paspale

Estoy de acuerdo con Woff, mira los manguitos de engrase del turbo, en especial uno que se apreta desde debajo del coche...creo que son dos tornillos... en una unión sin junta alguna! esto es hierro con hierro... si no esta bien apretadito sale aceite de esta unión y este al quemarse en escape y bloque desprende humo blanquecino...

Controla el nivel de aceite de motor también, habrá bajado seguro!!!

del inmovilizador no es! ya que debe arrancar durante 2 segundos aunque este la llave sin casar..., si tienes vag-com! haz un log...pero probablemente lo que ocurra es q el circuito este sin combustible, tenga aire o bien el filtro este obstruido...

Que este en la reserva no es bueno..., por si acaso echale aunque sea 5 litros por el deposito para salir de dudas sobre esto

Prueba también a poner y quitar el contacto varias veces antes de darle al motor de arranque ... si tiene aforador con bomba eléctrica...esta ayudará a ir cebando el sistema

Muy poco precio te ha cobrado!... incluso puedo decir q tu mecanico ha perdido pasta!, yo hice esta reparación en mi coche (soy mecanico), y ya me fui a los 1000 euros

la culata hay q planificarla si o si!, porque las juntas son metálicas y no se queman...y al desmontarse una culata siempre pierde un poco el plano...amén de comprobar válvulas, taqués hidraulicos, arbol de levas..., reglaje de la posición de los inyectores (monobomba-inyector)...q lleva una tolerancia muy muy ajustada

Y por supuesto, todo el juego de juntas, tornillos y kit de distribución mas anticongelante "G12"...todo ello sumado a la mano de obra

Vamos...si lo has hecho por ese precio y te ha quedado bien, HENORABUENA!

yo la verdad!, no conozco en Pamplona ningún sitio donde arreglen cosas de estas...pero hace 5 años se me estropeo el cuadro, y no podia ni arrancarlo dado q el inmovilizador esta en el...

Lo cogí de intercambio (entregando el casco viejo) y me costó 300 euros..., cosa q no me pareció exagerada, ya q el cuadro q le puse era totalmente nuevo...

Suerte y saludos

+1

En ese modelo no te queda otra que reprogramar si quieres eliminar la egr completamente

También puedes ir a un concesionario seat, y comprar la famosa chapita q tiene un agujero de 9milimetros...no eliminas del todo la egr, pero por lo menos minimizas entrada de humo y te olvidas del fallo motor y de reprogramar

Estoy de acuerdo con "javichu77", la válvula antiretorno puede q esté en mal estado...vale poco dinero y es facil de cambiar

En cuanto a el tapón q has puesto en la EGR, en nada debe afectar al arranque del motor

Hola tengo un problema similar, mi auto es un Audi A4 Quatro 1.8 T 2003, le cambie el sensor de temperatura por que veia que el ventilador no prendia muy seguido y ahora que le puse el sensor el marcador baja y sube, tambien cuando hace calor o por lo regular cuando entro en ciudad el carro cascabelea o se escucha un ruido del motor yo le tiro la culpa a la temperatura del motor ya que por las mañanas nunca lo hace.

saludos

Hola!

mal sensor de temperatura has puesto, si sube y baja la aguja de temperatura del cuadro..., vuelve ha cambiarlo por uno nuevo... en buen estado...q este es muy importante

También comentar...q la primera velocidad del electroventilador es accionada por un termocontacto ubicado en el radiador, asi que si no escuchabas este ponerse en marcha..., puede que igual el termocontacto este en mal estado...dado q este sistema funciona independiente de la gestión de motor...

Por precaución, sustituye el termostato...o ponlo si no lo lleva, q en Mexico hace mucho calor y muchos lo quitan :shocked: , y esto hace que le cueste muchísimo coger temperatura al coche..., en fin! malo para el motor...

En cuanto al ruido q comentas q hace en caliente "cascabeleo" mas bien parece ruido a taqués hidraulicos...,puede q tengas algún taqué tocado...pero esto también sucede por no llevar en aceite adecuado o que el aceite este ya muy sucio ...

prueba a cambiar aceite y filtro de aceite

El aceite q cumpla la normativa 503.01... creo q es un 0W-30

Por cierto la típica prueba de abrir el vaso expansor y dar acelerones para ver si salen burbujas no te vale, porque solo entra presión de combustión a plena carga (cohe en orden de mercha y turbo soplando)...

Hola!!!, siento ser mal aguarero, pero a mi me pasó exactamente lo mismo y también cambié radiador, tapón del vaso espansor nuevo,termostato...y sonda de temperatura,"por si acaso" y mas de lo mismo!...así q vas a tener que soltar la culata!!!!, ya se que es una put*da, que la habias reparado y tal...pero creo que se te ha vuelto a fastidiar

El problema es que cuando el motor esta dando rendimiento, esto es... cuesta arriba o pisándolé en marchas largas...presión de turbo elevada y tal, la presión de combustión es muy muy alta!, y el hecho de tener la culata un poquito doblada o un porito en esta, hace que pase presión de combustión al circuito de refrigeración...y claro esta esta sobrepresión hace que te escupa todo el agua del vaso expansor....

Haz dos pruebas!

Una, date una vuelta y dale caña al coche...marchas largas ..preferiblemente, acto seguido para, abre el capó y comprueba la dureza de los manguitos del agua...si notas que estos están muy duros al tacto! ea! ahí tienes sobrepresión!

Otra prueba es olfatear un poco el orificio de llenado del vaso expansor...si huele a quemado o cumbustión en lugas de anticongelante...ahí entra combustión!

Decirte que las culatas a las que le salian poros eran mas bien las de los TDI 2.0 BKD..., si es un 1.9 en cualquiera de sus versiones, es muy raro que salga un poro, así que casi seguro tienes la culata un pelín deformada...y la presión entra a traves de esta deformación procedente de uno de los cilindros...

Esas juntas de culata, no son como las antiguas, las de hoy en dia son metálicas y no se queman

Otra recomendación imperativa!, es que la repares en un sitio de confianza...y que lleves a reparar la culata completa, q la planifiquen, comprueben fuga de esta como válvulas, y si es inyector - bomba, atd, asz..., que alineen ellos los inyectores y taques hidraulicos y arbol de levas

Suerte!

esas bombillas se funden bastante ya de por si!..., son mejores las H7

De todas maneras estaria bien q con un polimetro y el motor en marcha, comprobases a que tensión carga con la luces de carretera encendidas...

el valor normal estaria en torno a 14.3 voltios...

si ves que carga a 15 voltios o incluso mas...el regulador de voltaje del alternador esta mal...esto hace q fundas bombillas...y chupa el agua de la bateria a toda leche

El regulador se vende junto a las escobillas y vale unos 30 o 40 euros

Suerte

El hecho de que te suba a 1000 rpm es determinante! el sensor de temperatura tiene 4 terminales! osea una doble terminstancia... una pareja de bornes ofrece señal al cuadro de mandos y la otra pareja a la unidad de mando motor...

Puede estar marcandote el cuadro 110 grados.. mientras que simultaneamente la señal q va al motor detecte -10 grados por decir algo, y es por eso que se te acelera..., claro está q esto solo lo puedes ver con diagnosis (vag-com)..pero vamos

Sustituye el sensor de temperatura!

Hola "Podria" ser del caudalimetro..., si dices q no echa humo ... igual es porque tampoco inyecta el caudal de gasoil q deberia

Si tienes vag-com, haz un testeo de posibles averias y mira el canal 3...aver q te mide

Lo ideal seria hacer la prueba en carretera... pero para esto tienes q ir con otra persona...en carretera deberia llegar a 1000 mg/str, si se queda por ejemplo en 600-700 o incluso menos, caudalimetro KO! a sustituir (ahora tienes bosch de intercambio a buen precio)

En cuanto a la estabilidad, esa es otra historia...amortiguadores, gomas y tirantes de la barra estabilizadora,tacos de los trapecios...alguna rotula de trapecio o dirección...presión de aire erronea en neumáticos...

Mira todo! no es tonteria

Saludos

comprueba también q la correa auxiliar este bien sequita y no este engrasada o algo parecido...quien sabe!...

No mi coche no se inmuta en la dureza de la dirección por poner el climatizador!... si tienes cambiadas las correas y el amortiguador del tensor nuevo, es muy raro lo q te ocurre...

Con el motor en marcha, prueba a mirar la correa auxiliar y en concreto las vueltas de la polea de la bomba de asistencia, mientras una segunda persona acciona el aire acondicionado

Si hace frio o temperatura ambiente por debajo de los 18 grados...esa 2ª persona tendrá que accionar el botón de desempañar la luna delantera que es la unica manera de que se ponga en marcha el compresor...

ayudaria si dijeras de que modelo se trata..., por ejemplo las direcciones modernas son electrohidraulicas..., y quizás en ese caso fuera mas explicable lo que comentas porque tienes una suma de las dos asistencias...si falla la electrica(por lo q sea), la dirección se endurece

Nuestros A3 8L, solo llevan dirección de cremallera hidraulica, (bastante durita ya de por si..por cierto)...y la misma correa auxiliar que mueve el compresor del aire acondicionado...también mueve la bomba de asistencia, así que lo unico q puede ocurrir es q patine un poco la correa auxiliar al someter a esta al sobre esfuerzo de mover la polea del aire acondicionado + bomba dirección+alternador...

yo sustituiria la correa auxiliar...aunque también puedes tener "tocado" el tensor de esta

Aupa!

Nada! que todo era provocado por el sensor de temperatura del refrigerante..., el sensor de temperatura exterior, NO! lo utiliza la unidad de mando...si la del climatizador e indicador del cuadro de instrumentos...

El sensor de temperatura del agua, fijate si es importante tenerlo bien, que aparte de asegurar el buen funcionamiento y arranque del motor en todas sus temperaturas... ajustando caudal y adelanto de inyección...tambien gestionaria la 2ª velocidad de los electroventiladores a partir de 110 grados...

asi que ojito con tener averiado este sensor...es muy muy importante!

Todos los cambios que has experimentado...y a mejor claro esta...es por el!

+1, totalmente de acuerdo con lo que comentas ...

asi saldrás de dudas..., y para la bateria mejor si el problema "era" 100% del sensor...y asi dejas el parametro de serie

Habria que hacerle un test con vag-com..., porque acertar lo q le pasa es casi un imposible con la información que das...

De todas maneras...yo ante la duda le haria un cambio completo de filtros, gasoil, aire, aceite...con cambio de aceite incluido (VW 507.00....o VW506.01)

Hola!!!

Me alegro mucho de que el arranque en frio sea mas eficiente...date cuenta de que ahora precalienta durante 10 segundos o mas con el valor que le metiste en el canal 12..., le metiste 32468 verdad?... es el valor mas bajo que te permite y con el el precalientamiento maximo que se puede adaptar

en fin, para mi es una bestialidad y era mas para hacer la prueba que otra cosa... yo lo cambiaria...

Si te pide código es porque quizas no se lo hayas metido bien..,los pasos con el vag-com son:

entra en engine, login11... escribe 12233 y luego do it, vete al canal 12, de adaptation y sustituye el valor actual 32468? por otro mas alto..., el de serie es 32768..., yo lo tengo en 32700 y estoy contento ya que para mi es mas que suficiente..cuanto mas alto menos te calentará...vete jugando con el artista!

el testigo de precalientamiento...se enciende siempre durante un segundo...este el coche frio o caliente...la centralita es la que decide si el motor necesita precalentamiento y si lo necesita el testigo se quedará encendido durante mas tiempo...tiempo que srá el mismo que los calentadores permanezcan encendidos...

Una vezen marcha el motor...,no se si sabes... las bujias pueden volver a funcionar.. osea que puede haber postcalentamiento y pueden estar hasta minutos encendidos junto a otras bujias de recalentamiento que hay en el sistema de refrigeración...pero vamos esto ya es para que el motor redondee bien en frio, no tengamos humos propios de motor frio y coja temperatura rápidamente...pero esto es otra historia ...

Ya me contarás...

Saludos

Si no ves encenderse el simbolo del ESP al dar el contacto durante dos segundos, ni te molestes en soltar el botón del ESP, que de eso no es..., apunto a que es del cuadro!

Aupa!!!..., me alegro de que hayas cambiado con exito la sonda..., ya verás como anda mucho mejor el coche...,

En cuanto al synchro angle, y su variación entre 0 y 0.6, no le des ninguna vuelta porque es normal! todos varian!!!, aunque si que se han dado casos en los que el caucho de la polea del arbol de levas se deforma y da muchas variaciones de este valor e incluso la polea del cigueñal coge holgura en el chavetero y oscila mucho este valor con fallos de motor incluidos...amen! del riesgo de rotura de motor...en fin! que este no es tu caso y tu motor esta perfecto!!!

Si que tienes el valor de inyected quantity un poco bajo al ralenti! y bien puede ser esto lo que provoque esas "vibraciones"...prueba tocando el canal 1 y 5 y subiendo el valor hexadecimal a tope aver que pasa...no se!, igual...solo digo igual, podrias tener un poco justito el volante bimasa..., en fin! no le des vueltas.. ano ser que empieces a escuchar ruidos metálicos o algo asi...

Estas unidades ATD y tambien las ASZ, dieron muchas quejas por vibraciones al ralenti...y estas solian ser mas acentuadas con el motor templado osea ni en frio..ni tampoco con el motor muy caliente...entre 30 y 70 grados de refrigerante mas o menos... la marca ante tanta queja dijo que era una "particularidad" de estos motores y lo dejo como algo normal...

El caso es que no todas las unidades lo hacen ni lo han echo...pero otras muchas si! el misterio?..., quizas el sinchro angle, (punto de distribución) un poco mas positivo en unos motores q otros...conflicto con el EGR...inyección pobre al ralenti en muchos modelos...,

En fin! mi coche tuvo una temporada q tambien tenia vibración..y recuerdo q pisando el embrague o encendiendo el clima se iba...el caso es que terminé por restarle importancia.. y me olvide del tema...

Por supuesto no se cuanto vibra tu motor!, pero si son ligeros temblequeos y tienes todo correcto...y a punto, filtros, aceite etc...no le des mucha importancia

Por cierto!, ya informaras aver como te arranca en frio...

Saludos

Pero en fin, no te asustes que el coche tiene muy buena pinta

Hola!!

Si! se podria decir que te ocurre algo parecido que con tu 206 gti...la centralita piensa que el motor tiene una temperatura y la temperatura real es otra... luego lo esta gestionando mal!

Porque no te da error en cuadro o en el vag-com?... porque la "centralita" se fia del valor que le da la sonda... no tiene ninguna fuente que le diga que lo que marca la sonda no es cierto...y el valor que manda al cuadro de instrumentos..no lo utiliza, es solo para el cuadro de instrumentos ...(en tu caso este valor lo da bueno...tu lo sabes, pero no la centralita)...

Ocurre algo muy similar con los caudalímetros...cuando miden mal, el coche no tira! y con el vag-com no ves el error...pero si ves que esta midiendo de menos el caudalimetro en el canal 3

En cuanto a la medición por polimetro mal, porque no tienes un valor fijo que medir ...nada vas a sacar, porque te dara la resistencia equivalente a 47.7g..unos 2600 ohmios..pero esto varia según la temperatura claro 100g marcaria unos 300 ohmios y 0g 15000ohmios..., necesitarias tener la sonda en agua con un termometro adicional ...y tal! vamos un cristo!!!

así q cambiala! que vas a ahorrar tiempo , pesares y vale poco!

Por cierto ten cuenta de que te saldra anticongelante...así que haz el cambio con pericia y rapidez, eso si! cerciorate de que sale la sonda vieja junto con la tórica vieja...si no sale la tórica vieja, retirala con un destornillador antes de meter la sonda nueva con su respectiva tórica...

Animo!

Aio

Aupa!, muy bien, de euskadi somos los dos..., oye! ya tenemos la averia... sustituye el sensor de temperatura inmediatamente..., lo tienes mal!!!

El sensor de temperatura esta situado debajo de la bomba tamdem y un poco hacia la parte trasera del bloque motor...la sonda va embutida junto con una junta tórica de sellado y sujetada por una grapa en "U" que hace de tope,

Previamente tienes que quitar el conector...tiene una patillita la pulsas, y con ella pulsada haces fuerza primero para meter y luego hacia fuera para sacar...(que raro suena esto :-) ), en fin, saldra!

Y eso, resulta que la sonda de temperatura del agua es una termistancia de 4 bornes, dos irian al cuadro de instrumentos (que te va bien) y los otros dos al módulo de mando motor...o calculador, este basa el caudal a inyectar, tiempo de pre y postcalentamiento etc en los datos obtiene de dicha sonda...asi que te estaba gestionando mal... de ahí las vibraciones al ralenti y que le costase arrancar tanto, y el valor raro de "injected quantity"...el calculador piensa q el motor esta caliente cuando en realidad esta frio...y si se mantiene a 47,7 cuando esta caliente lo gestionara asi...asi que cambia esa sonda y a disfrutar!!!

Por cierto! que te voy a decir yo de estos motores...son oro en paño! yo tengo el 130 y eso, andan como cohetes y no gastan apenas..., yo con el mio flipo! los modernos los han dulcificado un montón y tiene ya 275000km..., pero vamos anda como el primer dia, y lo tengo desde nuevo también...

El aceite para echar al deposito, el mismo que el del motor, castrol edge 507.00, con el deposito en reserva y estando en el surtidor...le echas un litro de este aceite al deposito y luego llenas el deposito para que se revuelva bien..., consumes ese deposito hasta la reserva..., en fin! gloria para el sistema de inyección

Saludos y ya me contarás aver que tal despues de sustituir la sonda

Hola!!!

Bueno el aceite que recomienda la casa para esta caja de cambios es el G50 de viscosidad SAE 75W90, así que el que le has echado es el correcto...de ahí ningún problema

la capacidad-nivel a echar es de 2 litros..., me imagino que le habrás echado dos litros..., asegurate!! si tiene de menos malo!!!

En fin! si esta todo ok! tiene pinta de ser tema de embrague...o bien de alguno de bombines (accionamiento hidraulico compartido con el liquido de freno)

Tanto el bombin emisor...situado en el pedal de embrague(facil de cambiar) como el receptor ubicado dentro de la carcasa de embrague y componiendo en una sola pieza el cojinete de empuje de la maza de embrague...que fijate como es la ley de Murphy, generalmente el que se averia es ese...el mas txungo!... y ya que lo cambias se suele aprovechar a cambiar también el embrague completo...

Un truco!!!...prueba a levantar la rueda delantera izquierda con el gato un poco,... pon el motor en marcha, y con el embrague pisado vete metiendo velocidades... si notas el mas mínimo movimiento en la rueda, a cambiar embrague junto con los bombines

Suerte!

Hola!

Nada tranquilo! tienes todo bien...en cuanto a lo del valor start of inj, no hagas caso, date cuenta que tienes el coche a 47.7 grados de refrigerante todavia...cuando alcance la temperatura de servicio variará seguro!!!

Y el synchro angle esta pefecto... como a mi me gusta a 0 y si varia... mejor hacia positivo, de todos modos estaria bien dentro del + - 3, pero las variaciones en comportamiento son bestiales

Valores negativos dan mejor respuesta en bajas y mas patada (muchos lo prefieren asi) pero el motor se vuelve muy tosco y "duro" y estira mucho menos

Valores positivos... el motor pierde patada y bajos, pero es mas suave y fino y estira muy bien arriba...si te sales de rango se magnifican estos sintomas y ademas el coche arranca fatal , humea y tiene un ralenti inestable..., q es lo que me temia ... pero no!

Asi q con 300000 km...lo mas probable es q tengas un pelin menos de compresión motor...llámalo cilindro-pistón o cierre de válvulas...

el aire comprimido alcanza un poco menos temperatura y el arranque ya no es tan eficaz...lo de variar el valor en adaptatión en el canal 12, lo subsanara por completo..., eso si dejarlo en 32468 es un poco "bestia" ya lo verás..., vete probando... yo lo tengo en 32700 y es mas que suficiente....

mi coche tiene 275000...y vivo en el norte.. pero vamos eso a tu gusto

También me ha llamado la atención que el "injected quantity" lo tienes en 3.3...aunque esta dentro de rango, esta en el mínimo..., no tendrás puenteado el sensor de temperatura de gasoil con una resistencia no?...hay gente que lo hace para que el coche tire mas y puentea el conector con una resistencia de 150 ohmios, si no recuerdo mal ;-).. este valor baja al mínimo como lo tienes tu! en fin!,q eso... es malo para el arranque en frio...

Pero vamos que tienes el coche OK! pero con un poquito de desgaste...y esto se nota en invierno..., cuando caliente un poco mas, que ya va siendo hora..., prueba tambien a echar un litro de aceite motor al deposito de gasoil y llenar despues el deposito...esto es muy bueno para los inyectores y bomba tandem...pero eso, hazlo mejor con calor que con frio el aceite se parafina un poco...,