FernandoCL
-
Mensajes
205 -
Ingresó
-
Última visita
Tipo de contenido
Perfiles
Foros
Calendario
Tienda
Mensajes publicados por FernandoCL
-
-
Reemplazar bomba de agua
Quitar bomba de agua, caerá líquido refrigerante. Comparar dientes con la nueva bomba.
Tapar agujero para que no entren partículas y limpiar con lijas 500 y 1000 las zonas de contacto de la bomba con el bloque motor.
Poner líquido refrigerante a la junta de la nueva bomba (3)
Colocar nueva bomba de agua, los 3 tornillos a 15Nm
-
Quitar correas
Mover el tensor correa Poli V con llave 16 en sentido horario y quitar correa desde alternador
Quitar protector superior de correa distribución con tres clips
Quitar Polea amortiguador delante del cigüeñal, Quitar protector de goma e inmovilizar el tornillo central con llave del 19. Quitar 4 tornillos torx
Importante la llave del 19 que sea con 12 puntas y con ángulo como para entrar dentro de la polea del cigüeñal.
Quitar cobertura inferior de correa distribución, 5 tornillos torx
Mover eje de cigueñal en sentido horario hasta posición de bloqueo TDC (Top Dead Center) y bloquear con herramienta T10050.
Realizar marcas en correa y poleas para identificar posición original de la correa. Realizar marcas en la bomba de alta presión (ver foto), en árbol de levas y en cigüeñal.
Bloquear árbol de levas con herramienta 3359 (sirve tornillo M6x50 o mecha 6mm). No aflojar tornillos del árbol de levas marcados en rosa en A15-10798.
Bloquear bomba de alta presión con herramienta 3359 (sirve tornillo M6x50 o mecha 6mm). No aflojar tornillos de bomba.
Aflojar tuerca de rodillo tensor (1) con llave de 15 y girar con llave en sentido antihorario hasta que el tensor pueda ser bloqueado con herramienta T10265 (o allen de 5mm). Regresar el tensor en sentido horario para dar más holgura a la correa.
Quitar correa distribución, comparar correa antigua y nueva, contar dientes y medir longitud. Trasladar marcas de antigua a nueva.
-
Vaciar refrigerante
Abrir tapón vaso de expansión
Abrir llave de vaciado (1)
Colocar morro en posición servicio
A50-10993: Quitar tonillos 1, 2 y 3 para colocar morro en posición servicio. Al finalizar montar con torques: Tornillos 1: 1.5 Nm; Tornillos 2: 30Nm; Tornillos 3: 10Nm
Quitar tornillos punta chasis. Poner varillas y desplazar unos 10-15cm
-
Desmontar defensa delantera
Desconectar negativo de batería
Elevar coche y quitar insonorizante delantero: 11 Tornillos marcados con 1 y 2, al finalizar montar con torque 5Nm:
PAra desmontar parachoques, seguir brico de Rushifuru y Cuasar:
http://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Cambio_parachoques_delantero._Realizado_por_Rushifuru_y_Cuasar.pdf
-
Comienzo a compartir el brico.
Antecedentes: motor CJCB con 200.000km. Correa dentada con desplazamiento lateral sin síntomas.
Repuestos motor CJCB
-
KIT Correa distribución + bomba agua SKF VKMC 01148-2 | CT1139WP6
-
Polea tensora de correa poli V (VKM 31058)
-
Correa trapecial poli V (VKMV 6PK1580)
-
5 litros refrigerante G13 (OEM:G013040MS) + agua destilada para completar
Herramientas
-
Bloqueo de cigüeñal T10050
-
Bloqueo de árbol de levas y bomba alta presión (3359) (sirve tornillo M6x50 o mecha 6mm)
-
Herramienta T10093, se puede reemplazar con varilla de 30cm y 8mm para colocar morro en posición servicio.
-
6 tuercas 8mm
-
Lija 500 y 1000
-
Dinamométrica
-
Bidón para recuperar líquido refrigerante (5 lts)
-
Puntas Torx y XZN (14 y10)
-
-
Ya encendí el coche y todo correcto, luego pasaré vagcom para borrar errores y ver ángulo de sincronía pero no debería variar en nada por la forma de montaje.
La correa anterior tenía un movimiento lateral bastante feo, ya ha desaparecido y creo que la causa era el tensor en mal estado. El indicador de tensión se movía mucho y con el nuevo ya casi ni se mueve.
Tengo problemas para quitar el tubo de agua que pasa al habitáculo para purgar. He quitado la abrazadera pero no hay forma de desplazarlo.
-
18 minutes ago, Tineo said:
Qué tal se ha dado esa distribución ??
Muy satisfactorio, salió todo según lo planeado aunque aún no he encendido el coche por falta de tiempo para re-verificar. Aquí foto con todo montado:
Comentar que no he aflojado polea del árbol de levas ni de bomba de alta presión. He bloqueado todo, marcado la posición de la correa en cigueñal, bomba alta presión y árbol de levas y he trasladado las 3 marcas a la nueva correa, luego de coincidir todo quitado bloqueo y un par de vueltas al cigueñal para ver si los bloqueos entran como antes y perfecto, sólo tuve que ajustar tensor que se había salido un poco de posición.
Eso sí, coloqué los rodillos pequeño y mediano luego de colocar la correa, sino creo que no entra.
Esta semana subiré brico con par de apriete de cada componente.
-
Este fin de semana he comenzado a realizar la distribución y he aprovechado para grabar todo.
Aún no he terminado y tengo los videos sin editar, pero paso un adelanto
-
38 minutes ago, pandaa4 said:
Yo cambie los dos termostatos y sigo igual.
Al hacer pocos km y hacer frio no se caliente el coche en condiciones.
No se si alguien a cambiado algo más para solucionarlo.
Temo quitar el termostato de la EGR y encontrarlo en buenas condiciones como me ha pasado con el principal. Pero ya que tengo el coche sin refrigerante lo haré ahora.
-
1 hour ago, Rolls_12 said:
Hola FernandoCL.
Yo estoy al reves. He cambiado el de la EGR primero y sigue igual, por lo que voy a cambiar el principal.
Es mucho pedir un breve listado de lo que has desmontado para el principal??
Saludos y gracias!
Hay que desmontar la admisión, el tubo de aire en azul y el cuerpo de la mariposa donde está la flecha. También el tubo de refrigerante rígido que está donde nace la flecha. Está sujeto por dos tornillos uno al lado del alternador y otro cerca de donde está el termostato de la EGR:
Por último soltar todos los tubos que llegan al termostato (son 3). El más complicado es el del medio ya que es rígido y va a presión, no lleva abrazadera:
Para quitar el tornillo de abajo del termostato, el alternador molesta mucho.
Los tornillos que unen el termostato al bloque motor van a 15Nm, tener especial cuidado con el par de apriete de todo tornillo que vaya al bloque motor ya que si se rompe la rosca se lía.
-
Releyendo el hilo intentaré cambiar el termostato de recirculación de gases, pero está bien complicado acceder a él.
-
Los síntomas de mi coche son que estos días (10-15º exterior) en recta a 80km/h la temp de aceite no supera los 80º. Luego en autovía y en subida sí que llega a los 90º, pero en bajada (120km/h) la temp del aceite puede bajar a 63º.
Lo primero que pensé fue en termostato principal defectuoso, así que ayer quité el viejo con referencia 03L121111AD y coloqué el nuevo. Aún no he puesto refrigerante y evidentemente todavía no he probado el coche, pero se me ocurrió probar el viejo termostato y parece funcionar bien, cuando le agrego agua tibia (30-40º) la parte de abajo no se abre, y recién cuando le agrego agua hirviendo comienza a salir agua por la parte de abajo. Por parte de abajo me refiero al que señalo en la foto.
La preguntas que se me presentan son varias...
- ¿El comportamiento del termostato viejo indica que no estaba roto?
-¿Qué otra cosa puede ser la causa de los síntomas?
- No he cambiado ni quitado el termostato de recirculación de gases (1K0121113A). ¿Si ese termostato está mal puede causar la bajada de temperatura del aceite?
gracias.
-
Ha comenzado la intervención y seguramente se prolongue durante todo el fin de semana. PAra quitar el termostato antiguo he quitado la admisión y me he encontrado bastante llena de mierd*, no tenía pensado limpiarla pero no puedo dejarla así
-
16 minutes ago, jonhy250 said:
¿el termostato que le pasa no llega a los 90?
¿que se le nota al de recirculacion cuando esta mal?
Llega a los 90º en cuesta arriba y al bajar me ha llegado a 63º con 12º exterior (temp. aceite en FIS). El coche funciona bien y no da ningún problema ni registra error, pero todo sabemos que ese termostato se queda abierto siempre y debería cerrarse. Eso no genera una combustión óptima y puede traer problemas con el DPF al no levantar la temperatura suficiente para regenerar.
No tengo ni idea los síntomas de falla del termostato de recirculación de gases.
-
On 11/8/2018 at 1:46 PM, FernandoCL said:
El termostato principal de mi coche es el que pongo en la foto con referencia 03L 121 111 AD. Alguien sabe si es necesario cambiar todo el cuerpo del termostato o se puede abrir y cambiar únicamente el termostato?
Me auto-contesto, no se puede cambiar sólo el termostato, es necesario cambiar todo el cuerpo con termostato incluido con referencia 03L121111AD
-
13 minutes ago, jonhy250 said:
Paras que es la varilla rosada tan larga? Y la de circulación de gases en que motor se la cambias?
No es rosada, es el reflejo del anticongelante
Son dos varillas de 30cm y 8mm para mantener el morro en posición servicio y poder acceder mejor al motor. Hay bricos que explican cómo hacerlo.
Mi motor es el CJCB, lleva el termostato principal (OEM:03L121111AD) que lo tengo reventado y el de recirculación de gases (1K0121113A) que no tengo indicios que esté mal, pero ya en la faena cambio todo.
-
Hoy ha llegado el repartidor con regalitos...
Kit distribución
"Kit" Poli V
Termostato principal y de recirculación gases
-
328 fundas termorretráctiles de diferentes tamaños
Utilizar el código FREE1117ALL01 y se paga únicamente el envío: 1.80€
-
La bomba de alta presión es movida por la distribución, o sea que allí si influyen las rpm del motor. Pero tengo entendido que la presión generada es independiente de las rpm
-
La presión en common raíl no depende del régimen del motor. La presión está allí disponible y son los inyectores que la gestionan cómo utilizar dicha presión con electro válvulas.
-
Este problema me persigue en mis sueños. El depósito de combustible debería tener un tornillo de vaciado como el cárter. He visto barro en filtros de diésel con muchos km, la que debe haber dentro del depósito
-
10 hours ago, Tineo said:
Lo que si observo es en rodillo tensor automatico mucha holgura al pasar la correa; puede ser que sea un efecto secundario y la correa se haya estrechado debido al roce con el guiado lateral.
Yo adelantaria la operacion cuanto antes
Muchas gracias por tus comentarios Tineo, sin duda alguno de los componentes está mal. Cambiaré todo el kit y espero poder identificar cuál ha sido. Sin dudas que luego de ver esto haré el cambio cuanto antes, ayer por la tarde realicé el pedido a autodoc.
Para tener una guía de precios he comprado:
- Kit distribución con bomba de agua SKF VKMC 01148-2 (130€)
- Correa poli v, tensor y polea SKF (55€)
- Termostato principal Gates (25€)
- Refrigerante G13 OEM (25€)
Sólo los componentes son 235€
9 hours ago, Tineo said:ahh, respecto a la polea "damper" de la correa accesorios:
es raro que se colapse;
Gracias, no lo decía porque colapse sino para aliviar vibraciones del motor hacia los accesorios. El caucho de esta polea amortigua las vibraciones y con el tiempo pierde propiedades y aunque no se rompa trasladará más vibraciones. Por ahora la dejaré tal cual, me preocupa resolver el problema gordo antes que nada.
8 hours ago, Allroad_Maza said:Yo pedí presupuesto hace un par de semanas en el concesionario para un CAHA 2.0 TDI DE 170 CV y me comentaron que sobre unos 1.100€ el kit de correa de distribución y bomba de agua
Si, el precio está por los 1100€, lo que no me cierra es que promocionan el cambio de kit sin bomba de agua por 485€ (https://www.audi.es/es/web/es/servicios-cliente/mantenimiento-audi/precios-avanzados/kit-de-distribucion.html)
¿Agregar la bomba de agua son 615€ extra? por una bomba que cuesta como mucho 50€ y quitar tres tornillos?? Una vez desmontado todo para cambiar correa no es necesario hacer nada más para cambiar bomba. No entiendo cómo justifican esos 615€.
-
Gracias por los comentarios, pero quiero aclarar que esta es la correa de fábrica, aun no he tocado nada. Supongo que luego de 200.000 km algún componente se vence y provoca esto.
Es importante saber que aunque la correa tenga buena pinta, el resto de los componentes puede estar mal y desencadenar un problema.
Si alguien tiene dudas de su correa abra la tapa superior que sale con tres clips y en 2 minutos se quitan dudas.
-
Quería ver la distribución en funcionamiento y casi me muero del desplazamiento que tiene.
Ahora cambiaré el kit y espero que la causa sea un rodillo, aunque no veo desgaste desparejo en la cara lisa, en ese caso podría ser la bomba de agua...¿?
Brico distribución 2.0 TDI
en Mecánica Audi A4 B8
Publicado
Colocar nueva correa distribución
Quitar rodillo tensor y los 3 rodillos de reenvío (pequeño-15mm, mediano y grande-16mm) y tornillo de eje con dos tuercas de 8mm.
Opcional: Limpiar en seco toda la mugre. Yo utilizé un pincel y aspirador.
Reemplazar eje de rodillo de reenvío mediano con método de tuerca y contratuerca de 8mm a 15Nm
Reemplazar eje de rodillo tensor con método de tuerca y contratuerca de 8mm a 15Nm
Colocar nuevo rodillo tensor mantenerlo abierto.
Colocar rodillo de reenvío grande con nuevo tornillo incluido en el kit 50Nm + 90º
Colocar nueva correa de distribución, hacer coincidir las marcas.
Colocar rodillo de reenvío pequeño con nuevo tornillo incluido en el kit 20Nm
Colocar rodillo de reenvío mediano con nuevo tornillo incluido en el kit.
Ajustar rodillo tensor hasta la flecha e inmovilizarlo.
Quitar inmovilizadores de cigüeñal, bomba alta presión y árbol de levas.
Girar la rueda de cigüeñal 2 vueltas en sentido horario hasta que quede igual que antes en TDC.
Volver a colocar inmovilizadores para comprobar que encajan y quitarlos. En la remota posibilidad que no encajen, colocar inmovilizador de árbol de levas y aflojar tuercas arbol de levas. Girar cigueñal hasta que bloqueo de cigüeñal encaje y luego volver a apretar todo. Repetir giro cigüeñal tantas veces como sea necesario.
Comprobar que la flecha del rodillo tensor siga en el medio. Apretar tuerca tensor a 20Nm + 45º.