madelgado

la leche, cuando lo tengas todo funcionando nos avisas

por cierto, tienes pensado conseguir que salga información (radio, mp3, navi,...) por la pantalla del FIS?

Sólo lo del navegador... ya tengo una API para desarrollar plug-ins para iGo... la gente lo usa normalmente para hacerse skins, pero yo lo que haré será un pequeño módulo que saque por puerto serie los datos de siguiente instrucción y lo típico de distancia que falta, tiempo estimado de llegada, velocidad y rumbo, quizás algo más, pues en la estructura de datos de iGo (con ruta planificada) hay un montón de variables que se pueden usar... también las alertas del TMC. El puerto serie sería no sería más que una conexión por bluetooth que haré en el carputer (con el btmanager de wince) punto a punto con el carputer... y un programilla en el carputer que todo lo que le llegue por ese puerto lo saque por el FIS. Si consigo encontrar o descifrar los mensajes can-bus para pintar en el FIS, pues a través de can-bus; si no, pues a través de un interface por puerto serie, basándome en un desarrollo previo de un forero de vag-club, passat16, que hizo un invento hace unos años... me bajé los fuentes y ahí tengo el protocolo TLB (three line bus) que usan las radios gamma y navegadores MFD de VW para pintar en el FIS a través de las líneas CLOCK/DATA/ENABLE, que segúramente os suenen... Mi cuadro soporta ambos modos, TLB y can-bus... todo sería encontrar a alguien que tenga un navegador MFD versión G en un 3BG de 2004, y esnifarle el can-bus mientras tenga el navi puesto...

Emisoras y nombres de mp3... me olvido, ya que tendría que destripar el aparato doble-din y ni siquiera sé si habrá algún bus que envíe esa información... Si pudiera hablar con los chinos, pero no me harán ni p.caso

el inyector-bomba funciona como las fuentes de los pueblos, esas que había que echar agua con una lata y bombear manualmente para que saliera el agua... La bomba tándem manda sólo media presión, que el inyector aspira al "subir la bomba" (que se sube mediante un muelle, como las válvulas)... en los grados previos a la inyección principal, se empieza a bajar la bomba comprimiendo el gasóil a alta presión, hasta que el inyector abre en su justo punto... pues la bomba de la fuente se mueve, en el caso del inyector-bomba, mediante un balancín adicional del árbol de levas (un coche normal 4 cilindros 8 válvulas lleva 8 levas... pues los inyector bomba como el del vídeo (el 1.9 tdi pd) lleva 8 para válvulas de admisión/escape y 4 más para los inyector-bomba. Pese a que el aceite lleva un aditivo especial para inyector bomba que protege precísamente esa zona del árbol de levas (normas 50501 y 50601) algo se desgasta la punta de la leva... Lo que se puede hacer es aflojar un poco el tope del muelle para aproximarlo más a la leva, concrétamente al valor de fábrica, así, pese al desgaste de la leva, mandará la presión que mandaba el inyector estando nuevo... En realidad no lo hice porque tuviera un problema concreto... sino que tenía una leve pérdida de potencia y le hice una puesta a punto de todo lo factible (concrétamente lo hizo m0nch0 de VagClub, por si le conocéis, de quien aprendí muchísimo): entre otras cosas limpieza de turbo, egr, sustitución tubos de vacío, filtros, aceite, ...

Y sobre la suciedad de la EGR... pues te lo pedirá ella sóla, pues lleva arriba un agujero por el que sale el aceite/carbonilla cuando está hasta arriba. Si la tienes limpia por fuera, estará "medio" sucia por dentro

Antes en el curro pensé: "cuando llegue a casa pongo unas fotos"... y ahora acabo de acordarme... Aquí están las fotitos del invento que sugiere golfinho... dentro de poco espero poder decir además qué tal funciona

En la web de mp3car.com (que fue donde lo ví) tienen un SW para calibrarlos y probar si funcionan...

Yo tengo 2 comentarios que hacer:

- con 60.000 km una limpieza de inyectores? Mi motor es igual, tiene 200.000 km y a los 100.000 tan sólo le hice un reajuste del balancín de la bomba, por el desgaste del árbol de levas (que no era ni de 1 mm.) Pero los inyectores están ahí desde que los puso el alemán de la línea de montaje

- me gustaría ver el canal 13 de los valores de medida de la ECU antes y después de la limpieza (estabilización de ralentí, que da una idea de lo sucios o desajustados que pueden estar los inyectores)

No obstante, es bueno saber de este tratamiento, pues en mi caso ya estoy en valores cercanos a 2 (canal 13) cuando el máximo es 3 (ideal es 0)

Ahí está el problema, jejeje... en que la casa oficial tocó el coche... (qué manía les tengo, desde que me enteré de que ahí sólo hay uno que sabe, el pintor... para montar y desmontar utilizan personal inexperto y "en prácticas", pese a que luego cobran precio/hora de profesional).

Dejando esto aparte, tiene toda la pinta de que el conmutador de arranque está estropeado... Creo que cuesta unos 50€, y está integrado en la columna de dirección... Es un rollo cambiarlo puesto que los 2 tornillos con los que va sujeto a la columna son de estos inviolables (de los que se les rompe la cabeza al apretarlos) y hay que quitarlos con cincel, con drémel, con taladro y macho de izquierdas, etc... Habría que quitar airbag, volante, palancas y plásticos, desconectar la bobina lectora, sacar el bombín... romper y sacar los tornillos (que están descabezados)... volver a montar todo. Si la reparación anterior está en garantía, y si te atreves, puedes volverlo a llevar, pues tiene toda la pinta de ser fruto de mala manipulación o bien que lo forzaron para intentar robarlo y no sustituyeron el conmutador forzado.... Espero que te ayude!

Mi coche es un passat 3BG (mira mi presentación). Este coche, incluso el highline, viene con radiocassette (la marca no se tomó muy en serio los detalles de este modelo, pese al éxito que ha tenido)... El navegador es demasiado cutre y siempre he huído de él... pantalla muy pequeña, caro y sin posibilidad de meter POIs, radares, ... Compré un navegador doble-din que ya tengo funcionando incluso con los mandos del volante (puedes verlo en mi perfil) y queda bastante bien integrado... me da todo lo que necesito: DVD, DIVX, MP3, USB (puedes ver dos entradas integradas en un listón de adorno que lleva debajo del clima, una para SDs y otra para USB), tv/tdt, Windows Mobile 5.0 (uso iGo con TMC), radio con RDS, manos libres BT con agenda, ... además de entradas AV para auxiliar, cámara de marcha atrás, etc, que es donde conectaré el carputer cuando lo haya terminado... Llevo 3 meses con el desarrollo (a ratos) y ya tengo implementadas estas funciones:

- arranque bloqueado por lector de huella dactilar

- cámara delantera y trasera de aparcamiento (son 2 webcams de 15€, con objetivos de 150º)

- sensor de presión de neumáticos (la imagen de la foto)

- monitorización en tiempo real del motor (presión turbo, timing, avance, IQ, temperaturas de agua, aceite... presión aceite, lectura MAF, ...) todo leído del can-bus motor

- monitorización del cambio (rpms de entrada, rpms de salida, ciclo de trabajo de las electroválvulas, torque, marcha seleccionada, temperatura ATF, agresividad (de 1 a 255 el mapa de cambio activo))

- monitorización confort (puertas, cinturones y asientos en las 5 plazas)

- la función autoscan (sólo con el motor parado)

Aún estoy con el módulo de voz y destripando el protocolo de la centralita del sensor de aparcamiento chino que compré, para poder sacar por USB los datos de distancia y sensor más cercano al obstáculo, para sobreimpresionarlo sobre los fotogramas de las webcams, delantera y trasera... Vamos, que no me aburro

Me tengo que enterar por un galleguiño que te has liado con exto ahora.

 

:clap1: :lol2: yo pasaba por aquí y...

 

Venga, BIENVENIDOS ambos... y a seguir ASI. :drool:

Tone, lo del cuadro al final no, porque puede que el micro sea distinto del más moderno (931 a 932)... voy a trastear con el que tengo y en todo caso buscaría un 932 Muchas gracias como siempre!

Impresionante

 

Lo mejor de todo, los hue**s para pasar de transmision manual a automatica.... esto no lo hace cualquiera !!!!

 

Todo y asi, y te lo dice uno que tendria que ser el primero en callar .... no te habria salido mas a cuenta comprar un Highline automatico ???

 

De nuevo, felicidades

Gracias compañero... Un highline automático? Desgraciadamente el highline (en España al menos) del Passat 3BG es bantante básico...No sé en otros modelos VAG ni en otros paises... Está bien como está, y mejor como estará...eso sí, me lo voy tomando ya con calma, que son muchas ñapas ya a las espaldas...

Muy chulo, enhorabuena por la ñapa... yo tengo lleno de arañazos esa placa, ya que la cogí de un desguace. Es cromada de origen... intenté pulirla con diferentes métodos pero los arañazos siguen ahí... Es una put*da que no haya sprays para cromar... (ya que tengo entendido que es más un proceso químico que una pintura)

Te puedo asegurar que hay dos sensores, uno de presión de aceite (denominado F1) y un sensor de nivel y temperatura de aceite (G266). El primero es un contacto a masa... o hay presión o no... y el segundo es un bus de datos que informa al cuadro del nivel y de la temperatura del aceite. Probando cuadros en casa, después de dar el contacto, me he fijado que el aviso sale unos minutos después de dar el contacto (no es inmediato)... siempre sale el aviso porque no tengo en casa ese sensor, claro está... el de presión, con poner el cable a masa, ya no salta... De todas formas, creo que en los bloques de medida del cuadro, podrás ver con vag-com tanto el nivel como la temperatura, y así verificar que funciona...

Yo creo que se te ha estropeado el relé de detección de bombilla fundida... afortunadamente me conozco el esquema de memoria, pues mi passat 3BG no trae esta función de detección de bombilla fundida, pero el superb, sí... y usa el mismo relé que los audi (hasta 2003 o así, los que no llevan módulo de red de abordo)... El cable que sale del pulsador del pedal de freno, va al relé, a 2 pines del relé (uno es para las luces normales y otra entrada es para la de bandeja). En función de si la tercera luz es de leds o de bombillas, hay una referencia distinta del relé... A lo que iba, por tanto, como la de la bandeja sí que luce, se ha de deducir que el pulsador está bien. El relé por dentro tiene pistas muy finas que van haciendo curvas para generar una pequeña resistencia, que al pasar corriente a su través, causarán una pequeña caída de voltaje (por ejemplo 0,2 voltios)... esto la bombilla ni lo nota, pero el circuito sí... si a la entrada hay 12 V y a la salida 12V es porque no hay corriente ( = bombilla fundida ). Si a la entrada hay 12 y a la salida hay 11,8 entonces es que la bombilla está ok... Entonces sospecho que esa resistencia se puede haber roto... se puede intentar reparar (soldando) o bien reemplazar el relé... El relé que digo lo puedes ver en este post (espero que nadie se moleste por referenciar a otro foro... Instalar sensor bombilla fundida en Passat 3BG A partir de la tercera página empieza lo del relé... Espero que ayude!

Hola, yo te puedo decir que es más complicado de lo que parece, además de que está muy complicado obtener información... Mi necesidad vino a raíz de cambiar la caja de cambios de mi passat tdi avb (100 cv) por una automática tiptronic eyf (la que lleva el tdi 130, AVF)... tras conectar y reconfigurar módulos de abs, motor, cambio... resulta que el cambio se ponía en modo emergencia... tras buscar información durante 1 mes y no encontrarla, me decidí a entrar en el mundo de la flash de la ECU... 5 meses después puedo decirte que tengo todo funcionando al 100%, pero me ha costado dejarme los ojos y muchas horas... 10 versiones distintas de la flash y un turbo hasta que he conseguido que el motor funcione PERFECTO.

He tenido el ralentí inestable, tanto que el coche parecía un sonajero... consumos muy muy bajos (en torno a 4.5 l/100) pero demasiada temperatura del motor, que me licuaba el aceite (la temperatura del aceite se puede ver a través del cuadro, con vag-com)... Con otra versión, he tenido consumos altísimos y poca potencia... consumos normales y excesiva potencia (haciendo una prueba, reventé el turbo en una cuesta arriba, a 230km/h... tengo un testigo)... y ya con la versión anterior, estaba todo perfectamente ajustado, pero en cuestas abajo, al soltar el acelerador, a 2200 rpms o así, me daba unos tironcillos durante 2 o 3 segundos... Ese problema lo resolví apenas hará mes y medio (desde marzo del año pasado que monté la caja)... y ahora puedo decir que todo está perfecto... pero te vas a meter en algo muy muy complejo (y espero que haya quedado claro que sé lo que digo) Y eso que yo no quería potenciar el motor, tan sólo hacerlo funcionar. "Tan sólo" tuve que poner la flash de un tdi 130 (que incluye el diálogo con la caja Tiptronic) y reajustar todos los mapas de caudalímetro, sensor de presión, n75, egr, pedal de acelerador, limitadores de par y de humos, los mapas de inyección en el arranque, inicio de inyección, duración... (y hay varios en función de la temperatura del refrigerante)... limitadores de turbo... uffff, me está doliendo la cabeza de intentar recordar TODOS y cada uno de los mapas que con mucho mimo he tenido que retocar... porque no te creas que es sencillo, que no coinciden ni los valores de los ejes... calculando valores ponderados y retocando con mucho arte las aristas que quedaban después... En fin... No lo volvería a hacer ni cobrando una pasta :drool:

Bueno, pues ahi va eso, wireless por supuesto.

Sensor Presión

Buenas, qué curioso, en Diciembre compré este mismo sensor de presión de neumáticos, en la versión de 5 sensores (también para la de repuesto). Tengo ya hecho el SW para mostrar un cochecito con las ruedas, que irá integrado en el CarPC que me estoy montando... me costó un poco pillar el tema del dispositivo de interfaz humana (HID device), ya que me esperaba un puerto serie sobre USB (lo más típico).

Mira un pantallazo de mi aplicación CarPuter... todo se ve un poco ancho porque la salida de vídeo de mi portátil trabaja a 1024x768 (4:3) mientras que el doble din del coche es 16:9... luego en el coche queda bien... indica presión, temperatura y estado de la batería interna... está bien, lo recomiendo... Ah, los valores son de ejemplo (para ajustar tamaños de fuente y tal)... ya que aún no he montado los sensores en las ruedas :drool:

Ahora me estoy currando una interfaz USB también para el sensor de aparcamiento (delantero/trasero)... pero eso está muy verde... necesito un analizador digital y aún estoy pensando cuál comprar, ya que al analizador por tarjeta de sonido que uso sólo tiene 2 canales, y para lo del parktronic necesito 3.

Hola compañero, creo que tienes dos problemas (uno origen del segundo). El primero es que parece que el pedal del acelerador está dando algún fallo... Yo intentaría limpiar los conectores antes de nada, y si no se resuelve, cambiar el pedal de acelerador (el mismo acelerador se usa para muchos tipos de motor... eso sí, tiene que ser automático por el pulsador de kick-down que pega en la alfombra al pisar a fondo y un poco más) Si quitas los plásticos bajo el volante, verás en el acelerador un conector... suéltalo, usa limpiador de resíduo cero, y vuelve a conectar... Lógicamente puede que esté roto por dentro, pero te aseguro que muchas veces es símplemente el conector...

El efecto que te hace es que si la ECU no detecta o no entiende el valor del potenciómetro del acelerador, lo que hace es poner el coche a unas rpms prefijadas (creo que son 2000 o 2200, algo así) de forma que puedas seguir circulando con el coche INCLUSO SIN PEDAL DE ACELERADOR

Probáblemente a raíz de algunos "golpes" que da el cambio en sus arrancadas (con un manual es más sencillo de manejar la situación de fallo de acelerador, regulando con el embrague) se haya jodido un taco de motor... aunque como el fallo es intermitente, puede que sólamente falle el conector, no lo sé, habría que mirar ambos tacos de motor... Acabo de verificar en ETKA que tu modelo lleva tacos de motor con sensores eléctricos (la primera vez que los veo). Su referencia es 8E0 199 379 E...

Los problemas del cambio y del esp indican símplemente que en ese instante NO ENTIENDEN el valor que la ECU envía para el porcentaje de LOAD (que es el porcentaje que se está pisando el acelerador)... el abs lo usa para el control de tracción y el limitador de par en derrapajes, y el cambio lo usa para anticipar qué quieres hacer en función de tu "violencia" con el acelerador, y para seleccionar el mapa de cambio adecuado... Cuando te falla el pedal por tanto, ese campo debe ir vacío en las tramas can-bus y tanto el abs como el cambio memorizan el error...

Es todo lo que se me ocurre... Espero que te ayude!

Voy a intentar buscar más información sobre el cambio multitronic (esquemas y demás)... sé cómo funciona mecánicamente (el tema de la correa y las diferencias con los automáticos convencionales), pero al ver la centralita ahora, veo que va integrada en el cambio (o esa sensación da en la foto) aunque eso cambia poco las cosas...

Gracias, este fin de semana realizaré algún experimento con el cuadro... a ver qué sale... De momento confío en la compatibilidad... Lo que me echa para atrás de momento es lo de que no se ve el capó abierto y lo de los dos ordenadores (especialmente esta segunda función la uso mucho)... veremos si con un flasheado se activa eso... Lo del icono del ALWR es la caña (en los cuadros VW y Skoda tan sólo sale una bombilla ) En fin, habemus ñapa

Bienvenido Esteve, Papapitufo Me alegro de volver a coincidir en otro ambiente. Siempre es un placer codearse con gente con la que se comparte afición... al fin y al cabo me registro en los foros sólamente por compartir afición, aprender y enseñar... qué te voy a contar... no es tan complicado... De nuevo, me alegro de leerte otra vez

Gracias a todos por la bienvenida... Gracias también a tí papapitufo por tus palabras... efectívamente, no puedo ver dos días seguidos un cable alrededor mío sin darle corriente, jajaja... De todas formas papapitufo ya sabes que tú y yo tenemos otros canales de comunicación Esto ya sabes que lo quería desde hace tiempo (lo de los iconos animados)... luego limados me terminó de liar, jejeje

Ese fallo de comunicación no tiene nada que ver con la parte mecánica de la caja de cambios... ni siquiera con la parte electrónica de la caja, puesto que el funcionamiento es algo así: la centralita del cambio lo que hace es manejar remotamente unas electroválvulas que hay dentro de la caja de cambios, que combinándose entre ellas, dan las relaciones de marcha, punto muerto y tal... pero eso son señales analógicas... la centralita se surte de varias fuentes de información para funcionar (funcionar es básicamente seleccionar qué relación ha de llevar la caja, y suavizar los arranques, poco más). Las fuentes son:

- centralita de motor (de ahí la TCU sabe cuánto se está acelerando, cuánto torque desarrolla el motor (para saber si es cuesta arriba o cuesta abajo, por ejemplo), las revoluciones de entrada al cambio, temperatura del motor, etc...)

- centralita abs (de aquí no sé qué datos saca, pero imagino que si hay alguna rueda bloqueada y tal... o si está derrapando/frenando)

- palanca selectora (para saber si vamos en manual, automático, ...)

- pedal de freno, ...

Ese fallo indica fallos intermitentes con el drivetrain can-bus... es decir, con la red can-bus del motor (ecu, tcu, abs, airbag, ...)... entonces es un fallo entre un par de cables que conectan todos esos módulos y la centralita del cambio... Ese fallo lo he tenido yo que puse el cambio tiptronic a mi passat (era manual de 5 marchas) cuando puse los cables de forma provisional para probarlo todo... porque algunos cables los tenía empalmados y tal... pero una vez soldados y encintados y todo saneado, borré esos fallos intermitentes y desaparecieron para siempre... Es decir, no indica nada malo en la centralita, ni en la caja de cambios... ni en nada, nada más que una conexión de cables...

Por supuesto cabe la posibilidad de que el fallo esté dentro de la centralita del cambio, por ejemplo, en el conector... si el pin no hace buen contacto con la placa base o un integrado que le falla una soldadura... en ese caso, se podría arreglar estañando el pin que falla, pero la casa no sabe hacer eso, y te cambiaría la centralita entera... tristemente es así... he arreglado varios cuadros a los que les fallaba una soldadura (o varias) por fallo de diseño... y eran cuadros para tirar, porque ya les habían puesto uno nuevo, por 600€...

No conozco tu radio en particular, pero si en la pantalla te sale TP (traffic program) entonces tienes activos los avisos de los partes de tráfico. Las emisoras con RDS (es como el teletexto de la FM) pueden enviar información digital en la portadora... como mínimo envían el nombre de la cadena, pero también pueden enviar más cosas, como otras frecuencias donde se emite el mismo programa, información digital de tráfico (el TMC que traen los nuevos navegadores), y también un FLAG que indica que esa emisora está emitiendo un boletín de tráfico. Las radios modernas de coches incorporan una función TP con la que le dices al aparato que busque emisoras que emitan boletines de tráfico y te los ponga... entonces con un sintonizador te reproduce la cadena que selecciones y con otro sintonizador, en background, busca emisoras con partes de tráfico (generalmente radio nacional). La radio gamma de mi passat tenía un botón TIM que si le apretabas al bajarte del coche, internamente quedaba encendida la radio y grababa digitalmente en una memoria interna hasta 2 horas de partes de tráfico (desde que apagabas el coche hasta que lo volvías a coger)... entiendo que ese botón INFO es para eso... mejor mira el manual detallado de tu radio para ver cómo se activa o desactiva el TP. Saludos.

Hola, si yo estuviera en ese escenario, es decir, fallos intermitentes, y me conecto con vag-com y me CONFIRMA fallos intermitentes de comunicación entre ECU y TCU (Engine Control Unit y Transmission Control Unit) entonces lo tendría bien claro... a saber: existe una red local (parecida a la de los ordenadores) en los coches modernos (digamos del 95 en adelante) dedicada sólo al sistema de motor. En este caso se denomina "drivetrain databus"... y a esa red se conectan la ECU, la TCU, el módulo de ABS/ESP, el Airbag, el Cuadro...) La ECU y la TCU dialogan constantemente a través de esa red (de ese can-bus)... A nivel físico, ese bus es un par trenzado de cables, terminado por resistencias de 120 Ohmios... es decir, sencillito (pese a que los datos que van por ahí son muy complejos)...

El problema es que desconozco el cableado de tu coche, pero a unas malas, si los módulos de ABS o Airbag no manifiestan problema alguno, tiraría de forma provisional un par de hilos trenzado desde abs o airbag hasta la TCU, para ver si se resuelve el problema... Si sigue, entonces estará un poco más acotado el problema en el interior de la TCU... una soldadura que falla, probáblemente... que aunque se pueda reparar, en la casa no te lo van a hacer, ya que ellos cambiarían la centralita del cambio entera... Pero tendrías que estar preparado para que si la solución que te dan sea el cambio de la centralita, y después el problema persiste (es decir, era de cableado), deberías preveer que no te cobren la centralita del cambio, que imagino que valdrá una pasta... estando la tuya perfecta.

Yo revisaría los 4 soportes del motor/cambio... te lleva media hora entre quitar tapas y demás... Ya que cambiaste los de motor, asegúrate de que estén bien, no se hayan dejado alguna tuerca floja o algo (especialmente si los cambiaste en la casa, que son unos inútiles)... revisa también los tornillos de la barra estabilizadora y los del subchasis (cuna de motor, los delanteros). Al menos en mi passat 3BG para cambiar los tacos de motor hay que aflojar la estabilizadora y bajar la cuna de motor... Creo que las tuercas son de 17, y puedes usar la pistola de aire de las ruedas para darle un reapriete (igual te llevas la sorpresa de que al becario se le olvidó apretar alguna y de ahí viene el "golpe")

Una vez revisada la parte del motor, me pasaría al cambio. Con la mano puedes levantar el culo del cambio y verificar si los tacos de goma están bien. Si todo parece bien, métete en el coche y un mecánico debajo, y engrana la D... seguro que ya canta el problema...

pues lo he estado probando hoy y parece que va mucho mejor que el otro dia por no decir bien..., venia de un viaje largo 6 horas en marcha aunque era con nieve digamos que 1º bajo cero y venia despacio por la nieve pero aun asi supongo que con tantas horas de viaje hay piezas que cojen bastante temperatura, te da alguna pista que lo haga en caliente caliente y en frio no?

 

un saludo

Sí, la salida de la bomba tándem... sigue el tubo gordo que sale del servofreno y que va hasta un extremo del árbol de levas, concrétamente el opuesto a la distribución. Ahí está la bomba tándem (lo más pegado a la culata es la bomba de gasóil, y lo más alejado es la bomba de vacío). Verás que entra ese tubo gordo y empalma con abrazadera a una boca de la bomba. Mueve la toma a ver si tiene holgura (debe estar sólido con la bomba para que esté bien, si se te mueve es ahí donde tienes la fuga). Si no se mueve nada, entonces no sé... por supuesto que lo del vacío provoca ese síntoma, pero no tiene por qué ser la única causa... Lo comento porque es relatívamente sencillo de comprobar y además he resuelto ese problema en varios TDIs

vamos que igual puede ser algo barato como salir caro no?

 

Un salud

Lo más habitual es que un tramo de tubo de vacío largo roce con alguna abrazadera y se haya hecho un agujerito por donde pierde el vacío (no todo, pero gran parte)... a mi cuñado le pasó justo eso... El coste fue de céntimos... A mí hace unos meses me perdía por la salida de la bomba tándem (que hace de bomba de gasóil y de vacío a la vez). La salida se distingue bien porque de ella sale un tubo gordo con todo el vacío para el servofreno... y en el propio tubo lleva un "pitorro" donde se conecta el tubito de vacío que da servicio a turbo, egr, válvulas y demás... En mi caso vi que la salida de la bomba tenía bastante holgura... con el manómetro conectado, si presionaba el tubo hacia la bomba, daba buena lectura de vacío, y si lo dejaba suelto, el vacío caía a 1/4... Me costó 3€ o así un paquete de nural para soldadura de metales en frío hasta 250º, solté los tubos de la admisión, el de salida al servofreno, y puse nural todo alrededor de la salida de la bomba... hasta hoy perfecto (se queda duro como una piedra, y lleva así 15.000 km)... En fin, el origen puede ser variado, pero lo más probable es que sea "barato"

Gracias! entiendo que no tiene entonces nada que ver con el tempomat... intentaré reflashear el cuadro con uno de 2001 en adelante, sólo así se sabrá si va en el micro del cuadro o en la flash (es decir, que el micro lo trae pero está desactivado, y por tanto es activable)

Hola, ese síntoma parece apuntar a una fuga en la instalación de vacío... para certificar que esa es la causa, bastaría con pedir prestado un manómetro de vacío a alguien de un taller... Se soltaría el tubito que entra en el pulmón que está sobre el turbo (el que va de la N75 al turbo) y se conecta el manómetro en lugar del turbo. Con el coche arrancado, al ralentí, debe marcar el manómetro -650 milibares (-0,65 bares) o menos, es decir, si marca -800 mbares mejor que -650 mbares... Si hay una fuga de vacío (que eso vendría en otro post más adelante) marcará entre -200 y -400 mbares. Con eso el coche no tendría bajas y daría un patadón a 2200 - 2500 (depende ya de qué turbo sea)... El vacío es precísamente el mecanismo por el cuál las álabes del turbo se posicionan para empujar con pocos gases... es decir, a más fuga de vacío, más pérdida de bajas... A partir de 2200 - 2500 ya sólo se usa un poco de vacío para mantener constante la presión del turbo... por eso ya no se manifiesta el fallo...

Como digo, si se confirma que ese es el problema, habrá que revisar tramo por tramo la instalación de vacío del coche, arrancando desde la bomba tándem y terminando en el turbo, pasando por EGR, válvula para refrigerante de gasóil, chapaleta de parada de motor (junto a la egr)... válvulas n75 y n18 (la de la egr), etc...