madelgado

Hola, a mí me suena también un ruido similar "tac tac tac" así muy rápido... y se oye o se quita al acelerar o al mover ligeramente el volante de un lado a otro... pero lo mío es por velocidad... a partir de 50 y va acelerando la frecuencia hasta 120... a partir de 120, si bajo el cristal, ya el ruido no me deja escucharlo. Me suena a golpeteo de bolas de acero (rodamientos) y como ya tengo 203.000 km los tengo ya comprados para cambiármelos tan pronto como pueda, ya que sobre 120- 140 km/h, con todo cerrado, y algunas veces, oigo como si me fuera persiguiendo un trailer... pero claro, no hay trailer... es (creo) como un zumbido provocado por los rodamientos ya con la grasa quemada o directamente con holgura... Ya comentaré los resultados del cambio de rodamientos, a ver si se quita el tac-tac-tac

Hola, el sensor de temperatura va conectado al cuadro del coche. A su vez el cuadro retransmite por can-bus dos valores de temperatura: el valor medido y el valor filtrado... Pasa lo mismo con la velocidad... se reenvía por can-bus el valor medido y el filtrado (eso es más fácil de entender, porque todos sabemos que los cuadros marcan un poco más de lo real). En la flash del cuadro se define una gráfica que relaciona la temperatura, velocidad, rpms, ... del valor real al valor que realmente indica la aguja; en el caso de la temperatura del refrigerante, para que no vaya bailando entre 80 y 100, sobre todo en ciudad, se define una gráfica tal que de <50 a 50 marca linealmente, de 50 a 80 sube más rápido... entre 80 y 100 marca 90, y lo mismo para los valores por encima... Al menos en el passat 3BG es así, y no tengo muchos motivos para pensar que en otros modelos del grupo vaya de forma distinta, especialmente en aquéllos en los que el año se solapa (mi 3bg es del 2001) Saludos.

Hola, si me permites la opinión, yo aprecio un problema en la EGR, probáblemente en la electroválvula N18 o en los conductos de vacío de la EGR... Si el coche pierde potencia en bajas, incluso cuando va bien, entonces podría ser una fuga de vacío en cualquier punto del circuito. ¿En qué me baso? Pues que con el motor frío o en paradas de más de 1 minuto, la EGR se activa, es decir, los gases recirculan del escape a la admisión... ¿para qué? Pues en frío porque así se calienta antes el motor (ya que estás metiendo aire ya caliente del escape) y en paradas de más de 1 minuto, pues porque como estás parado y no necesitas rendimiento, el motor recicla esos gases y ahorra un 30% de aire limpio mientras no toques el acelerador. Estos intervalos parecen coincidir con los tuyos. ¿Humo blanco y cambio del ruido del motor? Pues esto podría ser debido a que tienes un caudalímetro muy sensible y porque el valor del aire se ve alterado por el mal funcionamiento de la EGR... en condiciones normales, con la EGR en off, debiera darte una medida de 400 mg/H de aire, ya que TODO lo chupa del filtro del aire (y pasa por el cauda)... pero con EGR en ON, 250 mg/H de aire los chupa por el cauda y 150 mg/H de aire los chupa del colector de admisión a través de la EGR... si la EGR falla, puede que tengas 400 o 350 mg/H de aire cuando debiera haber 250 mg/H de aire...esto puede producir una inyección excesiva de gasóil que puede producir autoencendido (zorrera de humo) y cambio de ruido del motor, [añadido en la edición:] acompañada de LIMP-MODE por detección de valores fuera de rango... lo que se traduce en que el cambio hace lo propio... El tirón del cambio al meter la D es por el modo emergencia, ya que engrana una velocidad larga que te permita mover el coche hasta 130 o 140 km/h, pero con salidas muy relajadas)[/fin edicion] Espero que ayude. Es sencillo comprobar la EGR, además de que con la máquina se puede entrar en ajuste básico y medir la efectividad de la EGR. Sería mejor comparar con los valores de otro motor igual (valores del cauda con EGR en ON y EGR en OFF), porque yo más o menos me conozco los del 1.9 tdi, pero la base es la misma... Si meto la gamba me disculpas

Es muy sencillo... a tu coche no le han hecho el procedimiento de entrega correcto, que incluye un borrado de averías, además de la limpieza, revisión de niveles, estado de chapa y tal... Tu coche (como muchos) debió quedarse sin batería en la campa o bien durante el transporte y lo arrancaron en algún momento con un arrancador o con pinzas... Me he mirado las averías por encima y todas están relacionadas con el voltaje demasiado bajo (es decir, batería descargada)

No desaproveches la ocasión... TDIs "pata negra" ya quedan pocos con esos kilómetros... Problemas que yo conozca, compartidos con mi coche (yo soy un infiltrado con un passat 3BG... que no es más que un restyling del A4 B5), y son básicamente la polea del alternador, elevalunas, botón de warning... quizás también las escobillas del electroventilador y el la turbina de aire fresco (pero sólo si vas siempre con el clima en modo AUTO)... poca cosa

Yo tuve un problema similar, pero con mosquitos... empecé viendo pequeños insectos 2 o 3 a la vez, como en Noviembre... me los cargaba y no le daba importancia... pero al día siguiente otro... lo mataba... al día siguiente 2... Pues me cogí vacaciones en Diciembre y estuvo el coche 2 semanas sin mover, y cuando bajé a usarlo, vi en el cristal delantero 5 o 6 mosquitos de los grandes (los pequeños insectos habían madurado)... me los cargué, y al día siguiente otros 3 o 4 mosquitos gordos... su p. madre... pensé igual: tengo un nido de mosquitos en el coche desde finales del verano... Solución: bajé el insecticida, fui a currar (bien acompañado... eso sí, no picaban y estaban como tontos en el cristal delantero)... y a la vuelta, rocié todas las esquinas con insecticida y así se quedó toda la noche... Al día siguiente ya ni olía... y nunca más vi un insecto en el coche, ni vivo ni muerto... imagino que en algún sitio andará el nido... hasta que no limpie a fondo no lo sabré... pero ahora me siento más cómodo ;o)

Otros dos ojos por madrid, no hay muchos en ese color... Perdón, pero no me puedo contener: "Rateros: hijos de put*aaaaaaaaaaaaaaaa!!! Trabajad honradamente como hacemos los demás!!!!!!!!!!!!"

A mí me pasó una cosa curiosa que me ha recordado esto...Cuando puse los antinieblas delanteros, aún no conocía bien los pasamuros "oficiales" y decidí hacer un agujerito al pasamuros por el que pasa el cable de abrir el capó... pues entraba agua... y goteaba encima de una estación de conectores... Eso provocó que un día oyese el ventilador a tope nada más dar el contacto... Lo más curioso es que abría el capó para ir a ver y se paraba... Cerraba el capó y se ponía... Siguiendo los esquemas decircuitos localicé el punto de unión del sensor del capó y de la señal de los electroventiladores (mejor dicho, la señal del termocontacto del ventilador) y... tachán... se unían en el mismo conector que comunica habitáculo con capó... Me decidí a mirar y algunos pines de ese conector estaban sulfatados, y todo con síntomas de gran humedad en los huecos... Miré de dónde venía el agua y era del agujero que hice para los antinieblas... Tuve que cambiar esos pines porque estaban como podridos... Al final la avería se resolvió enrutando los cables por el sitio oficial (bajo las aletas), cambiando la goma que perforé y cambiando los pines sulfatados... No sé si servirá... Si el vag-com no arroja nada, puedes intentar mirar esta vía... Suerte!

Gracias por la info, mañana te llamo que tengo pendiente un SMS tuyo... Gracias por la info... Al final poco trasteo este finde... mis suegros están de reforma en su casa y los tengo de "invitados" He tenido que desmontar el vag-laboratorio de la cocina temporalmente

Hola, describe un poco los pilotos tipo led que has puesto... y qué aviso se te enciende (hay dos, uno de luces de alumbrado y otro para luces de freno... ¿ambos?) El de freno tiene dos umbrales, que están calculados para que si se te funde una bombilla (del piloto original, es decir, una de 21W) te pite la primera vez que pisas el freno. Si se funden los dos pilotos, o un piloto y la luz de la bandeja, entonces te pita el aviso de luz de freno cada vez que pises el freno... Si quieres hacerlo perfecto, yo te puedo ayudar... pero vas a necesitar un conector para tus pilotos que cojas en un desguace (con unos 15 o 20 cm. de cableado) y un polímetro con capacidad para medir amperaje... el pasarse de resistencia (y por tanto de corriente) puede provocar que se estropee el relé de bombilla fundida... Si lo prefieres, también te puedo decir cómo bypasear ese relé y la detección de bombilla fundida con unos puentes de 10 cm. y unos faston que puedes comprar en cualquier tienda de electrónica (lo de bypasear el relé es porque como son de led y no se fundirán... )

Habrá que hablar con el administrador ahora que "los nuevos" somos VW... que nos abra un par de subforos... la verdad es que hay un montón de "igualdades" en un 3BG y un A4-B5... o entre un Golf y un A3... pero bueno, el caso es compartir hobby y charlar con gente agradable

Por ese precio te compras el cable vag-com... y si tienes portátil, pues se la pasas tú las veces que necesites... de todas formas si el cambio está bien (a medio uso), le cambias el aceite ahora mismo (con filtro - IMPORTANTE - ) no tiene por qué haber problemas... El cárter del cambio tiene unos imanes donde se va quedando la viruta que desprenden los engranajes y partes metálicas del cambio... Me gustaría ver cómo están esos imanes, ya que eso puede dar una idea del desgaste interno de las piezas... Si está como una "pasta" grisácea, entonces las virutas son POLVO y es totalmente normal... luego ya es el grosor de la película sobre los imanes... A partir de la foto te podré dar una opinión más firme, que no deja de ser eso, una opinión ( que conste que soy informático y lo poco que sé es puramente por hobby, al que dedico muchas horas... por supuesto sólo trato de ayudar... sé que a veces meto la pata y la lengüita estaría mejor en la boquita, pero qué le haremos... nadie es perfecto)

FUnciona el climatizador y los mandos, pero no sale aire por ningun lado, ni por lo que es el clima ni por el aire acondicionado, porque si fuera el aire lo que se rompio, al menos la calefaccion funcionaria no? Muchas gracias por tu respuesta de todos formas. Un beso Te he contestado en el otro hilo que tienes abierto...

Entonces creo que serán las escobillas de la turbina de aire fresco, que va debajo de la guantera con 3 tornillos... es una reparación sencilla... la turbina se suele conseguir en desguaces por poco dinero (15 o 20€), aunque por supuesto también se puede comprar nueva (que no sé lo que vale). Lo suyo sería que volvieras a entrar en con vag-com en el módulo 8, y mires los "Fault codes"... y los pongas aquí... Luego ya si se confirma que es la turbina de aire, sería intentar conseguirla... Si te sirve de algo, en los VW se va mucho, sobre todo a la gente que lleva el clima en Auto permanentemente (en invierno y en verano). Saludos.

Hola, pego esto para ver si salgo de dudas, si es como dice madelgado o como me comento LordGreat en el post que abri: Y acabemos con el cambio, el tiptronic de un S8 es más rápido que el de un A8 (en tarifa de la Audi para cajas recuperadas creo que había una diferencia de 4.000 euros entre una caja y otra... vamos, casi nada) pero ambos caen entre los 125.000 y 200.000 kms... pero solo una vez. El tema del coste de una caja recuperada es lo que me quita el sueño para comprar el S8, si en realidad una recuperada puede salir por 2.000 o 3.000 euros........esta misma semana voy a por el coche. No me hace gracia comprar un coche por +/- 8.000 euros y que al año o a los meses me tenga que gastar 7.000 en una tiptronic, para eso, subo el liston y miro algun S8 mas moderno por esos 16.000 que al final tendria que desembolsar. Hace unos dias hable con un señor que vive en Alemania, me comento que ahi, Audi llamo a los propietarios de los A8 para solventar ese problema en la caja, ¿sera verdad?, ¿los A8 importados de ahi estaran libres ya de ese defecto? Tambien telefonee a un conocido de Sevilla, me dijo que en Madrid habia un taller especializado en cambios automaticos, que trabajaban muy muy bien, y que dudaba que una reparacion de esa caja, ellos la hicieran por mas de 3.000 eurillos. No pongo el nombre del taller por cuestiones publicitarias, pero creo que los foreros de esa zona lo deben de conocer bien. Saludoss Nunca he tenido ni conozco a nadie que tenga un A8 tiptronic... me baso en la tiptronic más común ZF-5HP19 (que montan la mayoría de Audi, VW, BMW, Porsche, ...), en experiencia propia y en amigos que tienen passat de taxi con tiptronic (y que reportan experiencias de otros compañeros), así como conversaciones con los propios mecánicos de automáticos sobre los que les he preguntado cuando tuve problemas con la mía... max. 250.000 km. sin mantenimiento y máx. 500.000 con mantenimiento y un trato normal. Lo de los precios no sabía que la del s8 era especial, como he comentado antes...

Bueno, en lo que a mí respecta, no pensé que se iría tanto el precio de la caja del S8... a mí me salió por 2200 iva incluído (que me pude desgravar) para un 130, tiptronic de 5 velocidades... Eso sí, sin contar el montaje, que me lo hice yo mismo... Me salía casi lo mismo reconstruir la caja de eBay en un taller de automáticos, pero claro, comprando la de intercambio te aseguras de que te actualizan los componentes a las últimas versiones, como la caja de válvulas, muelles, pares de apriete... y además me dejaron recoger la nueva un viernes y llevarles la vieja el lunes siguiente, cosa que en la opción de reconstrucción de la caja tendría que dejar el coche una semana colgado del elevador... Siento el error

Hola, tienes que volver a pasar el vag-com... justo al leer el módulo 8 (clima) por algún motivo ha tenido muchos fallos de comunicación (entre el pc y el coche)... Si te fijas la referencia del clima no sale bien (deberían ser todo números). Puede deberse a que el propio módulo 8 se esté averiando (como algún conector flojo o algo así). ¿Qué síntomas tiene?¿El display está en blanco?¿Sale algo?¿No se enciende?

Una esquina de un aspa de la turbina roto, o la rotura/deformación de los casquillos de centrado, sí provoca ruido metálico de roce... pero la carbonilla, estando la turbina perfecta, no hace ruido; símplemente ofrece una resistencia a la fuerza que haría el pulmón usando la fuerza del vacío (vamos, que si está agarrada la geometría, no se mueve, no hace ruido)

Yo creo que se te ha roto la caracola de escape, o incluso se te ha podido partir el eje del turbo... Si se rompe el eje, la caracola de admisión puede parecer en perfecto estado si se ha mirado sólamente quitando el manguito que viene del caudalímetro, ya que girará de maravilla y sin holguras (ya que lleva casquillos centradores en todo el eje)... pero la turbina de escape puede estar rota y rozar con las paredes de la caracola, impidiendo el flujo de gases de escape, y provocando el sonido bronco... También el sonido bronco podría ser la junta del colector de escape, aunque por sí mismo ese fallo no implicaría el limp-mode (lo de que no te pasa de 2000)... Yo creo que se ha roto la caracola de escape... afortunadamente (ya que si es la de admisión, los cachos pueden ir a parar al motor y suele tener peor reparación).

Lo primero que haría falta es obtener una copia del esquema de circuitos de tu coche, concrétamente el del equipamiento básico (ahí viene todo el alumbrado, clima, cuadro y demás). Yo tengo los de mi passat, pero no de audi (alguno quizás de A4 que he bajado de internet). Siendo tantos módulos afectados, será fácil determinar si se trata de una masa común que está fallando (por un simple tornillo que se haya aflojado) o bien es un positivo bajo llave (ya que me da que todos esos módulos van bajo llave: limpias, clima, luces...). Los puntos de masa vienen marcados con numeritos... los hay al lado izquierdo, derecho, detrás del salpicadero, en el suelo, ... Lo de que no te salga la temperatura en el FIS puede ser porque no funcione el clima, ya que para no alterar la medida de la NTC de la temperatura, normalmente no se conectan dos dispositivos al mismo sensor (clima y cuadro, por ejemplo) sino que uno capta el sensor y por otro pin reenvía la información por un pin de salida que se usa como entrada para otro dispositivo. Además si a veces va y otras no, está claro que es algo que está flojo... Así de primeras puedes hacer lo siguiente (ya que los fusibles, espcecialmente con épocas de humedad/frío, pueden fallar): - Quita la tapa de fusibles del lado izquierdo - Saca una buena foto que cubra todos los fusibles (cuanto más detalle mejor) o anota uno por uno las posiciones/fusibles... - Saca todos los fusibles - Compra un bote de CRC, limpiador de contactos de redíduo cero en una tienda de electrónica y rocía generosamente la placa portafusibles... - Deja actuar 5 minutos - Vuelve a poner todos los fusibles Me baso para esto en que si se ha afectado un fusible, puede haber más afectados por un falso contacto, o fallará en un futuro, ya que es normal que los fusibles se tiren ahí años sin tocarse. Si el problema era un falso contacto de un fusible habrás resuelto el problema. Si es otra cosa, pues no habrás perdido nada más que 4 o 5€ del CRC y 15 minutos de tu tiempo...

Qué mariquita, eres omnipotente! A ver si nos vemos pronto, que quiero homologar el techo solar... y necesito rectificar el fallito (he cambiado de opinión) para que se vea perfecto

Gracias por la bienvenida! El tema del punto muerto automático estoy pendiente de recibir una flash de una centralita de cambio (que es como la nuestra) pero de un boxter, para poder después compararla con mi centralita y hacer algún experimento... pero de momento no he encontrado la ocasión

Es una put*da... si a mí me ocurriera eso, le ofrecería como solución que te consiga de recambios originales el cuadro que debería venir en tu coche, que ya lo montarías tú por tus medios... Por supuesto que no dejaría que los chavales en prácticas del servicio oficial te rompieran y arañasen los plásticos de un coche sin estrenar... qué dolor... ya jode cuando lo hacen a un coche con años bien cuidado, como para verlo a uno sin estrenar... segúramente acabarías devolviendo el coche entero (aún con fis a color recién puesto). Ya después miraríamos la forma de adaptar el cuadro... Los cuadros nuevos de intercambio vienen con 0 Km y con unos flags especiales que indican que no ha sido montado, y la adaptación es mucho más sencilla que cuando se pone un cuadro que ha estado en otros coches...

Hola, enhorabuena por la adquisición... uno de esos TANQUES es un placer conducirlos... y más aún porque estará cargadito de extras... Si ha demás ha sido cuidado, pues ya mejor que mejor... Sobre el cambio tiptronic... yo cambié el manual de mi passat 3BG por un tiptronic... además tuve algunos problemas con la caja que compré por eBay, que hoy en día resolví cambiando la caja por una de intercambio... luego algo entiendo del tema... Una lástima no haber leído el post antes... para probar un cambio automático, lejos de lo que la gente pueda pensar, lo mejor es hacer una serie de pruebas que te dirán cómo está en general: - La primera es muy evidente: Meter la D con el freno pisado y soltar el freno despacio... el coche debe tirar para adelante, incluso en pendiente. Si sueltas y echa a andar muy perezosamente, puede indicar desgaste del convertidor de par, de la bomba de aceite o de las marchas - Después, circular muy despacio, acelerando poco a poco para que vaya cambiando de marcha... Ahí es donde la electrónica de la caja más se exprime (no saliendo a lo bruto con un pisotón)... ya que la transmisión va controlando y regulando la presión de las electroválvulas para conseguir "suavidad"... Si el cambio no es muy suave conduciendo suave y esponjoso, entonces puede indicar suciedad en la caja de válvulas, en el circuito o en el aceite. - Prueba de stall: consiste en pisar el freno con el pie izquierdo y acelerar con el derecho (con la D puesta). No se puede mantener esto por más de 2 o 3 segundos... Pero con un acelerón de 1 segundo se ve ya perfectamente si la fuerza del cambio para la subida de revoluciones del motor (es como subir una pendiente muy muy pronunciada, donde pisas a tope y el coche ya no sube de rpms)... Si el motor sube con cierta libertad de rpms, entonces puede indicar desgaste de los embragues y frenos que componen el cambio en sí Lo malo de esa caja es que el fabricante (ZF y también Audi) indican que no lleva mantenimiento, pero no es así. Con esos KM (165.000) es probable que tenga ya mucho ferodo en el aceite y que esté super-negro... Te aconsejo cambio de filtro, acite, junta y arandela del tapón del cárter del cambio. Cómpralo en la casa, pues te costará igual que en recambios genéricos, y corres el riesgo de que te den un aceite DEXRON-3 (que te dirán que vale) pero realmente no vale... todo todo sale por unos 140 - 150€. Los mecánicos de cajas de cambio sugieren cambiar el ATF cada 60 o 90.000 km dependiendo del uso del coche (ciudad/carretera). Si la caja no está bien, por lo que sea, de intercambio te puede salir por unos 2000 - 2200 euros y con mantenimiento y una conducción normal, puedes alargar su vida hasta 500.000 km. De intercambio te beneficias además de que tanto el convertidor de par (embrague hidráulico) como el aceite y filtro son nuevos. Y no sé qué más comentarte, que mucha suerte y que lo disfrutes!

Bueno, me sonrojáis un poco con lo de maestro sobre todo porque no es cierto cabezón sí, jje Me alegro de volver a cruzar mensajes contigo y con muchos de vosotros por este foro... Me cuesta un poco seguirlo porque tiene mucha actividad, me estoy quedando flipao... Algún día me podré poner al día, espero