raulindj

Muy crack carlisu! No me fije bien en el despiece y es esa pieza si. La verdad que cuando vi los 4 aros pensé que habían copiado y pegado el de un b6/b7. Muchas gracias!!

Si Argentum, pero es increíble que he estado buscando en el ETKA y no encuentro dicha pieza. Y lo más alucinante es que he visto fotos del exeo con esa configuración en un par de sitios diferentes, con lo que daba por hecho que era un accesorio "original" pero ya no se que pensar...

Buenas a todos. Estoy indagando sobre la posibilidad de eliminar el cenicero de la consola central en un A4 B6 2 Din. La verdad que no lo uso jamás y me habría gustado tener un "paquete no fumador" que nunca existió para nuestra versión. Tras olvidarme de este asunto, hoy he visto una imagen de un Seat Exeo que lo lleva.

Soy consciente de que la consola del exeo está basada en la de un A4 Cabrio, pero en la zona del cenicero parece idéntica a la nuestra. ¿Os consta alguno si es posible integrar la pieza que pongo en el link para sustituir el cenicero encajando perfectamente?

¡Muchas gracias!

pondré fotos en cuanto tenga instalada de forma definitiva la radio, ya que la tuve que devolver por otras cuestiones y estoy esperando el reemplazo. Es lo malo que tiene comprar Chino

Si, con esa referencia de anillo funciona. PERO... como ya dije solo lo he probado con una radio china 2 din. Y el decodificador can bus que traen estas radios funciona sin problemas. Además la radio te permite configurar cada uno de los botones, si bien interpretó perfectamente la función esperada de cada uno de ellos. El único que no hacía nada era el de NAVI. Pero es asignable en cualquier caso. No obstante no se cual sería la reacción de un navegador original audi como el RNSE. A lo mejor resulta peor que con una radio chinesca y no reconoce el MF, pero no puedo decir ni si ni no sobre eso en cualquier caso.

Si lo que quieres recuperar es lo que le falta a la consola central, decirte que eso es "ESPANTOSO". Es un soporte de teléfono o no se que cojo****. Pero vamos esta completamente demodé, desfasado o como quieras decirlo. Creo que antes rellenaba los agujeros con masilla que ponerme ese esperpento.

Si cambias el mueble te merece la pena ir a un 2 din. Yo he comprado recientemente el mueble 2 din y la consola central.

La consola 2 Din unos 150€ ahora mismo

El mueble 2 Din unos 65€

Desmontar todo el tema es laborioso pero no entraña una gran dificultad salvo que uno este habituado a romper todo lo que toca jeje.

Creo que por comodidad yo lo que hice fue:

1- Desmontar Guantera

2- Desmontar revestimiento inferior Conductor

3 - Desmontar Climatizador y Radio

4 - Desmontar Moldura Superior De la consola, Botones Esp, Tarjetero y Vaso (La moldura sale tirando, es incómodo y hay que encontrar algún utensilio pero no tiene misterio. El esp sale tirando,

El tarjetero y el vaso hay que presionar con un destornillador de relojero en un pequeño huequito y tirar)

5 - Desmontar Cenicero Delantero (4 tornillos, 2 escondidos en los laterales inferiores del cenicero)

6 - Desmontar Cenicero Trasero (sale tirando)

7 - Desmontar Empuñadura Freno de Mano (hay que apretar con un destornillador bajo la empuñadura en una grapa de metal y tirar fuerte para que salga)

8 - Desmontar Fuelle Freno de Mano (sale tirando hacia delante, cuidado porque se rompen facilmente unas guías en la consola. Pero si lo vas a cambiar...)

9 - Desmontar Tapa Bajo Freno de Mano (Tapa de plástico que va a presión sin más con pestañas)

En esta situación uno esta listo para empezar a quitar Tornillos:

2 En el cenicero trasero

Todos los que veas en la parte delantera. Hay dos tapas que salen a presión que están en la zona que ocupa el clima. Corresponden al hueco portaobjetos. Es muy importante sacarlas porque detras hay dos tornillos adicionales. No vaya a ser que quieras tirar y tirar y la consola no sale sino.

2 tonillos en la zona lateral de guantera y conductor.

La consola debería salir sin ofrecer resistencia, dejando al descubierto el mueble 2 din que tiene también unos pocos tornillos y se quita sin ningún misterio. Después orden inverso.

Más o menos es así. Sin experiencia, que suele ser como se aborda el trabajo, prevé 4 horitas, parando a comer tranquilamente y haciendo las cosas bien.

Lo único que no hace falta quitar es el marco de la caja de cambios y el pomo. Es innecesario aunque hay gente que lo quita.

En cuanto a referencias, te digo las que yo monté:

Como SMLS: 8E0 953 549 Q

Como Anillo Airbag: 4E0 953 541 A

Conector Airbag para anillo: 4E0 972 133

Cableado Airbag: Bueno el cable venía con el Volante que compré. Pero aquí hay una "movida" que no llegué a entender bien. La referencia del brico de mark esta obsoleta. Es decir, en audi ya no la suministran. Al parecer hay un sustituto 4F0 971 589 K . En teoría este cable es la sustitución y sirve pero hay un problema, mucha gente lo ha pedido y le ha venido sin la parte del cableado de MF. Y no he llegado a saber con seguridad cual es la referencia que si lo incluye. Pero si compras un volante con airbag y su cableado no debería haber mucho problema.

Bueno la Foto del volante la tienes en la página 1. Y es de un B8, creo que restyling si. Y el pinout del cableado del airbag también lo publiqué ahí. El MF son 3 cables, pero en realidad como si fueran dos. Si te fijas en lo que publiqué el marrón es un cable común. Es masa. Por tanto en realidad el MF está principalmente asociado al pin 7 y 8. (Blanco y violeta)

Decir que he probado una radio 2 din erisin china y los mandos del volante funcionan a la perfección. No puedo opinar del MF respecto a un RNSE "oficial" porque no lo he probado. Pero vamos, el resumen es que en mi caso finalmente con ese volante, todo fue "plug&play".

Bueno las pase canutas para configurar con el vagcom el módulo ABS, pero eso es otra historia. No obstante al final lo conseguí tras meter cien millones de veces los mismos códigos, jaja.

Dejo otro link con un fichero de Illustrator alternativo, porque a veces en algunos sitios utilizan diferente software (Corel Draw, etc)

https://files.fm/u/f8nuznhy

El producto para eliminar la pintura gomosa de los botones creo que no es muy relevante. En fin, creo que era limpiador de uñas de mercadona... Ya se que es una decepción. A lo mejor esperabais algún producto de gama alta de wurth. Pero no, no fue así. jaja. Fuera de bromas, quiero decir que se puede utilizar casi cualquier cosa. Alcohol, amoniaco, agua caliente, decapante, raspar manualmente hasta la muerte... Yo efectivamente utilicé una acetona. Pero he de decir que algunas teclas directamente salían sin esfuerzo si aplicar ningún producto. Esa pintura gomosa de audi, bien por deterioro o por una aplicación incorrecta en origen, en ocasiones no se adhería bien al plástico. Por eso increíblemente algunas se despegan como si sacaras una loncha de queso de sandwich de un blíster. Sin esfuerzo.

Limpiar la carcasa fue lo que más me costó. Sufrí más de la cuenta porque ahí si estaba bien agarrada la jodía. Bien despellejada también. En este caso tardé algo más para hacer una limpieza exhaustiva. Creo que si ahí hubiera tenido a mano la sosa caústica que comenta matraca, habría introducido la pieza en eso para ahorrarme trabajo. Pero las teclas quedaban perfectamente limpias a razón de una por minuto aproximadamente.

RoberAvant, en realidad tu pusiste la semilla y por eso me animé a buscar otra posibilidad. ¡¡En realidad yo ni de coña lo desmontaba jaja!! ¡¡Te quedó muy bien¡¡, Y al final todo siempre tiene ciertas imperfecciones hagas lo que hagas. De hecho yo creo que tengo el coche ahora más nuevo que cuando lo compre. Los plásticos de audi de los primeros B6 deberían de haberse cubierto por garantía de la marca. Pero bueno, aquí en el foro estamos todos para sumar y así conseguir mantener un poco más actualizado nuestro coche!

Bien, he subido en este link el archivo que he utilizado. Haciendo mucho zoom vereis los contornos y entendereis el archivo. Es posible que el taller del láser requiera expandir dichos contornos una décima, pero el archivo esta preparado para que lo puedan hacer sin problemas.

https://files.fm/g/bau7eg9j#aa/TECLAS+A4+B6+CLIMA.pdf

No tuve ningún problema finalmente para instalar el volante. De hecho el cableado del airbag que traía dicho volante me sirvió tal cual con el anillo del airbag. Aún estoy pendiente de chequear el MF porque me he comprado una radio chinesca que en teoría admite controles desde el volante mediante canbus pero aún no me ha llegado. Cuando me llegue aviso. No obstante se encienden las luces de los controles cuando activas cruce o posición.

La impresión la verdad que encontré un sitio que me cobraron 20 euros y me hicieron 6 o 7 copias del diseño en la misma plancha. Fue un poco favor porque era un sitio más bien industrial que cobraban a 60€ la hora y como era tan poquito... Pero vamos en cualquier taller láser salvo que sean capullos integrales lo harán sin problema.

Encima había comprado un clima 2 din por 35€ que estaba demacrado, por no liarme a cortar el mio de 1 din, así que yo pagué algo más. Pero bueno ahora a la vista del resultado, lo que voy a hacer es restaurar el otro y revalorizarlo para la venta jaja.

El documento, lo quería subir de hecho, pero es un pdf y no se donde alojarlo de manera permanente para que la gente lo pueda descargar.

Restauracion_Clima_Oem_Metodo_Alternativo_Raulindj.pdf

TECLAS_A4_B6_CLIMA.pdf

ASI para empezar, decir que obviamente el método está inspirado en el de un brico anterior con algunas incorporaciones alternativas. Es conocido por todos el problema de los botones pelados y la "roña" gomosa cayendo por todos los sitios. En mi caso, he realizado una conversión a 2 DIN en la que he renovado todos los plásticos, pero el climatizador son 600€ ya que no venden las teclas. Considero inasumible pagar esa cantidad por una carcasa y unos plasticos.

Se plantea por tanto la siguiente pregunta ¿Como conseguir un climatizador con aspecto OEM? El método del brico original se basa en comprar unas pegatinas autoadhesivas y realizar un trabajo de pintura y lacado para que queden mejor integradas. Si bien los resultados me parecen excepcionales, no puedo evitar darme cuenta de que sigue habiendo una pegatina, ya que en los contornos de la tecla se nota el propio desnivel que provoca esta.

El resultado más OEM sería el que consiguiera que la tecla solamente fuera pintada en negro y quedara simplemente el hueco con la forma de las teclas dejando pasar la luz por ahí. Y ese ha sido el reto. ¿Es posible? Veréis que se acerca MUCHO. Yo he quedado bastante contento. Veamos los pasos a realizar. Perdonad si no esta suficientemente apoyado con fotos.

Esquema de trabajo:

1 - Desmontar Clima

2 - Sacar Carcasa, Botones, Sujeciones traseras del botón y los cristalitos que llevan la luz dentro del botón (Estos últimos salen apretando fuerte con un destornillador de relojero). Organizar todo este material bien puesto que cada tecla lleva sus cosas y si no se lía luego para encontrarlo todo. Tomé la idea de pegar todo con cinta de carrocero en un trozo de cartón para que así sea más rapido pintar de una sola vez.

3 - Diseñar Teclas en Illustrator, vectorizadas.

4 - Adquirir una Pieza de Vinilo de Corte y llevarlo a un sitio donde hagan Troquelado Láser (Esto último es fundamental, ya que no vale un troquel convencional. Son contornos finísimos con escasa distancia entre ellos. Tan solo el láser o la serigrafía alcanzan semejante precisión).

5 - Limpieza completa de botones y carcasa. Retirar el plástico gomoso perfectamente. Yo use un líquido de limpieza de uñas de mi mujer y fue bien. En función de la agresividad del líquido costará poco o ningún esfuerzo.

6 - Transferir el Positivo del Vinilo de corte con los diseños de las teclas a todos los botones.

7 - Pintar con spray negro mate (El mio era un combinado con imprimación, sino es recomendable imprimar antes).

8 - Comprobar que no pasa luz con la luz de flash del iphone (sirve otro diodo, led que emita luz. No soy tan fan de apple)

9 - Dar tantas manos de pintura negra como hagan falta hasta que no pase luz ( A mi con 2 o 3 me bastó)

10 - Retirar los Positivos de Vinilo de la tecla. Esto deja como resultado que se habrá pintado todo menos esa zona protegida, dejando la forma de nuestra tecla.

11 - Aplicar Laca Mate. Un par de manos

12 - Montar todo y Disfrutar.

Estas son las imagenes del resultado.

Este es el vinilo troquelado en láser. Mi diseño de contornos vectorizado hubo que adaptarlo levemente ya que las teclas son demasiado pequeñas e incluso el láser no alcanza a semejante precisión, por tanto les dimos

una décima más de ampliación en los contornos. Un tamaño mayor perceptible si comparamos dos climatizadores, pero una diferencia mínima que no altera en esencia el resultado.

Este ajuste se puede realizar siempre y cuando los contornos estén adecuadamente diseñados y es algo que no le costará mucho realizar en el taller de troquelado ya que depende de las limitaciones de la precisión de la máquina. Obviamente si el material que se lleva es un documento del paint os mandarán al garete. Hay que diseñar contornos cerrados en illustrator.

Del mismo modo aconsejo que en el propio vinilo de corte se le den varias potencias al láser. El láser quema la superficie pero puede hacerlo con mayor o menor intensidad. Hay teclas para las que nos puede ser suficiente una potencia y para otras podemos necesitar una potencia adicional. Esto afecta en la comodidad a la hora de retirar los restos de vinilo que no interesan y que se separen con facilidad del contorno de la tecla que si nos interesa transferir. En mi caso aplicaron una potencia entre 5 y 6 pero este dato supongo que es completamente aleatorio en función de la máquina utilizada.

Como véis el resultado es una plancha de la cual podemos ir despegando lo que no nos interesa.

Se pueden hacer muchas porque no cuesta nada, de ese modo se pueden hacer varios intentos por si no sale bien. El siguiente objetivo es transferir el Positivo del contorno de la tecla que tenemos en vinilo

a una cinta de carrocero. Después recortamos la cinta de carrocero con un cutter dándole el tamaño de la tecla (que ha quedado en el vinilo) para que así no sea más fácil de encajar al pegarlo en la tecla y quede recto.

Aún así, hay que poner un poco de "ojo" Pegamos bien en la cinta de carrocero y retiramos.

Ahora transferimos los vinilos a las teclas y vamos obteniendo este resultado.

Listo para ir pintando encima. ¿Que vamos a conseguir? Yo creo que se ve claro ya. Pintamos todo, a excepción de la superficie que ocupa el vinilo que tiene la forma de nuestras teclas. Aquí vemos las teclas antes de pintar (Bueno algunas estaban ya pintadas por impaciencia). También tenemos la carcasa bien pintadita ya.

Buenos días, y hoy si que un poco mejor! Después de varios días metiendo códigos al estilo "Desmond" en la serie de Perdidos, por fin he podido codificar el módulo del ABS. Creo que diste en el clavo pamahi4.

Lo cierto es que nunca sabré al 100% cual ha sido la solución, pero si se que gracias a tu consejo cambié las rutinas que hacia para meter los códigos.

Hasta hoy siempre asumía que el calibrado del G85 se tenía que hacer después de codificar el módulo ABS. Por tanto mi obsesión era arrancar o dar contacto e inmediatamente ir a hacer los login con el famoso 09555. Esta mañana a la vista de lo que me comentaste, me lo plantee diferente. Arranqué y movi el volante como si fuera a realizar el calibrado del G85, posteriormente avance unos metros en línea recta y pare. Abrí el Vag Com y entré en el módulo ABS. Después hice Login con 40168 y me fui a basic settings a intentar hacer el calibrado del G85. Le di a go un par de veces y lo cierto es que salía Error. Volvi al módulo del abs tras darle a go back y meti el login de siempre 09555 y el coding 04255 con su wsc. En ese momento casi lloro. Milagrosamente se había codificado. Me fui a basic settings para ver lo del G85 y ya salía como Ajustado. Por último cheque errores y "No Faults Faund". Apagué y volvi arrancar y desaparecieron las luces rojas y la del abs y esp se apagaron a los 3 minutos de andar un poco con el coche.

No se con certeza la solución, pero creo que ha podido ser el hecho de "Preparar el coche como si fueras a calibrar el G85, es decir arrancar y mover el volante a izquierda y derecha y andar unos metros en línea recta" lo que por fin me ha permitido codificar el módulo. En fin, hay queda como una experiencia más para los que se enfrenten a una situación parecida. Al final no hizo falta pasar por Audi.

¡Muchas gracias a todos por el apoyo!

P.D. Si hubiera sido por el taller no oficial al que llamé, según ellos no habrían podido hacerlo y tenía que llevarlo a Audi si o si. Creo que en el tema de la codificación de vehículos están bastante pez en los talleres en general y parece que es algo que dan por hecho que lo resuelven las casas oficiales. Pero claro, cuando haces "mods" como los que hacemos aquí a veces, te das cuenta que no tienes a nadie para ayudarte más que este foro.

Me alegro de que lo hayas podido solucionar sin pasar por caja! Yo también uso un portatil XP. Uso el cable 12.12. Y el VCDS me dice que tiene actualizaciones pero no las hago y en cualquier caso la licencia sale como OK. Respecto a lo que me has comentado del clock, me parece interesante pero no entiendo muy bien que has hecho. Es decir dejar el coche parado sin contacto, con la llave fuera y con bateria es igual que dejarlo cerrado toda la noche. Y digamos que eso ya lo he probado porque ya llevo un par de dias con este asunto. ¿Algo te he entendido mal?

Tienes toda la razón!!! No me había percatado de que el Calibrador nuestro es allrad 1326 y no coincide con los ejemplos del tutorial. jod** a ver si encontramos login para ese calibrador. Oye y que referencia de Smls no te funciono?

Entiendo que te refieres a este manual. Dado que el código original que anoté antes de realizar el cambio era 04255, según este manual se desprende que el login es 09555 salvo que me equivocando por alguna otra razón. No se, me sugerís algún otro login. Hay que tener en cuenta que tengo un A4, B6, 1.9 TDI, 130CV, manual y con ruedas en llanta de 15" Login

Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module.

Note #2: Special Login 07499 is used for 6-Cylinder Diesel Engine with 1LG Brakes and Multitronic.

Note #3: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker.

• 0?xxx: Chassis
  • 9 = Audi A4
• 0x?xx: Brakes
  • 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
  • 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
  • 4 = HP2 16" (PR-1LX)
  • 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
  • 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
  • 6 = C54 (PR-1LZ)
• 0xx?x: Engine
  • 5 = 4/6 Cyl. Diesel
  • 7 = 4/5 Cyl. Gasoline
  • 9 = 6/8 Cyl. Gasoline
• 0xxx?: Transmission
  • 5 = Manual
  • 7 = Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
  • 9 = Multitronic (01J, CVT)

Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out.

Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out within the same diagnostic session.

Note #3: Special Coding 04499 is used for BFB Engine with 1LT Brakes and Multitronic.

Note #4: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker.

Note #5: In some cases, you will need to enter a non-zero WorkShop Code, such as 12345.

• 0?xxx: Chassis
  • 4 = Audi A4
• 0x?xx: Brakes
  • 1 = C54 (PR-1LZ)
  • 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
  • 3 = HP2 16" (PR-1LX)
  • 3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
  • 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
  • 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
• 0xx?x: Engine
  • 5 = 4/6 Cyl. Diesel
  • 7 = 4/5 Cyl. Gasoline
  • 9 = 6/8 Cyl. Gasoline
• 0xxx?: Transmission
  • 5 = Manual
  • 7 = Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
  • 9 = Multitronic (01J, CVT)

Buenos Días, hace unas semanas me propuse poner un volante facelift de un A4 B8 en un A4 B6 1.9 TDI 130CV Manual. Tenía algunas dudas de si iba a ser posible y al final me he puesto a ello.

Los elementos que tenía en mi poder eran una SMLS con referencia terminada en Q, Anillo Airbag 4E0 953 541 A y cableado de airbag. Ayer lo instalé sin excesivos problemas seguí el brico de mark y el de instalación de tempomat. Pude recodificar la SMLS con mi bastidor, funciona el claxon, no da error de airbag, activé el tempomat e incluso se encienden los controles del volante. No he probado el MF porque aun estoy con otro proceso de brico a 2 din.

El problema es que me ha sido totalmente imposible recodificar el módulo ABS. Imprescidinble para que desaparezcan los testigos de ESP y el rojo de Frenos (que no deja de parpadear). Tuve en cuenta el anotar los valores de Softcode y WSC previamente. El login lo deduje de la tabla y en teoría serían los siguientes:

Login: 09555

Softcoding: 04255

WSC: 00011

Cuando meto estos valores en login y posteriormente en coding me salta un mensaje arriba a la derecha que dice "Login lost due to dropped session". Lo cual hace que los valores del módulo sigan estando en 0000 y no lo codifique por tanto. Ni que decir tiene que obviamente no puedo saltar al paso siguiente de hacer el calibrado del sensor del ángulo de la dirección, ya que previamente requiere reconocer el módulo codificado. He probado otros códigos de taller y sigue si funcionar. Sinceramente no se que más se puede hacer.

Hoy llamé a un taller en Madrid, que en teoría saben programar con vag com y me dicen que si no me deja quizá es posible que haya que hacerlo "Online" y que entonces lo tengo que llevar a Audi.

¿Alguno de vosotros tenéis alguna idea de si hay algo más que pueda hacer?

Los errores son

Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726

2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded

35-00 - -

Muchas gracias de antemano

Bueno a ver que os sugiere esto. Ya tengo el airbag y volante. He desmontado el cable del airbag y lo he analizado. Os digo la configuración que trae.

Tiene 4 Faston metálicos

Tiene 2 Conectores que van a los detonadores del airbag

Tiene 1 Conector 12 Pin amarillo

Tiene 1 Pastilla negra de 4 pin

De los 4 Faston metálicos he deducido lo siguiente:

3 de ellos llevan el color marrón. Parecen puenteados entre sí. 2 de ellos se encuentran en el exterior del airbag sujetos a una pletina metálica. Parecen Masas del cláxon porque están enfrentadas (lado izdo y lado dcho)

El otro esta tocando metal en el detonador del airbag.

El Otro faston restante es de color azul. Este se encuentra debajo de unos muelles. Parece también relacionado con el claxon. De hecho cuando dichos muelles bajan harían contacto los dos marrones con este azul, generando una continuidad. Es lo que me hace pensar que esos dos marrones más este azul cierran el contacto del claxon. Corregidme si me equivoco.

Los Dos conectores que van al airbag llevan colores: verde y negro, rojo y amarillo.

La pastilla negra (MF) tiene los colores: violeta, blanco, marrón. De los 4 pin tiene 3 en uso. Y además el marrón parece que sigue el camino de unirse con el de los faston metálicos.

La configuración final del conector amarillo de 12 pin es la siguiente:

1 - Marron

2 - Azul

3 - Negro

4 - Verde

5 - Rojo

6 - Amarillo

7 - VACIO

8 - Blanco

9 - Violeta

10 - VACIO

11 - VACIO

12 - VACIO

Ahora viene el asunto: Aún no tengo el cable que corresponde a un B7. Entiendo como decía argentum que lo más fácil es que cambie la ficha en este cable de b8 y le ponga la del b7. Estoy seguro que en el otro cable 3,4,5,6 serán también el airbag y eso es fácil de reconocer. El claxón supongo que serán también unos faston metálicos que podré identificar y darles el pin que les corresponda, creo que suelen ser 1 y 2 (masa y contacto) como en este cable, aunque si no tienen color no estoy seguro de como los reconoceré. Pero sobre todo me mosquea que creo que el cable del B7 tiene más conexiones en el MF!!. Ahí si que difícilmente podré identificar nada creo, ¿los dejo como están? ¿algún consejo para eso o para todo?

Gracias!

Bueno voy a armarme de valor y a ver que pasa. En cuanto tenga todos los elementos os comento a ver si hay inconvenientes o si por el contrario es sencillo!

Pero lo que si supongo que tendré que hacer es adaptar el cable de 12 pins del airbag no? Es decir, yo veo que el conector del airbag que trae ese volante facelift del b8 es diferente al del conector del anillo del B7.

Hola estaba buscando a ver si Carlisu84 o Sunman me pueden resolver alguna duda adicional. El tema esta en que el volante de B8 Facelift que me ofrecen tiene airbag, pero claramente lleva otro conector distinto. Además, no se si es de 1 etapa progresiva? (Dos fases) ¿Hay que sustituir el cableado o la clema para adecuarla a la del anillo del B7? Si es así, no si si hay un esquema para hacerlo o es sencillo. Por otro lado hay otros post que he leido que me dan un poco de miedo. Y es que alguno comenta que los B8 van por Can-Bus y que no consiguió hacer funcionar ni siquiera el claxón??? La verdad que me da un poco de miedo. No se si me podeis echar un cable un poco más en detalle.

La foto del volante que podría adquirir es esta:

Muchas gracias de nuevo.