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davidrs16

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  1. Buenas, El termostato no da fallo en el vagcom, pero no esta bien por que los valores de resistencia son muy muy superiores a los que marca el fabricante según la documentación de Audi y eso indica que la resistencia eléctrica está rota, con lo cual no se puede regular la temperatura en función de las ordenes de la ECU. El coche tenía anticongelante de Audi, el G12, no llegaba a hervir en ese aspecto no había problema. Veremos que temperaturas tiene con el nuevo termostato y con la resistencia funcionando. Os enviaré los resultados. Gracias! Saludos,
  2. Buenas, Si a mi me paso lo mismo, te puedes imaginar mi cara cuando veo que pierde anticongelante, abro el capo y me encuentro una cruceta de plástico podrida entre el radiador y el motor, en fin compre una de latón y se la cambie... que por mucho más que pese no va a cambiar nada... simplemente que eso ya es para toda la vida y no es el único que he cambiado, hace poco cambie el del manguito de vació de la admisión para los frenos que cuando vi que era del mismo plástico el conector... no espere a que partiera... Si estoy de acuerdo, Audi en estos coches tiene sus cosas buenas y sus cosas malas bajo mi punto de vista lo bueno es: - La tracción quattro y su comportamiento dinámico - La calidad de sus interiores y el confort Pero para mi forma de ver tiene una cosa que no me gustan: - Fiabilidad siempre se rompe algo, paro lo caros que son me parece que tienen una fiabilidad mediocre y no es el primer A8 que tengo, sería el 4, vamos que se de que hablo. Además me llama la atención por que tengo un mitsubishi montero v6 del año 96... y es que no me da una avería, es como una roca y es un coche mucho más económico que los A8... Bueno os dejo las fotos, aquí antes de empezar Lo primero es quitar los tubos de goma que unen ambos filtros de aire con la admisión, hay uno a cada lado, después soltar conectores eléctricos de la admisión y conectores de vacío traseros, una vez echo esto yo he soltado la admisión entera, sin quitar cada una de las secciones laterales y nos encontramos con esto: Ya estamos un paso más cerca del termostato, este se encuentra debajo de los conductor de los colectores centrales, así que soltando los tornillos, la pieza queda libre y girando un poco 3 inyectores se puede sacar, no hace faltar soltarles. Bueno ya podemos ver nuestro objetivo, tiene dos mangueras de refrigerante conectadas y y un cable eléctrico, esta sujeto por unos tornillos allen, así que una vez sueltos lo podemos sacar, cuesta un poco sino hemos quitado el rail de los inyectores, pero se puede con un poco de maña. Tened cuidado de limpiar bien el bloque antes de quitar el termostato para que no caiga la porquería dentro del circuito de refrigeración. Por último probamos la apertura sin energizar a 105 grados y abre y se cierra cuando se enfría entornos a las 90.. en este aspecto esta bien pero cuando probamos la resistencia eléctrica con el tester nos da un valor muy de 6900 Ohnios y no los 14-16 que debería de dar a 25ºC. Con lo que a la espera de uno nuevo para poder volver a montar todo y cruzar los dedos para que funcione bien ahora! Cuando lo tenga ya os diré. Saludos!!
  3. Buenas a todos, Creo que ya he encontrado el problema, como os comente, ayer desmonte medio coche para sacar el termostato... os había sacado unas fotos por si alguien le interesaba y le podía servir, pero me dice que no puedo subir más que he llegado al límite... Si alguien sabe como puedo hacer que me diga y las subo. En resumen saque el termostato y lo he metido en una cazuela sin conectar ningún cable eléctrico, puesto que el termostato lleva una regulación eléctrica que mediante una resistencia interna regula la temperatura de apertura, para que la ECU pueda variar el funcionamiento del mismo. Según la documentación el termostato sin energizar debe de abrir sobre los 105ºC. He probado y abre entorno a esa temperatura, después permanece abierto hasta los 85 aprox y se vuelve a cerrar. El termostato recibe el agua fría del radiador con lo que cuando el abre sobre los 100C este agua aun tiene que recorrer todo el motor y aún se calienta más y es a la salida del bloque donde se mide y daba entorno a 113C. Hasta aquí todo concuerda, la siguiente prueba que he hecho es tratar de verificar la resistencia eléctrica del termostato para ver si esta bien y es aquí donde esta el problema, no puede ser energizado por que está rota y presenta una resistencia eléctrica muy alta. Según el manual con el termostato a 25 grados tiene que presentar un resistencia entre 14 y 16 Ohnios. Cuando he medido el mío con el tester tengo una resistencia de 6900 Ohnios. Con lo que la ECU por mucho que pida una apertura a menor temperatura del termostato no lo va a conseguir, no obstante aún voy a revisar que las instrucciones de la ECU lleguen al conector en cuestión, más que nada por no tener que volver a desarmar todo... La verdad que este sistema tiene un problema de diseño importante bajo mi punto de vista... El cuadro no marca los 113 puesto que aun está en la temperatura de trabajo, muy alta para las condiciones en que estaba el coche pero según el manual aún esta dentro de los valores, con lo que el la ECU falsea el indicador para mostrar los dichosos 90. Por otro lado no se muestra ningún error en la ECU ni se enciende el MIL, con lo que la única forma de ver que algo pasa es si te conectas y te da por mirar el valor de la temperatura específicamente.... me parece una locura de diseño...en fin. Voy a ver si encargo un termostato de estos y lo monto y espero que comience a funcionar correctamente. Ya os comentaré. Saludos y Gracias!
  4. Muchas gracias por la info tío. Se me olvidó decirte, el coche tiene 240.000km, el aceite esta como recién sacado de la botella con 5000km, humo no hecha de ningún tipo. Ayer medí, las temperaturas de las tuberías para verificar que el sensor de temperatura estaba bien y si lo parece, con la pistola infrarroja en la entrada del radiador marca 112ºC aprox y a la salida del mismo marca unos 83-84ºC. Respecto al consumo, no he andado mucho por autopista, pero según el ordenador diría que andaría sobre las 11l/100 Esta tarde voy a probar a ver si la bomba eléctrica de refrigerante arranca con el VCDS. Ya he verificado que el ventilador eléctrico funciona y se activa a las temperaturas que indica el manual, el hidráulico también funciona y va subiendo su intensidad en función de las rpms y la temperatura del motor, según indica el manual también. Así que eso parece correcto. Así que si la bomba funciona, sospecho que me tocara desmontar el termostato y cambiarle, puesto que no creo que sea por que el radiador este sucio, el liquido anticongelante tiene un aspecto estupendo. No noto diferencia en la temperatura en parado o andando incluso en autopista, de la única manera que baja un poco es si voy despacio en marchas más cortas entiendo que por el aumento del flujo de la bomba y no aumenta mucho la producción de calor, pero no baja de 108-109. Estoy contigo que las pequeñas fallas de encendido podrían ser producidas por la temperatura de funcionamiento, aunque lo curioso es que hasta que no llega a los 115 no pone el hidráulico a tope, con lo que aún es temperatura de funcionamiento, quizás sea valida para un atasco en verano a 45 pero no para inviernos a 10ºC al menos a mi parecer. Os iré contando. Gracias!!
  5. Gracias tío por la info! Pero la verdad que me tiene más preocupado el tema de la temperatura ahora mismo, estoy tratando de averiguar si es la correcta. Por que aunque aparentemente pudiera estar dentro de valores me parece elevada sobre todo para las temperaturas externas en las que he comprobado con el VCDS, en torno a 10-15ºC He encontrado un manual en el que se explican las particularidades del sistema de refrigeración del W12 y la verdad que es bastante complicado, todo el sistema de refrigeración es controlado por una de las ECUs, incluso el mismo termostato tiene una resistencia eléctrica para que la ECU pueda variar su funcionamiento. Mañana trataré de probar con el VCSD cada uno de los actuadores y sensores que conforman el circuito de refrigeración y a ver si veo algo que no este funcionando. Te agradezco la referencia del tuyo aunque se aun D3. Una vez tenga claro de que este funcionando todo bien en lo que respecta a la refrigeración volveré a la carga con los pequeños fallos de encendido que tiene. Os iré contando mis progresos. Saludos,
  6. Buenas, Gracias por tu respuesta, asumo que es termoeléctrica por que entre la documentación del coche hay papales que hablan de dicha nevera y dicen que es termoeléctrica. No obstante, cuando consiga desmontarla os lo confirmaré... Y si consigo repararla lo publicaré por si a alguien le sirviera. Saludos,
  7. Coyotenegro, tu tienes también un W12 no? que modelo es D2,D3...? Si es así podrías mirar con el VAG-COM la temperatura de refrigerante que te da? Gracias!
  8. Buenas, Las bujías están todas cambiadas, hace menos de un mes. Y con el vag-com no aparece ningún error. En lo referente a la temperatura, no estoy muy seguro, puesto que según las especificaciones el termostato no abre hasta los 105º. En el indicado interior si que marca 90, pero hasta donde he leído este valor lo falsea la ecu para mostrar 90 si el motor se encuentra en la franja de trabajo, no obstante el vcds marca sobre 113. A ver si echo un ojo a la documentación de Audi en Erwin y saco algo en claro respecto a la temperatura. Ya os comentaré. Gracias!!
  9. Buenas, Me acabo de dar cuenta que no es un foro ingles.. así que mejor me paso al castellano Estoy un poco perdido con este tema, como os comentaba anteriormente noto en el coche fallas de encendido entorno a 1500-2000rpm sobre todo cuando hay carga, por ejemplo subiendo una cuesta o en llano si se le pide recuperar un poco más, pero poco por que si no reduce de marcha y funciona perfectamente. En la marcha que más se nota es 3º. Otra cosa que le noto es sobre las 1600 rpm con algo de carga, no tanta como para que haga un misfire completo, como una suave vibracion de alta frecuencia proviniente del motor. He estado mirando a través del VCDS los valores para los contadores de misfires tanto globales como por cilindro y en principio están todo activados pero no detecta ninguno. No se muy bien que hacer sospecho de las bobinas que tendrán unos 8 años pero no lo tengo claro. Algún consejo para identificar con certeza si es eso y saber cuales están mal. No me gustaría pedir 12 bobinas y que siga fallando. Por otro lado igual es normal pero cuanto menos me llama la atención. Es la temperatura del liquido refrigerante, anda entorno 112-114ºC tanto en ciudad como en autopista. Estoy tratando de buscar información oficial al respecto, pero de primeras parece que pudiera andar por ahí, al menos el termostato no abre hasta los 105ºC por lo que he visto en internet, en la aguja interior del cuadro marca 90º todo el rato.
  10. Hola a todos! Pues veréis tengo un problemilla con el frigorífico trasera ha dejado de enfriar, aunque se enciende la luz y interior y el ventilador, pero no enfría. Por lo que he leído en este coche es termoeléctrico. Con lo que intuyo que la célula se ha estropeado. Quería desmontarlo para ver si la puedo cambiar por una genérica que tenga las mismas especificaciones. Pero lo que pensaba en un principio que iba a ser una tarea de coser y cantar... me esta dando más dolores de cabeza de los pensados... no consigo sacar el frigorífico del maletero, le he quitado una especie de U que le rodea por detrás y en los extremos le sujeta a los asientos y aunque por la parte inferior queda bastante suelto por la parte superior sigue unido en al menos dos puntos a los asientos. He tratado de quitar el tapizado del fondo del maletero para ver si hay tornillos y no consigo ver nada, también he quitado el suelo del maletero por si hubiera que bajar poder sacarlo y nada, también he intentado elevarlo quitando el protector de los altavoces del maletero y nada... sigue sujeto.... Seguramente será una tontería pero no he encontrado ningún manual ni despiece para ver como va sujeto. Alguien lo conoce y puede darme un poquito de luz... Gracias!!!
  11. Thank you for your tip! I will try it. I will try to check all the coils in addition I´m starting to think that can be misfire caused by one or more coils that are not in good state.
  12. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!

  13. Hi all!! I have an A8L D2 W12 and I´m having engine knockings about 1200-1900 rpm, when I acelerate only a bit. If I acelerate more and the car reduce to lower gear car runs nice with no power issue. In the past a workshop perform an oil change and overfill the oil in the tank and when they start the engine, the car start burning oil... The car has been stopped for a year more or less. So I have performed the following maintenance in order to use it back on the road: Air filter changes Fuel filter change Spark plug change I have cleaned all the admission from oil I have change one caudalimeter that has erratic measures and forced to one of the ECUs to run about 20% more reach. Now both banks are +-5% in LTFT. I have no error codes neither on ECU1 or ECU2 since I have perform all of these tasks. During the sparks changes I have insert a camera inside the cilinders, and for me looks to be dirty, I´m not sure if this can be the reason why I´m having some knockings in the explained conditions. Do you now any method to clean the engine that works avoiding engine dismount? I have read about engine descabonize machines that use gas orto-oxihidrogen throught the engine admision. Also I have read about some chemical aditives to clean the interior of the engine by the admision to or by mixing with the fuel. Any thougth?
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