primavera a ver qué hago. Lo que sí, que ya estoy temblando de caer para entonces en manos de desaprensivos "especialistas". De mecánica, sin ser un lumbreras me apaño: ya le hice distribucion, esmerilado de valvulas y cambio de retenes de ídem, culata, bomba de dirección, frenos, etc... De electricidad, algunas chorradas como sensor de aparcamiento, cierre centralizado... pero en lo del aire acondicionado, como casi todos (creo) estoy un poco perdido. Gracias de nuevo.

Que gas te han cargado?? por que estos coches llevan el gas antiguo (R12), si le meten el nuevo (R134) el compresor suele durar poco.

 

Para poder meter el gas nuevo hay que hacer la conversion del circuito.

 

Yo casi apostaria por compresor gripado por lo que cuentas.

 

Edito: Entiendo que con la carga te metieron aceite para el compresor, verdad??

 

S2.

le metieron el sustituto R134, y que yo sepa no metieron aceite. Me temo que el compresor, como dices, haya cascado...

Después de 3 años funcionando bien el a/a, llevo a recargar el gas. A los 5 días de la nueva recarga se queda "a cero", no enfría. Lo llevo de nuevo al taller, le meten aire a presión, y dicen que "la presión se mantiene, no se detecta fuga severa"; y que para dar con el fallo debería dejar el coche allí para meterle nueva carga (ahora de gas) y "ver" por dónde puede fugar. Esto último entendible y en cierta lógica, pero... ¿perder el aire en cinco días no puede catalogarse como "fuga severa"?. Por otra parte, siempre he observado que al darle al botón para conectar el a/a se "nota" la entrada en funcionamiento del compresor (ligeros tirones) y ahora, con la "avería", no da esos típicos tirones al conectar y aparentemente el compresor funciona. Este es el motivo del post... ¿le ha ocurrido a alguien algo parecido? ¿qué solución puede tener? ¿existe algún esquema de la instalación del a/a del audi 90 2.2 E ?

Eso mismo me ocurria al mio 90. 2.2 E 5cyl. Le cambié la valvula de arranque en frio y, después, arrancaba instantáneamente, pero se calaba en pocos segundos. Solucioné esto último cambiando la valvula de ralentí. Ahora todo va bien, excepto que en caliente: tarda dos o tres segundos en arrancar. Lógicamente las dos cosas de desguace porque el precio de piezas nuevas es prohibitivo.

en software tienes este:

 

http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/293990-etka-online-en-espanol-con-precios/

gracias... ya he entrado pero no pude continuar porque me pedia el número de bastidor. Mañana a ver si miro el mismo. Gracias otra vez...

No sé si el tema del programa ETKA estará por algun sitio. El caso es que lo lo encuentro y me gustaría hacerme con el. ¿como podría conseguirlo? Gracias

Se mwe olvidaba decir que es para un audi 90 2.2 E

Gracias. Creo que vi el gonio..eso en norauto. Hoy me puse a desmontar para hacer la culata. Segun el mabnual son cuatro cosas ¡pa su put* madre! Estuve 12 horas; de las cuales 8 OCHO me las pasé intentando quitar el tornillo del medio del colector de admisión, y allí se quedó. BRRRR. ¿Hay forma humana de quitarlo? Es un 90 2.2 E

Estoy en disposicion de cambiar junta de culata, que aparte del tiempo que me llevará no creo que se me presente mayor inconveniente. Lo único... que no se interpretar buenamente lo que dice el manual sobre el par de apriete "Apretar la culata en tres etapas respetando el orden de apriete preconizado y los pares de apriete (4, después 6, y apriete angular de 180º), Respetar el orden cada vez." ... Se entiende bien que en primera etapa 4 es 40 Nm aprox., 6 es 60 Nm aprox. en segunda etapa, pero... ¿y el apriete angular a 180º en la tercera etapa? ¿ aque se refiere o como se hace? A ver si alguien me lo puede decis... Gracias....

Crei poder resolver los problemas con este brico, pero en mi caso las ruedas dentadas estaban perfectamente.

No obstante me da la impresión de no haber sido el primero en meter mano al cuentakm pues había un par de chapuzas por ahí y una micropieza suelta que parece corresponder al transductor eléctrico, si se llama así.

Me refiero a la pieza que transforma el impulso eléctrico en movimiento mecánico para que el marcador totalice los km.

 

Me gustaría saber si puedo "apañar" esta pieza de un cuadro de otro modelo de audi coupe o si alguien tiene un despiece y me quisiera vender esta pieza.

 

Muchas gracias

La gente se olvida de que el sensor del cuentakilimetros que va insertado en la caja de cambios tambien se avería. Aunque lo mas frecuente, sí es la ruedecita famosa. Lo mejor que se puede hacer, es no poner jamas el cuenta parcial a cero, ni con el vehiculo en movimiento, ni con él parado.

Es que el tubo flexible que sale por abajo estaba suelto...

A ver site ilumina este post "de los de antes"

Gracias Tolo por tus molestias. Por el titulo del post que me indicaste no habria llegado yo alli nunca. Me ha sido de mucha ayuda, e investigando me encontre que el util de bloqueo para la polea del cigüeñal del audi 90 es el VW 2084 (por si a alguien le sirve). Por mi parte creo que me voy a fabricar uno al estilo de los que se ven en el post.

con esto de los nuevos subforos no me aclaro bien... quiero cambiar la correa de la distribución, y no encuentro el brico por ninguna parte. el problema que se me presentó fué la forma de sacar la polea de distribución, qué herramienta de sujección se necesita, si el tornillo desenrosca a la izquierda (lo normal) o si es a derecha etc. ¿hay por ahí algun brico?

Gracias... me sacariais de un gran embrollo.

Para ´que sirve este tubo de vacio que esta marcado?

http://imageshack.us/photo/my-image

es que estaba suelto por la zona en que se une en T...

He buscado algún brico sobre el tema, y no sé si es que no supe encontrarlo o es que no hay ninguno. Estoy curtido en cuanto mecánica del fiesta-1979, pero en cuanto al audi... Segun el manual de la RTA (revista técnica del automovil) para el audi-90 (página 29) explica la forma para el ajuste del avance segun el método universal de conectar pistola estroboscópica, aflojar brida del distribuidor para avance retroceso etc... Lo que no veo es la forma de ajustar con el sistema de alimentación por inyección, el K Jetronic, o si, sencillamente (lo dudo) no requiere ajuste. Ando buscando el tema por si el excesivo consumo de gasolina (14l / 100 km. ) se pudiera deber a desajustes de encendido como suele ocurrir.. ¿alguien sabe algo?. Un saludo.

El mio tardaba a media reserva para encenderse el chivato y lo que hice fue regular desde el reloj del cuadro...

Sí. Eso le hice yo (quitar el tapón, llave allen 3 mm...) pero no hay manera...

Pero el chivato te marca alguna vez o tienes que apurar mas gasolina?de todas maneras manten pulsado el boton del reloj del que te da la hora y en teoria te tiene que revisar el chek control y veras que te marca las lamparas,aceite,agua,gasolina...etc

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El cuadro que yo tengo es éste, y creo que no es el mismo que el tuyo. Voy a probar a ver, porque ahora tengo quitado el "tapón" de ese pulsador de ajuste de la aguja de nivel (el de la derecha) por donde se mete la llave allen 3mm para ajustar. Igual por el hecho de estar quitado ese tapon no se ilumina el chivato... En cuanto me baje el nivel del depósito (ahora lo tengo lleno) voy a probar... ya comentaré...

El mio tardaba a media reserva para encenderse el chivato y lo que hice fue regular desde el reloj del cuadro...

Sí. Eso le hice yo (quitar el tapón, llave allen 3 mm...) pero no hay manera...

A ver si le ocurriío a alguien. El indicador luminoso para cuando está bajo el nivel no se enciende. Le cambié la placa-check del cuadro y sigue igual. Sera el sensor de nivel? donde está?. hay algun fusible?...