aitor1

esas radios chinas mejoran bastante si le cambias el firmware por otros custom  aparte ya tienen acceso root y puedes instalar app desde una que es del framework., aparte de ser mucho mas personalizables para tema del sonido esta genial 

¿Por qué no se ilumina los símbolos del reposa bebidas y tarjetero? igual no conectaste las fichas al hacer el cambio a 2din

veo que quitaste el cuadro., aunque sea una tontearía..estas seguro que las clavijas las tienes bien metidas?

se me olvidaba, el delantero no vas a notar nada, pero para lo que vale se lo cambie tambien

yo los cambie tambien y no vibra pero al apagar y encender uno suena a clack definitivamente los mios son malos. no recuerdo la marca.

el de la caja lo cambie hace 2 meses 17e y la verdad que se noto mucho mucho. en autopista no vibra nada  y la palanca de cambios no se mueve como antes tipo coche viejo., esta quieta al soltar y dar gas. muy contento la verdad si lo se lo cambio antes.,pero como lo veia y lo apalancaba y lo veía bien pues tarde en cambiarlo.............error

yo en tu caso le daría un tiempo

para los  gases o vapores de la batería., suelen tener un tubito para engancharlo.

ya hace un tiempo que si se venden con las carcasas (vació vamos)y botones, ya no recuerdo si lo vi en ebay o en aliexpress

si si, si te entendí, solo preguntaba porque por el pase del calentador me parece estrecho, pero si probaste y te entro pues ya esta.

vas a tener que preparar un pequeño útil para quitar los retenes viejos a modo de una pletina doblada haciendo un ángulo pequeño con una entalla porque me da que con un alicates de puntas o similar no los vas a agarrar bien

hace 8 horas, goll1974 dijo:

Buenas,

 

Test de compresión con los siguientes resultados:

Cil 1: 28 bares

Cil 2: 26 bares

Cil 3: 29 bares

Cil 4 : 28 bares

 

Según el manual, valores de motor nuevo va de 25 a 31 bares y el límite de desgaste es 19 bares, osea desde mi punta de vista, compresión casi perfecta para los años del coche.

 

Voy a cambiar los retenes de válvula sin levantar culata como ha sugerido el compañero Aitor1, lo que haré es bajar cada pistón al PMI (punto muerto inferior) y meter cuerda de nylon por el agujero del calentador hasta que no quepa más y girar el cigueñal hasta que ofrezca resistencia, ASI sabré que la cuerda está presionando la válvula y podré quitar sombreretes & muelle para poder cambiar el retén sin dañar la válvula;éste método lo he leído y parecer que funciona bien.

 

Carlos & Aitor, que os parece la solución y el resultado del test?

 

 

 

 

 

a mi me parece mas que sorprendente esa compresión la verdad.

lo de la cuerda puede que no sea mala idea, ¿por donde se mete, hueco de inyectores o calentadores?

si te pones al lio y es factible intenta que las válvulas queden en el mismo sitio y no giradas.  

hace 3 horas, goll1974 dijo:

Gracias,

 

entiendo que para cambiar esos retenes, necesito quitar culata...??

 

yo la verdad con los motores que mas llevo trabajado pues no son de coche(que también) , son de barco, y salvando las diferencias obvias pues es lo ""mismo""

por poder poder creo que se puede, ojo yo nunca lo hice así, porque tienes que soltar distribución, levantar tapa de culata levantar eje de levas  y quitar taques.........bien hasta aquí sin problema, el problema viene a la hora de quitar las cuñas y sombrerete de las válvulas para acceder al reten porque las válvulas se caerán hacia el cilindro,  hacia adentro vamos........peeeero tal vez haciendo de dos en dos ósea una de admisión y una de escape del mismo cilindro y asegurándose que el pistón esta arriba  las válvulas no se caerían (solo unos mm) e igual podrías quitar los retenes y volver a poner nuevos., que conste que esto es una chapuchilla curiosa porque el ahorro de tiempo y dinero es mínimo sin contar que yo obvie algo de lo que explique y haga imposible el cambio, si es así el que se de cuenta que lo ponga.,

en motores de barco grandotes se hace así ((si es que lleva retenes que no todos))  porque aunque lleve tiempo es muy rentable hacerlo para no andar levantando culatas.

de todas formas sin medir compresión yo no me aventuraría a cambiar retenes.

sigo muy de cerca este hilo así que no te desanimes ni desesperes, es una put*da cambiar un motor y que te pasen estas cosas pero al final seguro que lo pones bien con tiempo y algo de money.

un saludo.  

ya.  esa es una de las conclusiones a la que llegamos con otro tipo de coches con 6 cilindros que dieron problemas en el ultimo cilindro de temperatura e incluso desgaste, no prematuro pero si excesivo comparado con los otros 5 (nissan patrol y otros similares) pero es que realmente va metido muy muy atrás y la temperatura es mas elevada que el primero, en el caso del chico este en su a4 no es que este tan tan atrás como para  que existan estos problemas, pero...................probablemente y teniendo en cuenta lo que tu dices del catalizador al lado.

hace 7 horas, goll1974 dijo:

Hola Aitor1,

 

gracias por tus comentarios tan útiles.

 

Sólo una de las salidas del colector de escape hacia el turbo estaba impregnada de aceite y creo que era lado del radiador de refrigerante (y no el lado que da hacia el habitáculo), ¿quiere decir esto que puede ser que sea un retén de válvula de ese cilindro en cuestión?

 

S2

si, eso es.

te preguntaba si era la de atrás porque todas las culatas que vi de estos motores 130 los retenes que peor estaban eran los de atrás., no se el motivo ni tiene mucha lógica pero así era.

mas que por las guías me decanto por los retenes., también puede ser como te dicen por aros o cilindro............incluso por un asiento de las válvulas

todas las salidas del colector estaban manchadas de aceite o solo una? estoy casi por apostar que solo la de mas atrás (hacia el interior del coche).

como te dice Carlos una prueba de compresión descarta muchas averías.

si la realizas y uno o varios cilindros están bajos  de compresión te toca meterle un chorro de aceite a eses cilindros, y volver a medir, si siguen bajos es por culpa de asientos o válvulas, pero si sube pues ya sabes que es tema de estanqueidad por aros,cilindros  

los portapinzas para pasar a 312 y 255 de que coches me valen aparte de a4 b6 b7?

de leon a3 golf....nada no?

si ya esta puesto no lo vi.

gracias

bueno pues el mío al final si salta, justamente a 106º

me parece excesivo pero si es así.................así se queda 

hace 2 horas, Vis3nt dijo:

Ahora mismo como cambié el condesador del aire frío que al final estaba roto y sin gas el circuito y hasta que compruebe el circuito para cargalo de gas, llevo el fusible del climatizador quitado y no puedo encender los ventiladores desde ahí.

menudo curron te estas llevando 

aunque no quitases el fusible del clima si no tiene gas al encender el clima los electros no encienden-

buuuuu pues si tu lo tienes cambiado y no te funciona ya me partes., porque ya no se donde ver, el resto me funciona todo.

realmente a cuanto tiene que saltar sabes? 

https://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-refrigerante-facet-7-3258-788864-3944-p#/?vid=1163&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvczicqszPEEGJs9JifP2a4S4qcEQABc_JiRtMWF7JrUvE

ese es

no, no es ese

va por detrás cerca de la tándem. visto de frente a la izquierda., y por lo que vi no va roscado va con una tórica y una grapa o circlip para sujetarlo. no puedo decirte mas porque aun no me puse con ello por culpa del trabajo.

pero tampoco estoy 100% que sea el culpable ojo. a la noche si puedo quito foto y la subo.

bien, pues yo estoy en las mismas.

con el vag com funciona una vez que le das al botón de check los arranca dos veces, supuestamente la primera vez en marcha corta y la segunda en la mas rápida., aunque yo no noto diferencia   , cargue el aire hace una semana y enfría bien y cada vez que lo pongo los arranca. pero por temperatura nanai. lo tuve 1 hora encendido y llego a 103 grados visto en vag com, en el cuadro marcaba 90 como siempre (ya se que es asi).

empiezo a desconfiar del termocontacto  que va por detrás (verde) tiene 4 cables, pero me extraña porque la temperatura me la marca. 

por falta de tiempo aun no hice mas pruebas ni comprobé la esquemática., pero supongo que al llevar 4 cables hace mas cosas que solo marcar la temperatura. de hecho si solo fuese así llegaría con dos cables, porque su funcionamiento es como una termopar de toda la vida, mide por variación de resistencia al calentarse.

ni idea, se lo pregunte a algunos y cada uno me respondió una cosa

eso no es el mapa en si, eso es parte del mapa que tu tienes ahí cargado, en tu caso coge los datos  del manual y si no recuerdo mal en los otros los valores esta a 0 o planos según en que vista los estés viendo.

ese programa no esta mal para empezar a cacharrear. a mi me daba problemas a la hora de guardar los datos con algo modificado,por ejemplo los valores de la egr a 0 para anularla. hace años que no lo utilizo

hace 7 horas, Vis3nt dijo:

Algo curioso sobre los ventiladores me ocurrió ayer.

 

Tras años de querer hacerlo conecté el portátil para leer el archivo de mapas de la ECU, habia dejado el motor caliente tras dar una vuelta y al rato me puse, sin arrancarlo, a trastear con la ECU, al empezar a leer el archivo de mapas se pusieron en marcha los ventiladores, algo que me asustó pues el nivel de batería visto en el software que usé se puso en rojo y por debajo de 12V mientras se escuchaban los ventiladores del radiador a saco, por suerte habia conectado un arrancador a la batería y pude leer el archivo, (4 minutos eternos) y arrancar el coche sin mas problema, pero el susto me lo llevé!

Esta loco el modulo que controla los electroventiladores, la ECU? Todo un misterio aun.

Moraleja! Trastear con la ECU con motor FRIO!

eso  a mi me lo hizo siempre tanto con galleto como con mcm. y creo que en la mayoría de vag por lo menos a3 a4 a6 leon ibiza passat.................otras marcas también pero no todas. tanto leyendo como escribiendo.

el del soporte del taco del par? cual dices

hace 16 horas, Vis3nt dijo:

Mientras decido si limpiar o reemplazar el radiador he de solucionar el tema de los "electros" que funcionan pero no arrancan por temperatura, por lo que el modulo de control 8E0959501AG (Creo que es esta referencia) parece no trabajar, le acabo de pasar el VAGCOM y no me da errores relacionados con él, creo que la ECU no se entera del estado de este módulo electrónico o bien no está fallando y los electros no arrancan por temperatura por otro motivo, tema nuevo para mi.
¿Se solucionará reemplazando el módulo?
Hay un hilo de 2007 que toca el tema pero no me deja nada claro aunque el problema parce identico al mio.
 

 

entonces aunque enciendan con el check del vag com no significa que salten por temperatura ??

te puse el link mas arriba