LUISH

Para conducción deportiva, en seco, las Pirelli PZero o las Michelin Super Sport, ambas las he llevado en A5 (TDI 3.0 QUATTRO con cantronic MTM +/- 295 CV y la misma medida de neumático que indicas) y van muy bien con duración aprox. 35.000 km. Para conducción más extrema las Michelin Sport Cup 2 o, en más barato pero muy bueno, las TOYO PROXES R888, estas dos últimas son Slick rayados homologados para poder usarse en carretera y, logicamente, el agua no les gusta mucho, en este caso la duración baja a 8.000 km.

Yo de las Yokohama me olvidaria.

Solo estáis teniendo en cuenta el consumo. No os olvidéis del precio residual del coche que también es diferente dependiendo de que sea gasolina o diesel.

Labomba, no te conozco personalmente pero tus intervenciones en el foro siempre han sido comedidas y fundamentadas, lo cual dice mucho de tí. Buena suerte en tu nueva andadura.

Felices Fiestas a todos.

Yo no me olvidaría de las Pirelli P-Zero (P-Zero a secas, ni Rosso ni Nero, yo las llevo en 245/18) y de las Michelin Super Sport, creo que al menos en seco son las de mayores prestaciones sin irte a semislick.

Muy buenas tardes. A vuestras dudas:

- Yo lo he activado teniendo el paquete media style que incluye el paqueye conectivity.
- Si se puede activar pero son dos pasos, comprar los mapas y activar, aprox. 800 € (Yo tuve mis palabras con el concesionario ya que la información que aparece en la página web da lugar a error, da la sensación de que todo cueste 400 €).
- Como con este paquete lleva dos ranuras para SD no es necesario desconectar la música para tener navegación.
- Como ya han dicho se puede programar con el mando o por voz.
- El navegador, al menos este que es el básico, es bastante lento y no muy actualizado.
- No tiene indicación del carril que debes coger en desvios de autopista.

Espero os sirva.

Muchas gracias por toda la información... entiendo pues, que de saber que iba "mal" no hubieras pagado los 800€?

Saludos!

Perdonar por el error del anterior e-mail.

Te contesto:

- He dicho lo que vale, no lo que me ha costado. Conseguí una oferta mejor que el precio oficial.
- El precio tampoco es tan alto, si te fijas si lo configuras como equipamiento de fábrica creo que sale sobre 675 €.
- No es que vaya tan mal, es lento con las instrucciones cuando vas deprisilla.
- El navegador siempre aporta comodidad adicional si viajas bastante. Si te mueves simpre en la misma ciudad la cosa cambia.
- Para los radares yo aconsejo un detector-avisador de radares, yo llevo el only-you super-combi, que supone bastante menos riesgos que solo un avisador, que sería el caso de llevar los radares en un navegador.

Saludos.

Muy buenas tardes. A vuestras dudas:

 

- Yo lo he activado teniendo el paquete media style que incluye el paqueye conectivity.

- Si se puede activar pero son dos pasos, comprar los mapas y activar, aprox. 800 € (Yo tuve mis palabras con el concesionario ya que la información que aparece en la página web da lugar a error, da la sensación de que todo cueste 400 €).

- Como con este paquete lleva dos ranuras para SD no es necesario desconectar la música para tener navegación.

- Como ya han dicho se puede programar con el mando o por voz.

- El navegador, al menos este que es el básico, es bastante lento y no muy actualizado.

- No tiene indicación del carril que debes coger en desvios de autopista.

 

Espero os sirva.

 

Muchas gracias por toda la información... entiendo pues, que de saber que iba "mal" no hubieras pagado los 800€?

 

Saludos!

Muy buenas tardes. A vuestras dudas:

- Yo lo he activado teniendo el paquete media style que incluye el paqueye conectivity.

- Si se puede activar pero son dos pasos, comprar los mapas y activar, aprox. 800 € (Yo tuve mis palabras con el concesionario ya que la información que aparece en la página web da lugar a error, da la sensación de que todo cueste 400 €).

- Como con este paquete lleva dos ranuras para SD no es necesario desconectar la música para tener navegación.

- Como ya han dicho se puede programar con el mando o por voz.

- El navegador, al menos este que es el básico, es bastante lento y no muy actualizado.

- No tiene indicación del carril que debes coger en desvios de autopista.

Espero os sirva.

Coincido con labomba, en un 3.0 TDI con 245/40 R18 para andar un poco 2,7 delante y 2,4 detras (coche con dos personas).

Saludos.

En mi modesta opinión lo mejor es cambiar las cuatro ruedas a la vez. Para ello hay que llevar el desgaste lo más parejo posible; con lo que el comportamiento del coche también será mucho más homogeneo; y esto se consigue pasando las ruedas de un eje al otro periódicamente. El nº de kilómetros para hacerlo en cada coche dependen de varios factores, del neumático (más o menos blando), tipo de tracción (delantera, trasera, total), de la conducción que practiquemos (más o menos deportiva), de las condiciones de uso (más o menos cargados, ....), de las presiones que llevemos, ....., pero con un poco de observación, y si es necesario la ayuda del taller de neumáticos de confianza que nos dira como va el desgaste, podremos saber cuando es el momento oportuno para el cambio de eje.

Como ejemplo, en mi caso para un A5 3 tdi quatro, llanta 18', neumáticos MICHELIN PILOT SPORT 245/40, presiones 2,7 - 2,4 (para dos personas) y conducción rápida/deportiva, hice el primer cambio a los 10.000 Km, el segundo a los 28.000, y el cambio de los cuatro neumáticos a los 41.000. Durante toda la vida de los neumáticos comportamiento homogeneo del coche sin extraños del ESP ni ABS, además los cambios se pueden aprovechar, si es necesario, para revisar cotas y equilibrado.

Mi experiencia es que este sistema, a lo largo de la vida del coche, no resulta más honeroso que el ir cambiando de dos en dos ruedas y, por descontado, supone que el coche irá bastante mejor y más seguro, más aún si lo comparamos con los que incluso llevan neumáticos de distinta marca y/o modelo en cada eje; claro esta este sistema lo notarán más aquellos que vayan a más de 110 y practiquen una conducción activa.

El A5 se merece neumáticos en consonáncia.

Saludos.

Muchas gracias por tu respuesta Anakyn (¿Es posible que nos conozcamos de un audi driving dinamic en Cheste el pasado año?), pero nos faltaría la ficha del tren posterior del A5 3.0 TDI para comparar.

No obstante, después de poner el anterior e-mail, me di cuenta de que en el tren posterior la diferencia con el S5 no es solo de tamaño de disco, sino que también lo es el que son ventilados, por lo que posiblemente los cambios sean mayores que en el tren delantero y no merezca la pena.

Repito, muchas gracias y si puedes sube la ficha del tren posterior del A5 3.0 TDI.

Muy buenas tardes.

Según se deduce de los e-mail parece que se pueden colocar los discos delanteros del S5 al A5 3.0 TDI, con pocos cambios. ¿Y los traseros?. Lo digo porque ya puestos a mejorar el sistema de frenado si se pudieran colocar también los traseros del S5 pues miel sobre hojuelas. Para confirmarlo volvemos a necesitar tu ayuda Anakyn con los datos del ETKA.

Por cierto, me podéis confirmar que el cambio de tamaño de discos no supondrá tener que recalibrar el ABS.

Muchas gracias por vuestras aclaraciones.

Me choca la respuesta que os dan vuestros mecánicos, no se si son muy de fiar, no demuestran muchos conocimientos.

No hace falta ir de carreras, el líquido de frenos se cambia porque es higroscópico, es decir, atrae y absorbe humedad (ej. del aire), con lo que se corre el peligro de que pequeñas cantidades de agua puedan llevar consigo una disminución considerable de la temperatura de ebullición, y por lo tanto de la capacidad de aguantar frenadas repetidas.

Porcentajes de agua superiores al 3% pueden dañar los frenos, ya que podrían formarse burbujas de vapor, las cuales, a diferencia de los líquidos, son comprimibles. Además el agua contribuye a la corrosión de los conductos del liquido de frenos y puede agravar el desgaste de los pistones de freno.

Enfin, la información la tenéis en muchos sitios, sin ir más lejos en la Wikipedia.

Yo después de haberme comprado un A5 no ahorraría en cambios de líquido de frenos.

Saludos.

A5 3.0 TDI Quattro Manual.

Llantas S-line 18"x8,5" - Neumáticos Michelin Pilot Sport2 245-40/18 Y - Sin vibraciones.

Noviembre 2007. 32.000 Km.

Incluyo también la fecha de entrega por si también tuviera alguna relación.

Saludos

Ya realizada la transferencia de 225 € a "Club Audisport Ibérica".

Confirmo los datos para el curso al objeto de evitar equivocaciones:

- NICK: LUISH

- CURSO: PROGRESSIVE

- LUGAR Y FECHA: VALENCIA 20 DE OCTUBRE DE 2009 EN PROGRAMA DE MAÑANA.

- ORDENANTE DE TRANSFERENCIA:

- OBSERVACIONES: Asistire con un acompañante.

Muchas gracias por todo, espero vuestras noticias de que todo es OK.

Me quedo con los datos del ingreso y lo edito por ser un hilo publico

Me apunto para el martes 20 de octubre en sesión de mañana.

Espero instrucciones para el pago, confirmación de inscripción, etc.

Muchas gracias por todo.

Anakyn, me interesan los datos del taller por si fuera necesario recurrir a ellos.

Muchas gracias.

Pedro R, me parece que con lo de "menor flanqueo" te has ido un poco del sitio, aclara a que le llamas flanqueo.

Saludos.

Cumpliendo lo que dices, aumentar solo el diámetro de la llanta, esto es lo que ocurre:

- Al aumentar diámetro de llanta, para mantener el desarrollo debes reducir el perfil del neumático y, en la mayoría de las veces por que no existen todas las medidas de perfil para un mismo ancho, tendrás también que aumentar la anchura. Ejemplo para el A5, como veras si pones llanta 17 el neumático es un 225/50 o un 245/45, en llanta 18 es un 245/40, en 19 es un 255/35 y en 20 un 265/30.

- Lógicamente al aumentar anchura de neumático es aconsejable aumentar anchura de la garganta de la llanta.

- Ese aumento de anchura supone un aumento del rozamiento, lo que conlleva más consumo, más ruido de rodadura y, por supuesto, mejor frenada y más agarre en seco ya que en agua o superficie deslizante las tornas se cambian.

- Ese menor perfil, siempre montado en una llanta de garganta correcta para la anchura, ya que si no tendríamos que hablar de más condicionantes, hará que el flanco del neumático sea más rígido y eso conlleva menor absorción de baches, mayor precisión en la dirección, vamos respuesta más inmediata, y una mayor adherencia en curva, el coche se va más tarde, pero, cuando se va lo hace de manera más brusca y, por supuesto, a mayor velocidad, es decir pierde progresividad en favor de una mayor eficacia y ser necesario tener más manos, vamos mayor nivel de pilotaje.

- Además de lo anterior, y siempre dentro de unos límites, la reducción del perfil suele llevar unido un aumento de precio del neumático y ya digo, según con que reducción del perfil, menor duración ya que se entiende que al buscar perfiles reducidos se le da prioridad al comportamiento y por tanto solemos encontrarnos con neumáticos de gama más alta y más adherentes. Para muestra mira los precios de las medidas que puede montar el A5 y veras como para el 225/50 podrás elegir entre varios tipos de neumáticos y si te vas al 265/30 las posibilidades se reducen notablemente.

- No he comentado el hecho añadido, que por supuesto también ayuda en el tema del comportamiento y la incomodidad, de que al bajar perfil suele ser necesario aumentar presiones de inflado para evitar dañar la llanta en baches.

Es un tema del que se puede hablar mucho y tendido y, se podría decir como conclusión, que no siempre una reducción en el perfil mejora las cualidades medias del vehículo.

Espero no haberme alargado mucho y haberte servido para algo.

Menos mal que alguien a centrado el tema. Por supuesto me refiero a lo aportado por Jesusma.

El DSG es un cambio manual con embrague pilotado al que, por medio de electrónica, se le fijan unos modos de funcionamiento que emulan a un cambio automático, en lo relativo al hecho de que cambie al llegar a unas determinadas revoluciones sin otra intervención del conductor. Además, también por medio de la electrónica, y esto es otra diferencia con el manual convencional además del pedal de embrague, se impide el sobrerrégimen tanto en subida de marcha como en reducción.

El multitronic es un cambio de variador continuo, vamos tipo ciclomotor.

El triptronic es el clásico cambio llamado automático, es decir con convertidor de par, al que Porsche cambio el nombre.

El tema del cambio a través de levas es un mero "accesorio", que como sabéis se monta en cualquiera de los tres.

Si no me equivoco, el inicio de este post por Jplegue fue la diferente aceleración conseguida con uno u otro cambio. Aquí también a centrado el tema Jesusma, el tema es el resbalamiento, y por tanto las perdidas de potencia y como consecuencia perdida de prestaciones tanto en aceleración como en velocidad, tanto del multitronic como del triptronic. En competición, en la que la búsqueda de la máxima eficacia / prestación es lo que prima, se usan cambios manuales, con embrague pilotado o no, que no tienen perdidas.

Otros temas diferentes, a los que ha derivado posteriormente el post, es la rapidez en el cambio de velocidades, consumos, comodidad, etc. Cuestiones algunas de ellas muy subjetivas.

Un saludo.

Estoy esperando un A5 3.0 TDI con S-line interior y las llantas de cinco palos y tengo dudas sobre la anchura de garganta de las llantas.

¿Alguien sabe si son 8,5X18 o 8X18?. ¿Alguien que ya lo tenga lo ha podido comprobar?. En el catálogo aparecen como 8,5, sin embargo en el configurador como 8.

Gracias por vuestras respuestas.

Muy buenas a todos. En relación a los consejos sobre rodaje de Never quería hacer algunas puntualizaciones por si son de utilidad:

- Totalmente de acuerdo en no pisarle al coche en frío, ahora bien, yo no tomaría la temperatura del liquido refrigerante para evaluar si esta frío o no. Lo que realmente refrigera el motor es el aceite y este no alcanza su situación ideal en 2-3 km, sino en más, sobre 10-15 km dependiendo de las circunstancias, lo que podemos equiparar al menos a 10-15 minutos de funcionamiento. Si el coche dispone de manómetro de presión de aceite, podemos saberlo con exactitud y es cuando alcance su presión ideal de funcionamiento (debe subir en carga - al acelerar- y bajar al ralenti, si no baja al ralenti el aceite esta frío y por tanto no tiene la fluidez adecuada), que indica que el aceite esta fluido y llega a todas partes para cumplir con su misión.

Aclarar que para mi cuando hablamos de pisarle es poder subirlo a régimen máximo, hasta zona roja.

- Salvo circunstancias especiales, me parece precipitado cambiar el aceite a los 2.500-3.000 km. Tal y como indica Never, hoy en día las tolerancias de los motores son mucho menores y las limaduras/virutas prácticamente inexistentes. Yo aguantaría más el primer aceite.

- Por las razones ya comentadas de mejora en los materiales y ajustes, me parece exagerado un rodaje de 10.000 km. Con 3.000, máximo 5.000, son más que suficientes. La fórmula que yo vengo utilizando es la siguiente:

M= régimen máximo

1.000 primeros km: 50 % M

1.000 a 2.000 km: 60 % M

2.000 a 3.000 km: 70 % M

3.000 a 4.000 km: 80 % M

4.000 a 5.000 km: 90 % M

5.000 en adelante: M

Por supuesto, de vez en cuando algún apretoncillo, cuando el motor este totalmente caliente.

Espero os seán de utilidad. Saludos.

Soy nuevo en Audi Sport Ibérica y me gustaría formar parte del Clan A3 / S3. ¿Que hay que hacer?.

Muchas gracias por vuestras respuestas.

Audi S3 225 CV. VALENCIA. :clap1: