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Presentacion y Saludar al Foro. Brico para el FIS


Joseph Two

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Yo no soy mecánico, pero soy manitas y tengo conocimientos de soldar con estaño y usar tester y todo este tipo de cosas.

Cuando me compré el coche me di cuenta del fis que para entonces para mí esto era la “pantallita”, que tenía muchos píxeles apagados y no se podía hacer ninguna lectura, hasta que me he ido buscando información de todo y encontré este foro, que por cierto mi ENHORA BUENA por el.

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Bueno lo que supongo que realmente os interesa.

 

RECUPERACIÓN DEL FIS EN UN 95%

 

Vallamos al tema, yo cuando vi lo que le pasaba al fis y me imaginaba y así ha sido que el problema es un tema de falsos contactos. Al abrirlo y ver la forma de conexión, pues la verdad que está jodido el solucionarlo.

 

Entramos en materia primero que todo y por si alguien no lo ha hecho antes hay que desmontar el cuadro para ello este brico de “18Turbo”, “http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=95053 “, nos sirve para saber como quitar el cuadro de instrumentos. Me gusta explicar las cosas al completo por eso pongo también como desmontar el cuadro.

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Y ahora vamos abriendo las pestañas que hay a todo alrededor.

 

Ya lo tememos abierto, ahora para quitar las agujas cosa que me daba respeto hay que sacarlas con cuidado para no partirlas, (yo primero eché una foto de la posición que tienen en parado para colocarlas luego igual). Las saqué haciendo una pequeña palanquita y con cuidado de no marcar con el destornillador en el panel de las escalas negro.

Intentar meter por debajo de la aguja el destornillador y no apoyar donde acaba la aguja en la parte negra que es una tapita y si apoyas ahí la saltas (mirar siguiente foto, tampoco grave si te salta, pero mas bien meter el destornillador hasta la zona centro de la aguja).

post-59553-1280773144.jpg

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Las de la temperatura y la de la batería no hacen falta quitarlas.

Las escalas se quitan con un cuarto de vuelta, tienen unas pequeñas muecas donde la aguja central.

 

Importante a la hora de volver a montar las agujas del reloj. Es mejor montar por ejemplo la hora en las 12 en punto y la de los minutos también, o por lo menos a una hora exacta, la 1 las 2. Porque sino cuando sean las 3 por ejemplo a lo mejor la aguja pequeña está mas para arriba o para abajo del 3 cuando la de los minutos está en el 12.

 

Ya queda quitar el montante metálico que sujeta l pantalla que tiene unas lengüetas dobladas por detrás.

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Una vez lo tenemos ya desmontado procedemos a probar donde está el falso contacto para ello y con mucho cuidado cogemos el panel con las yemas de los dedos por los cantos y conectamos el conector azul, con este sobra para estas pruebas, “y el contacto previamente quitado” evidentemente. Seguimos sujetando con las yemas y seguros de que no toca en ningún sitio que pueda hacer corto le damos al contacto (parte metálica del coche).

Yo con un bastoncillo de los oídos fui haciendo presión hasta que vi que el fallo de contactos estaba entre la banda de contactos azul y la unión con la marrón.

Al hacer presión aquí recuperaba píxeles. En esta foto no se aprecia bien la unión a la que me refiero, que está abajo tocando la placa base del cuadro, no arriba en la unión con la pantalla.

post-59553-1280773378.jpg

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Ahora cogí la pieza de metal que aguanta la pantalla y retorcí un poco con unos alicates la pieza como se ve en la siguiente foto, (la posición original era a 90 grados), pero para que apriete donde me interesa (entre la unión de la banda azul con la marrón), y para que haga presión y no lo haga en plan cortante como un cuchillo es donde metí los otros dos cartones que habíamos cortado antes.

post-59553-1280773742.jpg

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