titolu

 

Los motores llevan un código motor. Ese es el que indica que motor es. En el b8 el 120 136 y 143 son cagc cagb y caga respectivamente.

El 150 y el 136 reestiling llevan otro código motor. Si lees de entrada nadie dijo que un 143 es igual al 150.

Pero si se dijo que el 136 reestiling es igual al 150. Capado electrónicamente

A su vez son distintos del 163, y del 177. Que son el mismo.

Y a su vez distinto del antiguo 170. Que solo comparitio en 2009 arquitectura con el exeo 143.

La única diferencia entre el 120 y el restante es que algunos modelos llevan solo un intercooler o un radiador más pequeño. Se puede ver perfectamente.

Por eso se capan electrónicamente. Pasa en el 1.6 de 90 y 105 o 110. Normalmente cuanto más moderno dan una curva de potencia más llena. Evidentemente cuanta menos potencia de un motor mayor fiabilidad. Ósea el 120 es más fiable que el 143. Pero si el 120 fuerza más la mecánica durara menos q el 143. Teóricamente hablando

 

Además por lo que he leido en revistas, el 120 lleva una caja de cambios diferente y eso lo hace asemejarse más a los 143 (tengo uno y no es que sea un tiro con casi 150cv).

Aprovecho para preguntar, cuál motor es mejor? caga, cagb o cagc, y que diferencias tienen? Gracias.

Creo que la diferencia de la caja de cambios está en el tdie, el cual es un poco más larga que la del 120 y 143. La otra diferencia reseñable es que el 120 solo lleva un intercooler en el frontal. Ya q el turbo sopla a 270 nm. (Creo) frente a los 320 Nm del 136 y 143 por lo que no necesita una parrilla tan grande. Aunque está sobredimensionada la del 120. Podrías ir a fondo mucho tiempo. Pero el resto de componentes. Turbo e inyectores bombas etc son los mismos.

Los motores llevan un código motor. Ese es el que indica que motor es. En el b8 el 120 136 y 143 son cagc cagb y caga respectivamente.

El 150 y el 136 reestiling llevan otro código motor. Si lees de entrada nadie dijo que un 143 es igual al 150.

Pero si se dijo que el 136 reestiling es igual al 150. Capado electrónicamente

A su vez son distintos del 163, y del 177. Que son el mismo.

Y a su vez distinto del antiguo 170. Que solo comparitio en 2009 arquitectura con el exeo 143.

La única diferencia entre el 120 y el restante es que algunos modelos llevan solo un intercooler o un radiador más pequeño. Se puede ver perfectamente.

Por eso se capan electrónicamente. Pasa en el 1.6 de 90 y 105 o 110. Normalmente cuanto más moderno dan una curva de potencia más llena. Evidentemente cuanta menos potencia de un motor mayor fiabilidad. Ósea el 120 es más fiable que el 143. Pero si el 120 fuerza más la mecánica durara menos q el 143. Teóricamente hablando

Los 150 son nuevos el 90%. Los 136 reestiling también

 

Hace dos días la hice yo. En reprosport. Por ahora increíble. He pasado de 144 cv en banco a 196 cv en banco. En teoría es un 136 cv. El par de a 415 N•m. Recuperaciones en 6° de fábula. Lo recomiendo. El motor va mas fino y sube de vueltas con mas alegría.

196cv sin tocar DPF ni EGR???

Si te fijas bien 136 cv hay varios. En Carrocería B8 hay dos. Uno de ellos da 136 cv a 4200 rpm y otro 136 cv los da desde 3000 rpm. El primero corresponde al pre restiling (120,136 y 143) y el otro al reestiling 136 y 150. Ambos suben a 195cv los anteriores a 185cv. Por el código de motor Caga cagb.... Se sabe cuál monta.

El anterior b7 140 sube solo hasta 175cv

Yo recuperaciones a fondo en s..ta no las haría en un coche repro ni en uno serie. Puesto que sufre mucho el embrague y otros componentes. Si quieres acelerar baja marcha.

Con respecto a lo que preguntas cada motor tiene unos márgenes para fiabilidad. Las repros ajustan esos márgenes. Por lo que cada motor tendrá podrás sacar más o menos cv en función de su construcción.

Por poner un ejemplo el tdi 120,136 y 143 son prácticamente el mismo motor. Aproximadamente sacan 185cv fiables. Pues el 120 sube más q el 143. Lo mismo pasa con él gasolina 1.8 turbo q sacan 210 cv el de 120 y de 170 en origen.

Con respecto al fap y revisiones todo va en cómo andes. Si sacas a menudo la máxima potencia evidentemente consume más combustible y echa más humo. (Si la repro es buena hay muchos q las hacen bien) no humea como un tren. Pero hará más regeneraciones cogera más temperatura y degradara más el aceite y los componentes. Si andas normal y solo sacas esos cv para un adelantamiento o en momentos puntuales ( lo que hacemos el 80% de los humanos) va igual.

Un saludo

Estoy pensando en llevarlo a un banco de pruebas, nose si existe algo de eso en cordoba de donde soy o cercanias, pero me gustaria llevarlo por si me obligan a ir al taller ver el antes y despues de la potencia de mi coche, si hemos pagado por un 143cv como en mi caso no quiero que me quiten ni un put... Caballo. Sabeis algo al respecto de como saber mi potencia real?

Para hacer una prueba creo según mi opinión que deberías hacer 3 lanzadas mínimo. Entre ellas se debería tener en cuenta los siguientes parámetros. Misma temperatura de motor de combustible y ambiente. Y ver la carga de hollín del dpf ya que entre ciclo y ciclo puede haber una diferencia de 3-7 cv aproximadamente en función de si está cargado y hace tapón el dpf o acaba de regenerar y está vacío.

Lo mejor sería ir hacer una lanzadas. Llevarlo al conce salir y hacer otra. Atendiendo a la temp ambiente. Ya q a menos temp más cv.

Otro q ha recibido hoy el mismo mensaje. O lo del software es una cortina de humo (actualizar y quitar el problema). O los de audi son retrasados.

En el correo indican que ya tienen un sof mágico q evita los problemas detectados. Habrá q ver cómo afecta a la potencia el consumo y el dpf.

Lo de la melodía depende del móvil y de los accesos o permisos que le des al bt. Normalmente si das permisos y es compatible suena la melodía. El iPhone suena la melodía q llevas y si pones instrucciones en navegador las da por el altavoz. Cortando la música. A mí no me gusta mucho pero vamos funciona.

 

Bueno, me autorrespondo por si a alguien le sucede algo parecido.

 

Hoy al arrancar de nuevo ralentí alto y motor ronco. 90km de autovía a 3200 rpm y al llegar, regeneración terminada: ralentí normalizado, sonido del motor también, y hasta la siguiente... 3 dias le ha costado terminar una regeneración, parece que por mucha autovia que hiciera, yendo a 2000 y pocas rpm no le servía para terminar la faena. No sé si será cosa de un DPF ya un poco cascado, iba a medir saturación de cenizas con el vagcom para redondear el diagnóstico, pero el cable ha decidido cascarse justo hoy.

 

Una vez reparado mi cable:

 

- Volumen de cenizas: 0,28L (sobre un total de 0,52 que marcarían la vida útil total del DPF). Pasado a kilometros, en mi caso serían 343.000km de vida útil

- Km desde ultima regeneración: 4. Muy curioso, porque la regeneración "eterna" de la que hablaba en mis mensajes anteriores terminó hace unos 150km. Así que ha hecho dos regeneraciones con poco mas de 100km de diferencia. Tema a vigilar.

A mí con el aceite viejo me regenera más veces. Ósea cuando tiene el aceite 20k. Regenera con 300 600 km. Con aceites nuevos entre 400,500-700 ,1000

 

Hola lo suyo cuando notes que suben las revoluciones en ralentí. Es llevar el coche un poco alegre para q regenere. Pero en autopista debería poder hacerla a no ser que vayas lento en una marcha muy muy larga.

Asi debiera ser, pero a mi me ha pasado despues de mas de dos horas de autopista rodando en s..ta a 2500-2600 rpms, parar en un peaje y ver las rpms a 1000, es decir regeneracion forzada.

Saludos

Él tema como bien dicen por ahí arriba es que si por tu circulación no llega a la temperatura óptima para la regeneración hará una post inyección. Cuando paras evidentemente no estás circulando. Para evitar que baje la temperatura el coche inyecta más gasoil por eso se suben las revoluciones.

Aunque vayas a 5000 rpm no vas a forzar una regeneración. El coche las hace cuando superas un límite de cenizas.

Tampoco hay que calentarse la cabeza. Solo si te das cuenta de que la está haciendo ser consciente para evitar averías. Si ves q lo intenta y se la cortas un par de veces sacalo de la city a que eche fuera las cenizas.

Hola lo suyo cuando notes que suben las revoluciones en ralentí. Es llevar el coche un poco alegre para q regenere. Pero en autopista debería poder hacerla a no ser que vayas lento en una marcha muy muy larga.

Yo tengo un prereestyling. Y noto lo que dice el compañero. Es bastante amarilla. Tengo un golf en la plaza de enfrente y cuando salimos a la par me da la sensación que no llevo xenón. Ilumina bien. Pero no es tan azul como otras marcas.

Si. Es algo q no entiendo. Le debe sonar a casi todos los coches. Lo único es q hay conductores q no lo perciben o es de esas pocas unidades q no hacen ruido.

Saludos

Está aquí. Me ha costado subirla. Jejejjejej

Asegúrala y mira si se va el ruido

Seguramente sea de la mítica tapa de los fusibles. Está en el salpicadero en la parte izquierda. Con la puerta cerrada no le llegas. Tienes q abrir la puerta para llegar a ella.

No es lío. Pero si por evitar andar con el coche en reserva o muy bajo. Y sacarlo por lo menos (si solo haces ciudad) un poco a carretera cada 1000km. O no cortarle 2 o 3 veces seguidas la regeneración te ahorras 1000€. Bien venido post.

Ya verás cómo te pones si se enciende el testigo de emisiones.

Que hay q disfrutar el coche. Si. Que no peca de DPf este modelo. También. Pero a nadie se le informó del dpf al comprar el coche.

Y piensa q la gente q ha anulado. Por qué le dio problemas y se ahorró los 1000€ y futuras averías. Si está entre los coches afectados. A ver cómo arregla.

Un saludo

Yo lo que digo es que si es cierto todas esas previsiones. Medir en Itv nox. Haciendo rodar al coche en rodillos ( trabaje en Citroen y se le hacen rodillos a todos los coches de producción. Encender meter todas las marchas a fondo). Y se le hacen a todos. Por lo que se tardaría 1 mina más en la prueba de gases.

Creo que pocos coches la pasan. Y mucho menos los que van repro. Pero a los q les auguro un mal futuro son a los que han vaciado filtro. Sobretodo si están afectados.

Dan ganas de comprar una bicicleta.

A mí ya me tienen que compensar bien ( no sé cómo). Para q vuelvan a ganar como cliente. Y tuve un golf y estaba encantadisimo con el. Y defendía la marca. Pero en fin.

Lo de los consumos es una película ya fuera de lo homologado.

Yo con este coche (a4, tdi) estuve viviendo en Galicia y en madrid. En Madrid salía a una M-40 y al llegar a destino el coche marcaba alrededor del 6. Haciendo ciudad.

Ahora en Galicia ( en recorridos cortos) no me baja del 7,5-8. En Galicia donde vivo las cuestas mandan. Y además no hay zona de más de 50. Donde es difícil bajar de un 7.

Circulando A 90 por una m 40 el coche va tragando muy poco. Y el start stop hace su trabajo.

Me dieron un golpe y me dejaron un skoda fobia tdi 90 y consumía 1.5 2 litros menos. Haciendo el mismo recorrido.

No es igual ir a 110 por autopista q a 150. Y la gente aquí igual que yo escribe sus impresiones. Sin ir más lejos. Cuando viajo con mi hermano siempre discutimos porque vamos a velocidades legales y el va pasado en ciudad (60-70) y yo voy en autopista 130. Son costumbres.

Saludos

Goodyear f1 asymmetric

Hola. Qué tal la duración de las good year? Y el ruido? Y el agarre?

Por otra parte los que hacéis cambio de medidas. Ósea bajáis ancho. Lo hacéis en un eje?

No os da problemas el esp?

Pues añado leña al fuego....

 

 

 

Hoy en el Manual del coche, he visto que dice que para hacer regeneraciones, más de 15 minutos circulando por encima de las 2.000 rpm.

Así que sí, se pueden hacer regeneraciones.

 

Lo dices porque crees que no ha realizado ninguna o porque has metido vag com. porque es raro que en tantos km no haga reg

Que yo sepa no a hecho ninguna, el vag no lo tengo, pero tampoco sabia q te mostraba cuando las hace..... Lo cierto es q voy bastante alegre, aunque el Multitronic no suele pasar de 2000 rpm

El consumo lo tengo en 6,6litros con una 225/16 avant 2.0 de 143

Creo que o no tienes dpf o si lo tienes no funciona. Lo normal es q haga regeneraciones entre 400 y 1500 km. En nuestro modelo. Y ya me estoy tirando algo por arriba. Sin vag dudo es más fácil que no te hayas dado cuenta. Porque circulando encima de 2000 rpm por autopista no te entereras de q esta regenerando.

Lo que indica el manual es q para "ayudar a regenerar" debes ir.... Es correcto. Pero añado q cuando se realiza una regeneración si vas por debajo de 2000 rpm para mantener temp debe hacer una post inyección de combustible. Por encima no. Por eso en los post decimos de circular a 2500 o 3000 rpm. Para asegurarte una buena temp y que mueva más aire el motor. Para expulsar las cenizas del hollín.

A los q os percatáis de las regeneraciones. Notareis que sobre 2000 rpm cuando está regenerando suena más ronco. Como si el si aceleras desde 1600 hasta 2400 notareis lo que digo.

Las primeras regeneraciones dan mucho olor e incluso se quedan los ventiladores funcionando para refrigerar cuando apagas el coche.

El coche 2 litros tdi suele hacer regeneraciones con 16-17 carga hollín ( con vag se puede medir) depende si haces ciudad o carretera se cargara antes. Hasta 30 creo q puede regenerar. Si te pasas se queda fijo y hay que forzar regeneración. Lo hacen en el conce.

Si le cortas una regeneración no pasa nada procura no hacer muchos trayectos cortos y facilita que haga una regeneración.

(Que llegue a temp de servicio y que tenga más de 1/4 de depósito).

Por cierto a alguno de vosotros os a regenerado cerca de la reserva?

El manual de ross tech dice que debe tener más de 1/4. Y a mí la verdad q nunca me ha regenerado con menos

Vamos. Al final nos van a hacer perder prestaciones. Y no digo máximas porque esas las pueden hacer que las de a 4000 rpm. Pero donde antes a 2000 tenias 100 cv luego tendrás 85 y así cumplirás emisiones. Te regalaran un cambio de aceite y pa casa.

Los que tengan coches similares pueden hacer lanzadas antes y después y luego comparar.

Yo me juego algo que que vamos a perder prestaciones. A lo mejor a las rpm máximas da los cv de ficha técnica. Pero en bajos y medios lo aflojaran para que cumpla normativa. Subirá el consumo por ciudad que es donde más se le hace recuperar al coche y se notara más perrete.

El nox se produce por una gran presión a la hora de combustiónar el par máximo está entre 1700 y 2500. Bajando este y modificando inyección ya lo tienes. Igual pierdes alguna décima en aceleración. Pero homóloga prestaciones y emisiones. Lo que pasa es que queda un coche muy perrete.

Por eso las cilindradas altas es más fácil de solucionar. Necesitan menos presión para sacar cv.

A veces pensamos q un coche con 150cv anda más que un 140cv y la entrega del 140 puede ser desde las 3000 rpm y el 150 a 4200rpm. Por lo que sí hacemos cambio de marchas entre 3000- 4000. El 140 empujaría con 140 y el 150 con 142. Suponiendo que a 3000 diese 135cv.

Es un ejemplo inventado pero q sucede. Si os fijáis hay motores que dan la potencia desde 3000rpm y otros a 4200.

 

Hola. Yo lo que tengo claro es que sin pérdida prestaciónal. Ya sea aumento combustible. O pérdida de potencia. Sin añadir ningún elemento van a ser capaces de bajar emisiones.

Porque. Porque sino lo habrían realizado en un inicio. Para eso hay ingenieros en vag.

Si asumieron los riegos es porque pensaban que no los iban a pillar. Es muy complejo hacer una prueba de gases a un coche rodado. Si dos coches iguales andan diferente emiten diferente.

Por poner un ejemplo. La diferencia entre un mapa eficiente y un mapa fraudulento puede ser que detecte alguien sentado en el asiento posición volante etc. Y bajo el amparo de la eficiencia se hacen verdaderas barrabasadas.

Cuando estudié yo una placa fotovoltaica contaminaba más en su producción y deseche que en la energía verde que produce. Paradójico.

Esta muy de moda decir que son ecológicos. No los justificó. Pero tampoco los machaco. Con q no me hagan perder el tiempo y mi dinero es suficiente. Lo que sí deben hacer es ganar confianza que quiero poder vender bien el coche.

Un saludo

 

titolu, te refieres a que van a ser capaces o INcapaces.

Incapaces. Correcto

Hola. Yo lo que tengo claro es que sin pérdida prestaciónal. Ya sea aumento combustible. O pérdida de potencia. Sin añadir ningún elemento van a ser capaces de bajar emisiones.

Porque. Porque sino lo habrían realizado en un inicio. Para eso hay ingenieros en vag.

Si asumieron los riegos es porque pensaban que no los iban a pillar. Es muy complejo hacer una prueba de gases a un coche rodado. Si dos coches iguales andan diferente emiten diferente.

Por poner un ejemplo. La diferencia entre un mapa eficiente y un mapa fraudulento puede ser que detecte alguien sentado en el asiento posición volante etc. Y bajo el amparo de la eficiencia se hacen verdaderas barrabasadas.

Cuando estudié yo una placa fotovoltaica contaminaba más en su producción y deseche que en la energía verde que produce. Paradójico.

Esta muy de moda decir que son ecológicos. No los justificó. Pero tampoco los machaco. Con q no me hagan perder el tiempo y mi dinero es suficiente. Lo que sí deben hacer es ganar confianza que quiero poder vender bien el coche.

Un saludo