quattro x quattro

Para poder usarlo como longlife tiene que cumplir la VW 504 00

Es cuestión de comprobarlo, pero creo que el que comentas cumplirá la VW 502 00, por lo que tendrás que cambiarlo cada 15000 km

¿alguna novedad quatro x quatro?

 

De momento llevo algo mas de 3000 km con el 0w40 y no ha bajado nada, pero creo que es pronto para sacar conclusiones.

jod**! que razón tienes Apronics

Además los juzgados están allí mismo, ASI que el juicio si que habrá sido rápido...

Necesitas saber el ancho de la llanta.

Para 225 te servirá que tenga entre 7,5 y 9 pulgadas de ancha la llanta, incluso 7" puede valer. Yo llevé 225/45 R17 con 7" y no quedaban mal.

Gracias vwgolf.

Que maravilla que haya gente dándole vueltas al coco para averiguar como funciona todo...

Estoy de acuerdo con Valderaduey. Este es un MMI normal, sin Navi, por lo que no es ni 2G ni 3G.

 

Pensando en el tema (no estoy seguro al 100%), creo que de hecho ahora solamente puede ser o el normal, o el 3G, o el 3G+. Diría que el 3G sustituyó al 2G.

 

Saludos !

Correcto, ahora tienes el 3G con pantalla de 6.5", lector de CD (DVD solo para navegación) y 2SD o el 3G+ con pantalla de 7", lector de DVD, disco duro para navegación y 2SD.

Jeje, nos has dejado intrigados con ese B8 con "seguridad" aumentada...

Bienvenido!!

 

 

Yo al final me he decidido por esto http://m.youtube.com/watch?v=7qMZ6eUXoEA&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D7qMZ6eUXoEA, es relativamente barato aunque he ablado con los que lo fabrican y hasta marzo no lo comercializan. Ya os contare que tal¡

No tiene mala pinta, ¿por cuanto te sale?

Todavia nose ha comercializado pero comentaban que rondaria los 300€ sin cuotas anuales. Yo me puse en contacto con ellos a traves de correo y me dijeron que para marzo comenzarian a comercializarlo.

 

Gracias por la respuesta. Si lo montas coméntanos que tal.

 

...El problema de lo que me comentas es que, en condiciones óptimas y asfalto seco, la diferencia de prestaciones entre un neumático nuevo y uno a medio uso -pero en buen estado- son muy pequeñas. Con lo cual, es más fácil que te toque la lotería que que la diferencia entre neumático nuevo y otro a medio uso te evite un accidente.

 

 

 

Cuando te decía que probaras en seco no era para ver la diferencia entre un neumático nuevo y uno usado, sino para que comprobaras como si que se puede controlar un subviraje levantando el pie o frenando.

...En que te basas para no estar de acuerdo con lo que digo? En tu experiencia el coche reacciona distinto de como describo aqui?

 

Te dejo el enlace a una página pero puedes encontrar muchas otras en la red con explicaciones muy claras. Ten en cuenta que ante una pérdida de adherencia sobre hielo poco podemos hacer los que no somos pilotos profesionales excepto agarrar fuerte el volante y rezar para que la placa acabe pronto. Si tu experiencia se reduce solo a este tipo de superficie te aconsejo pruebes sobre asfalto seco y entenderás lo que te digo.

http://www.auto10.com/reportajes/subviraje-sobreviraje-y-contravolante-que-es-y-como-controlarlo/1050

Yo al final me he decidido por esto http://m.youtube.com/watch?v=7qMZ6eUXoEA&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D7qMZ6eUXoEA, es relativamente barato aunque he ablado con los que lo fabrican y hasta marzo no lo comercializan. Ya os contare que tal¡

No tiene mala pinta, ¿por cuanto te sale?

Desde mi punto de vista, el argumento de rotar los viejos al eje delantero por temas de desgaste y para que no se eternicen en el eje trasero me parece razonable.

 

Sin embargo, no me convence mucho lo de que las ruedas delanteras más gastadas te van a marcar el ritmo evitando un sobreviraje a mitad de la curva, salvo que hables de un circuito. En carretera, la primera vez que el coche te marque el límite de velocidad de paso por curva yéndose de morro, se acabo el viaje (salvo que haya suerte).

 

Tampoco estoy de acuerdo con tirerack.com. Su test se basaba únicamente en dar una curva de radio amplio en superficie resbaladiza, cosa que es poco aplicable a la vida real. En ese tipo de test llevas una velocidad muy baja y si el coche subvira no pasa nada porque no hay obstáculos. Simplemente levantas el acelerador y listo. El “subviraje predecible” del que habla el artículo lo puedes tener en ese tipo de prueba, pero en casi ningún sitio más. Tampoco dice cuantos conductores hicieron subviraje, sólo los que sobreviraron...

 

Mi idea es que en casi todas las maniobras de peligro inesperadas (esquiva con o sin frenada, frenada en recto, curvas en las que entres colado, aceleraciones de emergencia, tracción en nieve, acuaplaning), si el eje delantero falla no hay nada que puedas hacer. En cambio, si es el trasero el que falla, en unos casos no influiría mucho y en otros puedes tener una oportunidad de corregirlo (con algo de suerte, por supuesto).

 

Por eso sigo creyendo que las ruedas nuevas delante dan más seguridad en nuestros coches.

Lo siento, pero discrepo totalmente contigo.

No se cuantas veces habrás perdido el control del coche ni como lo habrás salvado, pero te puedo asegurar que cuesta mucho más aprender a controlar un sobreviraje que un subviraje, a no ser que te conformes con hacer un trompo y quedarte cruzado en medio de la carretera o mirando al revés.

Un subviraje se corrige levantando el pie o frenando, acto reflejo de un conductor cuando pierde el control del coche. En cambio un sobreviraje se corrige contravolanteando e incluso acelerando (aquí interviene mucho cual es el eje motriz), cosas que no son fáciles de hacer a no ser que se hayan aprendido.

Para el que esté interesado, esto se puede aprender, con total seguridad, el los cursos de conducción que se pueden realizar. Sin ir mas lejos nuestra marca organiza cursos tanto en asfalto como en nieve, que para mí deberían ser algo imprescindible antes "circular rápido" por una carretera.

Ten en cuenta que nuestros frenos tienen las pinzas flotantes a diferencia de los de las bicis que son fijas (creo que los RS también las tienen fijas, en los S no estoy seguro)

La pinza flotante solo tiene pistón en un lado, por lo que la pastilla del lado que no tiene pistón siempre está muy cerca del disco y roza. La velocidad cuando el coche está andando hace que separe lo mínimo para no rozar, pero en parado, si mueves la rueda estando elevada, probablemente notes que roza.

Buen aparato. Lleva incorporado DSP (Digital Signal Processor)

Para que no tengas que usar conversores el amplificador ha de tener entradas de alta potencia (Highlevel input)

Para mí también las nuevas detrás

Recuerdales que tienen obligación de darte las piezas sustituidas si la reparación no ha sido en garantía y cuando la tengas les dices que la vas a llevar a un perito para que la vea... a ver que cara te ponen.

Suerte!

Pues yo creo que si un caco se encuentra con 5 tornillos antirrobo en cada rueda se le quitan las ganas... jaja

Con todos los respetos, no acabo yo de ver muy claro el tema...

 

Que con un "simple" cambio de filtro se gane en rendimiento y bajen consumos? Creo yo que si eso fuera realmente ASI, hace tiempo que quien lo descubrió tendría el Nobel...

 

 

Se trata de un filtro de alto flujo de algodón que a diferencia de los tradicionales que se basan en la celulosa tiene una pérdida de carga mucho menor, por lo que frena menos la entrada de aire al motor y aumenta su rendimiento (incremento de potencia y disminución de consumo). Este tipo de filtros hace mucho tiempo que se emplean en competición.

A mí solo hay dos cosas que me hacen dudar en montarlo en un coche de calle. Una es si la capacidad de filtrado es igual al original y la otra es el PVP.

Hola a todos, en primer lugar dar las gracias por este tutorial al autor.

 

Ahora voy a contar mi caso, tengo desde hace una semana un MY2014 con navegador 3G de DVD. He realizado el brico siguiendo las instrucciones pero sin colocar botonera, lo puedo configurar desde el navegador, toda la configuración sin problemas excepto por dos cosas

 

1.-En la configuración de los módulos 63-64-65 y 66 las opciones que me da son:

 

1 confort

2 auto

3 dynamic

4 individual

 

En ningún momento te sugiere las codificaciones de este manual, aún así me admite dichas codificaciones pero en el MMI sólo aparece confor, auto y dynamic.

 

2.- el módulo 44 no me permite modificarlo, me da un error que dice algo que la codificación ha sido rechazada y me da un error 22, no obstante yo he activado el carisma desde el menú oculto del mmi, no se sí con esto valdrá.

 

Dicho todo lo anterior, en el modo dynamic se nota un gran cambio en el motor, en relación a la dirección no estoy seguro de que cambie. No obstante el coche solo tiene 300 km, tendremos que esperar un poco.

 

Un saludo

Hola ariam2001

estoy intentando codificar el ADS y me pasa como a ti. Tengo navegador 3G y no he puesto el botón del ADS. ¿como lo codificaste al final?

A diferencia de los que tienen navegador 3G+ que pueden seleccionar los distintos modos del ADS desde el MMI, yo lo único que consigo es que me aparezca en el MMI la opción de modificar el modo individual. Al entrar en él me deja cambiar el motor y la dirección entre confort - auto - dynamic

Pero claro, no noto nada porque no tengo la posibilidad de seleccionar el modo Individual al no tener el botón del ADS (que creo que al final lo tendré que poner)

¿Alguien sabe si se puede dejar, por defecto, el modo Individual? de esta forma me serviría de momento modificando el motor y la dirección

He codificado el canal 66 como indica marrones con valor 47 (de origen me viene 15) y también con valor 4, pero no noto nada. Imagino que este canal, al igual que los 63, 64 y 65, hacen referencia a los modos que se pueden seleccionar desde el botón o desde el MMI con 3G+, pero no modifican el modo que queda por defecto.

Si hay alguien que sepa como hacerlo se lo agradecería un montón, si no ya me veo buscando la referencia de la botonera para poner en mi coche

No. Ese sistema lo usa PSA.

Nuestros Audis utilizan información de la altura de la suspension con respecto al eje de la rueda creo recordar.

Llevamos válvulas convencionales.

Audi tiene dos sistemas: el directo como el que lleva herodes y el indirecto como el que llevamos el resto de los mortales que no tenemos un pepino como el suyo.

El directo funciona en base a unos sensores colocados en el interior de las ruedas que miden realmente la presión y temperatura en tiempo real.

El indirecto trabaja con los sensores del ABS. Cuando el sistema detecta que una rueda gira a mas revoluciones que el resto interpreta que es por que está desinflada y dispara la alarma. Te puedes imaginar la cantidad de ocasiones en las que se puede originar una falsa alarma, además la respuesta no es inmediata: para que el sistema detecte diferencia de velocidad el neumático ha de perder bastante presión. En caso de pinchazo, es rápido, pero si un neumático pierde aire lentamente....

hola buenas

necesito un poco de ayuda de los entendidos.me gustaria que alguien me explicara como subir la sensibilidad de los limpias cuando esta en automatico con el vag-com,ya que los barridos son muy lentos,aunque aumente la velocidad del coche no varian los barridos.vamos que no se ve ni os....

He estado buscando pero no encuentro mas que bricos de la instalacion del sensor pero nada de la configuracion

un saludo y gracias

Cuando tocas el regulador de la maneta de los limpias, ¿notas alguna diferencia o en todas las posiciones tiene la misma sensibilidad?

Hola

 

Alguien me podría pasar el software para el vag 12.12. Al parecer me ha tocado un software que cada dos por tres pide licencia.

 

A vosotros os funciona bien el vag 12.12? Al instalarlo todo bien, pero de repente salta el mensaje de que necesita licencia y entonces pierde la activación el software.

 

Pongo un par de capturas del problema

Imagino que tienes deshabilitada la conexión a internet cuando ejecutas el VCDS, no?

Había pensado en este

 

http://www.megataller.com/art/castrol-react-performance-dot4-500ml-975_1915

 

No necesito nada de super altas prestaciones. Sólo hago Autovía, pero solo vale 1 euro más que el básico.

Es bastante bueno, te pongo los datos a continuación,pero prefiero el Super Blue Racing. Además creo que el litro de Super Blue me costó unos 15€, menos que el Castrol React Performance. En cualquier caso, casi seguro que es mejor que el original que monta Audi

Bueno, nos tendriamos que ir a Teruel, en las Navidades del 2001, para arrancar a -19º C en un hecho puntual.

Tambien podemos subir el coche en un C130 Hercules y a ciertos miles de pies arrancar (o intentarlo), en otro hecho puntual.

Afortunadamente estos hechos puntuales no son del dia a dia, así que cada uno es libre de comprar el aceite que prefiera.

Pero tended en cuenta que, salvo con aceites densos, los motores que beben, seguiran bebiendo...

Jeje, pues no fue muy lejos de Teruel, no.

Estoy de acuerdo que para intentar reducir el consumo de aceite ha de ser mas denso que el original a temperatura de funcionamiento, por eso el cambio a w40 creo que algo hará. Con el tiempo lo veremos...