xaviz

Hola, no he entendido muy bien tu problema, quieres decir que con el aire caliente no se te desempañan los cristales?

No se si lo que te digo a continuación te sirve de algo, pero ahi va: el compresor es solo para el aire acondicionado, el aire caliente se coge aprovechando el refigerante caliente del motor, en un radiador específico para la calefección. Es lógico que si la temperatura exterior es baja, el compresor no arranque, pues no necesita enfriar el aire, ya que ya está frio, eso si, el ventilador si deberia funcionar. Ahora bien, si enfocas todo el aire a las toberas superiores y le das potencia, los cristales se deberian desempañar, tanto con aire caliente de la calefaccion, como con aire cogido directamente de la calle y sin calentar.

El problema que puede que tengas es que las trampillas estén mal y no enfoquen el aire hacia arriba.

Una cosa si te digo, en estos coches más antiguos el sistema no es tan rápido como en los nuevos, y muchas veces las ventanas laterales (las delanteras claro, las traseras no las desempañan ni los nuevos), pues eso las ventanas laterales a veces casi no son capaces estos sistemas antiguos de desampañarlas.

Si el aire sale bien (mira a ver no tengas el filtro atascado salga poco) y se dirige a las rejillas de arriba, (en caso contrario habria que reparar algo), pues eso, si todo es correcto, lo único que te queda es el viejo truco de abrir una rajita en la ventana para que se desempañe más rápido, o eso o esperar.

No se si te aclara algo, si concretas un poco mas y dices que tipo de clima tienes a lo mejor te puedo decir algo más concreto.

Saludos

Sip, lo habitual es que te pongan algun tipo de marca, sobre todo cuando son piezas de ese tipo en los bajos del coche, y si como dices habia un pegote blanco y el silentblock estaba machacado no dudes mas que fijo que era eso, de todos modos el motivo principal de que te hayan tirado es lo de las ruedas, en principio si ya has arreglado lo del silentblock y haces algo con el tema de las ruedas, y en la hoja de la itv no te señalan nada más, deberias pasar sin problemas, ya nos contarás.

Saludos

P.D.: si puedes hecha un vistazo bien por debajo del coche, y en la parte trasera por si hay algo más marcado

...Estado/fijacion defectuoso de brazo oscilante.

Y en observaciones pone lo siguiente: BRAZO IZQ. SILENTBLOCK POST.

...

¿No se referirá al silentblock posterior de brazo izquierdo, es decir, de los dos que lleva el brazo izquierdo, el que está mas atrás?

¿porque los que cambiaste fueron los derechos no?

Echa un vistazo debajo del coche porque muchas veces marcan con pintura los defectos, o llama a la itv y pregunta.

Porque si no es quattro, si no me equivoco, atrás lo que lleva es brazo tirado, aunque este también tiene silenblock que son los que ha puesto moug

En cuanto a lo de las ruedas, eso de llevar cada una de su madre y de su padre madre mia, me parece una locura que hizo el que te lo vendió..., si solo las quieres para la itv, creo que lo mas barato va a ser pillarlas de desguace, para quedarmelas a mi no me gusta, pero si es solo para itv...

Saludos

La presión la genera el turbo, por tanto, empieza por el turbo (solo manguitos para aire claro) y sigue todo el recorrido hasta llegar a la admisión.

Lo más problable es que se haya quedado el error grabado y tengais que borrarlo de la centralita, para esto, o teneis el cable u os toca ir a algunsitio donde lo tengan, en principio, en la audi por esto cobran unos 20-30€, pero a mi me han borrado errores doe veces gratis, el tema es llegaros y haceros un poco el bobo, en plan: le cambie un manguito rajado y el coche sigue sin tirar, ¿se puede conectar el ordenador a ver si hay algun fallo registrado?

Y a ver si cuela, si no, pues pagar la diagnosis y ya está.

El caudalimetro tambien puede ser, pero los síntomas no cuadran del todo, (el caudalimetro suele estár justo a la salida del filtro de aire), yo tuve una experiencia con el cauda en un passat 1.9 tdi del 99, si vuestro coche es más o menos de esa fecha, es decir, de lo últimos 80, el fallo del cauda es bastante común, aunque los sintomas en mi caso variaban un poco, aunque el coche en general tiraba menos de lo que debía, la pega principal es que en salida habia que hundir el pedal a tope y el coche casi no tiraba nada hasta que conseguia subir un poco de vueltas, en salidas en cuesta era un infierno.

El cauda en cuestión tiene un fallo de diseño (subsanado en modelos posteriores) y se ensucia mucho, dando medida incorrecta a la centralita, por eso la centralita no manda orden correcta a la inyección, la solucion:

- Segun volkswagen, cambiar cauda=300 pavos

- Solución hasta la fecha (hace como 4 años), comprar un limpiador de contactos de residuo 0 (en tiendas de electronica unos 8 pavos) desmontar cauda (son dos tornillos), rociar a saco y montar de nuevo, esto lo repito cada cambio de filtro de aire y hasta ahora perfect.

No obstante, despues de este tocho, (lo de limpiar el cauda lo podeis hacer que no viene mal), yo empezaria por buscar manguitos rajados y por resetear la centralita.

Saludos

no pasa nada al soltar esos tornillo. no llevan corredera ni nada, no se puede mover para ningun sitio, no es para ajuste. un saludo.

Los agujeros son ovalados, no redondos, asi que si lleva un poco de corredera y sirven para ajustar la caida.

Al menos los que yo he visto son como el de la foto

Saludos

Para ser exactos, para pasar de KW a CV(Caballo de Vapor) que son los que solemos usar aqui en España, hay que dividir los KW entre 0.7354998 y si los queremos en los HP ingleses (Horse-Power) dividir entre 0.7456999, pero lo de entre 3 y luego por 4 funciona para hacer el cálculo de cabeza aproximadamente, ya que equivale a dividir entre 0.75

Saludos

Por eso comentaba yo que era mejor soltar el otro tornillo, y asi era más sencillo el ajuste.

Es una cosa que conviene que mires, pero no te preocupes que no se te va a escapar la rueda, simplemente tendrás desgastes irregulares de ruedas y vibraciones, pero claro, ten en cuenta que el efecto de los silentblocks estropeados es seguramente mucho mayor que el de lo que hayas podido desalinear tu, asi que se puede decir que si lo llevas a revisar es solo completar el arreglo y dejarlo perfecto. Revisar la alineación es una operación recomendable siempre que se tocan elementos que intervienen en la geometria de los trenes de rodaje

Si tienes pensado cambiar los silentblocks del otro lado, cambialos y luego llevalo a alinear, que como dice seresmi no debe costarte mucho.

Saludos

En la ficha técnica, lo que viene seguro son los kilowatios reales que tiene el motor, viene justo encima de la potencia fiscal si no me equivoco. Lo unico que tienes que hacer es dividir dicho dato por 3 y multiplicarlo por 4 (esto es solo una aproximacion, pero vale) y obtienes los caballos (aprox), con eso ya sabrás si es un S2 o si es otro

Saludos

Un 10 para ti, muchas gracias por el brico, me da que lo pondré en práctica dentro de poco.

Solo un detalle, cuando sueltas la rotula de supensión/carga, es decir, eso de los tres tornillos, si hubieses soltado el tornillo que hay un poco más arriba, hubieses tenido el mismo resultado y solo hay que aflojar un tornillo en vez de tres, ademas, luego es más facil el ajuste.

Pero como te digo, un brico magnifico.

P.D.: una pregunta, tu que ya has montado los silenblock nuevos, yo tengo un tornillo de banco (como el de la foto), y se me ocurre que puede ayudar al montaje de los silenblocks (estos chismes valen 15 o 20€ por si a alguien le interesa), ya que tu lo has hecho ¿crees que facilitará la tarea?

Gracias y saludos

Tambien puedes probar los talleres en los que te alquilan el box de trabajo con herramientas por horas y lo haces tu mismo.

No obstante no creo que te pongan muchas pegas para montarte los silentblocks en tus trapecios en cualquier sitio, es cuestión de preguntar, a lo mejor en la misma tienda de recambios saben recomendarte algun sitio que te lo hagan.

Saludos

Si me equivoco, que me corrijan, pero si quieres un juego completo de llaves nuevas, te toca cambiar todas las cerraduras incluido el clausor, las cerraduras no son problema porque ya has visto que son relativamente fáciles de codificar, y un bombin nuevo codificado calcula unos 30-40€ cada uno tirando bajo, pero el clausor afortunadamente (y digo afortunadamente porque así se pone mas difícil la cosa para los amigos de lo ajeno, asi les diera un mal dolor uff ) que yo sepa hay que cambiarlo, y eso vale un dinero, mas aún porque me parece que eso solo te lo cambia audi.

En cuanto a lo de adaptar uno de un coche nuevo, realmente con lo de las puertas supongo que se podrá encontrar algún bombin con la misma geometria externa, pero lo del clausor lo veo muy jodido, y tampoco creas que las cerraduras de los coches nuevos son necesariamente mejores, la mejora real está en la llave que lleva un traspondedor, con un código que se lee al introducir la llave en el arranque y que en caso de no ser correcto bloquea la centralita del motor (los audi 80 que he visto no llevan dicho sistema), pero dicho código no hace ninguna función de bloqueo sobre las puertas, de hecho, en llaves con mando a distancia, el código de apertura por control remoto no tiene nada que ver con el código del transpondedor.

Con lo cual, si mantienes tu clausor que creo que es lo mas razonable, y si no tienes motivos para pensar que te hayan quitado ninguna copia de tus llaves y no se han llevado ningun bombín, no hay necesidad de que cambies todo el juego porque realmente creo que no ganas nada.

En fin, no se si mi explicación aclara alguna de tus dudas, espero que te sirva

P.D.: yo tambien me quedaria mas tranquilo cambiandolo todo, pero siendo racional creo que no merece la pena, pues no se consigue mejora

P.P.D.: parece que soy un experto en cerraduras jejeje, lo triste es que he aprendido a palos, porque ya me ha tocado arreglar unas cuantas, mias y de amigos, porque algún desgraciado hijo de .... (es que me enciendo ) no ha tenido otra idea que reventarlas para abrir el coche

Saludos

xaviz deberias pedir a los Moderadores que suban ese consejo a bricos está muy bien explicado.

 

Fue lo que hizo el mecánico cuando a me las jodieron con el mismo propósito.

 

Salu2...

Gracias Psxpc.

Tampoco está muy currado como para ser un brico, la lastima es que cuando lo hice no tomé fotos detalladas, de haberlo hecho si que hubiese montado un brico. No obstante, si puede ser de utilidad a alguien estaria bien tenerlo "a mano" hasta que haya algo mejor.

Saludos

No estaba muy convencido de explicarlo salvo por privado ya que esto es un foro publico, pero viendo que es facil encontrar esta información por internet, pues os lo explico.

Cuando desmontais el bombín de la cerradura (hay que quitar la cerradura (desmontando antes el panel de la puerta) y soltar una grapita que tiene el bombin en la parte de atrás), vereis que tiene un conjunto de chapitas, empujadas por muellecitos.

Si quitais vuestro bombín, vereis que al introducir la llave, todas las chapitas se quedan al "ras" de la superficie cilindrica del bombín, y cuando retirais la llave, los muellecitos empujan las chapitas y estas sobresalen, lo mismo ocurre cuando la llave no es la correcta, al menos una chapita queda sobresaliendo, esto es lo que impide el giro de la llave.

Pues bien, si os han estropeado el bombín, lo que teneis que hacer, es coger otro bombín y ponerle vuestras chapitas en el mismo orden.

En el caso de que vuestras chapitas estén dañadas, lo que teneis que hacer es ir comprobando con las del otro hasta obtener la codificación correcta, o al menos lo más correcta posible, si no es del todo exacta, con la llave introducida, podeis limar lo que sobresalga, siempre y cuando sea poco y la chapita no quede muy debilitada (este limado sirve tambien para corregir una cerradura que ya no abre bien, por desgaste alguna chapita queda sobresaliendo). Si alguien es muy mañoso incluso se puede hacer sus propias chapitas con un trozo de chapa del mismo espesor.

Luego hay que acordarse de lubricarlo todo bien y no olvidarse de los muellecitos. Basta con meter el bombin en su alojamiento para comprobar si gira correctamente.

Caso de que tengais que cambiar alguna o algunas chapas de las vuestras por otras diferentes, os recomiendo probar en el alojamiento del bombin con las chapas una a una e ir viendo si gira, hasta que lo haga perfectamente, si meteis todas a la vez os resultara mas dificil de corregir el error.

Aqui os pongo un par de fotos para que veais de lo que os hablo. En los extremos redondos de las ranuras es donde estan los muellecitos, si no poneis alguno de los muelles la cerradura irá mal.

Espero que sirva de ayuda. Saludos

Malditos hijos de ..... que de gentuza hay suelta por el mundo. Ya lo siento.

Un consejo, aunque tardio, nunca hay que dejar el frontal de la radio en el coche, si no lo encuentran no se molestan en llevarse la radio

En cuanto a lo de la cerradura te recomiento que cojas una de desguace y la codifiques tu mismo con tu llave que es facil, es lo que mas barato te va a salir, de hecho esas piezas no las suelen ni cobrar en los desguaces o a lo sumo te piden un par de euros

Esa medida no es muy comun, por ese precio en esa medida no están mal, mira tambien la continental sport contact 3, que andaran mas o menos por ese dinero y van bastante bien. La good year excellence tambien andaran por ahi y tampoco van nada mal, en mojado funcionan bastante bien.

Siempre tienes la opcion de pillarlas por internet y llevarlas a montar, eso si, calcula el precio de ruedas mas montaje (el montaje lo podras encontrar por unos 20€ por rueda)

Saludos

Para la distribucion no necesitas nada, llaves normales y ya está, la dinamometrica a lo sumo para los tornillos del arbol de levas y posiblemente ni eso,

Bueno, en "teoria" un util para medir tension de la correa, pero realmente la tensión de la correa no la suele medir ni perri, es decir lo habitual es que te lo tensen a ojo, mientras no quede floja, ni tampoco que parezca una cuerda de guitarra, es suficiente,

Un truco si no te quieres complicar la existencia es marcar un par de dientes en cada rueda dentada y en la correa (con tippex por ejemplo) y luego hacerlos coincidir de nuevo

Espero que te sirva. Saludos

Leroi- Merlin es un poco caro, yo compré un maletin muy majete en Brico Depot (si lo pones en google puedes buscar el mas cercano, que no se si te pillará lejos) y tienen precios bastante aceptables

Otra opción es por internet

Premier Tools

Ahí tienes todo lo que quieras

Saludos

Hombre para poder decirte algo acerca del precio habria que saber las medidas, porque varia mucho de unas a otras.

A mi personalmente no me gusta mucho pirelli (eso no quiere decir que sean malos, es solo que he oido varias quejas y creo que los hay mejores), en cuanto a marcas generalistas y para un uso normal (sin meternos es neumaticos muy muy deportivos) prefiero Michelin o Continental, incluso Good Year o Dunlop antes que pirelli, pero eso es solo mi opinion

Para que te hagas una idea, hace una semana monte unos Michelin Sport Contact 3 en 225/45 r17, con indice 91Y por 520€, 130 cada uno, montados, con valvula y equilibrados, y a mi me parece mejor neumatico que el P Zero

Eso si, en el sur de la peninsula, asi que te queda lejos, si no te recomendaba el sitio.

Si fuese esa misma medida (que no creo), los p zero no estan mal del todo en ese precio, pero creo que se pueden encontrar algo mas baratos, si la medida es otra (que me imagino seran mas pequeños si son para el coupe) la oferta me parece mejorable.

Saludos

Si quieres hacerla, la resturación completa, es cambiar retenes y fuelles (de los embolos), purgadores con su guardapolvos (te evitarán quebraderos de cabeza y no valían mucho) y cambiar tambien los fuelles de los pernos-guia, aprovechando para engrasarlos, que por ahí es por donde suelen fallar mas, yo ya restauré unas, asi que si tienes dudas pregunta.

En cuanto a lo de la bomba, quiero recordar que si tienes abs es la misma, cuando lo estube mirando habia varias bombas, pero salvo la del s2 que era de 25,4 mm de diametro si mal no recuerdo, la siguiente es la de 23,8 que montan la mayoria de modelos con abs (no estoy seguro, pero creo que con abs todos montan esa bomba), con esa bomba están esas pinzas en los v6, y esa bomba la llevaba tambien de serie el 2.0 E en el que monte las pinzas y todo perfecto, quitar y poner.

Mira bien porque tambien habia bombas mas pequeñas de 22,2 si mal no recuerdo, pero no creo que tengas problemas

Yo cambie el protector del disco (realmente no es necesario, pero hay algunos modelos que son muy pequeñitos y puse los del v6 que eran grandes), cambie las piezas que te he dicho a las pinzas y puse latiguillos nuevos, tambien puse nueva toda la tornilleria de las pinzas. Monte todo, latiguillos, discos de 276mm y pastillas de BENDIX que me dan buena garantia.

Y la verdad es que ni un problema, la frenada con esas pinzas es mas facil de dosificar, queda el tacto del pedal más parecido a vehiculos mas nuevos, es un cambio que recomiendo 100%, ademas, si se le exige más al freno aguantan mejor que los otros, la pastilla es casi el doble de grande.

Weno espero que te sirva de algo. Saludos

P.D.: aunque no sea el sitio optimo, cuando cambie las pinzas pille dos juegos, asi que tengo uno por ahí por casa guardado por si a alguien le interesa.

Eso no es reprogramar la centralita, es simplemente borrar el historial de fallos, en cualquier taller que tengan el cable te lo hacen en un momento, si no te quieres complicar llegate a la audi, que por conectarte el cablecito y borrar dicho historial no deberian cobrarte mucho, de hecho a mi me han borrado el fallo del airbag, (por quitar el volante sin desconectar la bateria, melon de mi) un par de veces y me lo han hecho sin cobrar, comiendole un poco la oreja al mecanico de turno, es decirle que a ver si te puede conectar el ordenador a ver que le pasa y si acaso borrarte el fallo. Pregunta a ver que te dicen

Saludos

En los 80 que he visto va cerca de la rueda trasera derecha, como en el 90, agachate y miralo, se verá a simple vista

Saludos

pues haber, el coche ahora mismo tiene las de serie, 205/60/15, pero cuando le compre el coche a patxi2,3 me dio tambien las llantas de 17" que montaba con el neumatico para cambiar, y montaba unas 215/45/17 91Y Ventus de la hankook

 

haber lo de los neumaticos semi-usados realmente nunca lo he hecho, pero bueno por el precio que me duren 1 año o 2 como mucho, ya stoy contento, ahora tampoco uso mucho el coche.... pero claro todo depende del estado en que esten.... si los veo muy quemados voy a pasar... pero haber mañana

 

los de serie no me acuerdo que carga y velocidad son mañana por la mañana me ire a mirarlo en un plis

Pues los semiusados son como en mi caso para pasar la itv, pero poco mas que para sacarle 5 o 10.000 Km.

Yo que tú miraba precios porque tienes ofertas muy majas. El precio de un semiusado es entorno a un 50% menor que el de un nuevo (dependiendo de las marcas), pero no estan gastados al 50%, están mas.

El problema real de los semiusados no es tanto el desgaste, ni incluso la fecha de fabricación de los mismos, porque esto es algo que se puede comprobar, los problemas reales son que a veces han recibido golpes, por ejemplo, o incluso han estado montados en llantas en mal estado y tienen pequeñas deformaciones que no son faciles de apreciar y que pueden acabar dandote un susto, eso sin tener en cuenta que tampoco es bueno montar y desmontar el mismo neumático muchas veces, y todas estas cosas son algo que no conoces de un neumático semiusado

Hola, en mi ficha técnica tampoco viene el indice de velocidad y estoy dudando si poner H o V. Son unas 195-65-15. Hace mucho que no paso de 120.

Con unas H realmente tienes más que suficiente, pero si la diferencia de precio es poca pues ponte las V, si es significativa pues monta las H

Haces bien en ponerlos nuevos, como ya te dije, no olvides que los neumáticos son lo único que te sujeta al suelo, con neumáticos, frenos y amortiguadores yo no juego, es peligroso, la mayoria de las veces no se sabe hasta que punto, , para mi son lo más importante, invertir dinero en neumaticos (sin pasarse tampoco, las cosas se hacen con cabeza) es invertir dinero en seguridad.

Yo lo de semi usados ni de coña, y nourautos, feuverts y cia a mi no me gustan nada, se ha oido de todo, y si buscas bien seguro que encuentras un taller en condiciones con buenas ofertas, desgraciadamente por tu zona no te puedo aconsejar

Jeje, bueno ya nos contarás que tal

Saludos

No es nada raro que no venga ni el indice de carga ni el indice de velocidad, no siempre vienen, realmente es mejor, porque es una excusa menos para que te toquen las ..... en la ITV

Posiblemente con 88 te valga, pero ya te digo que de 91V para arriba seguro que ni el mas minimo problema, no me refiero ya a ITV, sino a tu propia seguridad, de ahi para arriba perfect seguro

Saludos