Rid

En 19/4/2024 a las 3:11, REBESVAG dijo:

Quiero decir, que si la pongo muy despacio no rasca, si hago un cambio normal si que  rasca.

Pues siendo la s..ta y entrando sin rascar si lo haces lento, si no te mejora cambiando fluido te puedes acostumbrar a hacerla con doble embrague y retrasarás el problema durante mucho tiempo, ya que de ese modo los piñones no sufren apenas nada en cada cambio.

Siendo que es la s..ta, que nunca se mete "con urgencia", ¿te rasca también con doble embrague? si entra suave así, podría bastar con acostumbrarte

hace 4 horas, Barri19 dijo:

Hola a todos, entonces montar una 8,5x19x et40 no tendríamos ningún problema no? Gracias! 

No, ninguno por el lado del ET. En los 6 años que han pasado desde el mensaje anterior, no han cambiado los ETs del B8

hace 1 hora, guajar92 dijo:

Hola a todos. 
 

y la opción de comprar un techo del desguace, cortarlo de otro y ponerlo?

 

así tienes todo el sistema, botones, moqueta del techo,… originales

 

seguro que algún chapista bueno te levanta el techo y te pone el otro

 

no?

 

alguien lo ha hecho ya?

Reduciendo con ello el precio de venta del coche más o menos a la mitad. Al menos para mi... no compro un coche que le hayan cortado el techo y puesto otro ni loco.

hace 2 horas, Carlisu84 dijo:

Si le han cambiado el aceite es que se han pasado de nivel y quizás la fuga sea debido a eso.

 

pensad que Es peor Ir por encima de nivel que por debajo. Rebajalo cuanto antes, que puedes dañar el motor.

Yo he entendido que tras el cambio de aceite no le daba aviso, y que posteriormente tras pasar por taller oficial sí le sale, por eso no lo achacaba al cambio de aceite sino a una "revisión de niveles" que salió mal.
Pero creo que estamos de acuerdo en que es muy raro que una comunicación refrigerante-aceite sea tan masiva, parece en todo caso un exceso de llenado, error humano.

En 28/2/2024 a las 12:03, XBATMANX dijo:

buenas compis

como quedo el tema este?

ami tambien me pasa el ruido a "cama vieja"

Yo tenía el mismo problema, fui al taller con la lista exacta de lo que quería cambiar ya totalmente definida, me lo hicieron y se corrigió al 100%, unos 250 leuros con mano de obra.

La lista la saqué del hilo del maestro Tineo,  no te servirán las referencias, pero si te quieres hacer una idea de qué cambiar en la página 66 del hilo tienes la info

Joer una cosa es "contaminar" con una mínima fuga, pero al nivel de pedirte drenar aceite... no sé, eso igual es medio litro de fuga... suficiente como para tener que desechar todo el aceite. Y echarías un humo blanco de cuidado. Supongo que sólo junta de culata podría llevar a una comunicación tan bestial. ¿Estás totalmente seguro de que en esta última visita no rellenaron aceite? típico "te he mirado niveles" que sale mal....

Veo en tu presentación que el coche es de 2008. Los embragues del A4 hasta ¿septiembre? de 2009 tenían habitualmente ese problema. Me temo que no te lo vas a quitar de encima hasta que cambies de embrague, tendrás que acostumbrarte  a jugarle un poco con los pies. Por si te consuela en parte, el mio comprado con 100.000 ya lo hacía y le cambié el embrague hace poco con 340.000, así que no tiene por qué suponer una vida útil acortada. (Edito... si es del embrague sólo lo hace durante la soltada, una vez que terminas de soltar, adiós vibración)

En 6/2/2024 a las 15:55, Kikopx dijo:

Buenas tardes.

 

Hace años adquirí un cable de Rosstech en todo diagnostico.es pero nunca llegué a utilizarlo, hasta ahora que lo necesito. El caso es que no encuentro por ningún lado el CD de instalación que acompañaba al cable, y aunque he visto que se puede descargar el software de alguna página (como esta Download VCDS by Ross-Tech LLC. (informer.com)), en el manual que en su momento, me adjuntaron con la compra del cable recomendaban no utilizar software de terceros, y además , entiendo que a mayores , necesitaría conseguir los drivers para el cable.

Alguien sabría informarme sobre dónde podría conseguir el software 12.12.3 que necesito, y los drivers correspondientes a mi cable?

 

Saludos y gracias de antemano.

Con el mío venía un disco que incluye varias versiones, entre ellas el 12.12.3 pero en inglés o alemán, en español no está. Si te interesa mándame MP y te lo subo a algún sitio para que te lo descargues (igual tardo 2-3 días en verlo, aviso

En la carpeta del 12.12.3 solo viene "VCDS-Release-12.12.3a-Installer.exe", aviso. Pero no creo que yo utilizase nada más que eso para instalarlo.

Si son un par de gotas, yo aguantaría, cuándo te toca la distribución? porque sería el momento de hacer el cambio, el desmontaje a realizar es esencialmente el mismo

hace 17 horas, proximo30 dijo:

Gracias, y cambiar el termostato de la egr, ¿ supone también cambiar el líquido refrigerante o bien en este caso no?. Por último, ¿ sabes cuanto puede costar aprox el cambio de termostato de la egr en taller no oficial ?, ¿ es tan inaccesible como el termostato principal ?

No te sé decir porque mi motor es otro y el termostato secundario es diferente, a ver si alguien con 2.0 te puede aclarar

Al apagar el motor es normal que haga un ruidillo unos cuantos segundos (o al dar y quitar contacto sin llegar a encenderlo)... creo que es un ajuste de mariposas. Lo que no es normal es que lo repita una y otra vez cada minuto. Quizás no consigue llevarlas a donde quiere y se vuelve loco intentándolo, pero me parece extraño que siga eternamente intentando. La mayoría de casos de baterías que se agotan en apagaado que haya leido yo en este foro estaban relacionados con equipos de audio adicionales (bluetooths y similares) conectados en tomas que no eran las adecuadas y que seguían encendidos consumiendo aunque apagaras motor.

Curiosamente, es recurrente que en Audi informen de que no hay otro termostato. Tanto en el 2.0 como en el 3.0, y en ambos lo hay. La de docenas de termostatos de la EGR que se habrán cambiado por insistencia del cliente tras leerlo en este foro
Si no se queda fijo en 90º, es un termostato casi seguro. Y el 80% de las veces es el que "no existe", porque es una pieza de plastiquete mucho más endeble, el principal es un señor termostato de medio kilo que suele fallar poco.

No sé si llego a tiempo y tampoco pones si es manual o automático (creo que en automático hay alguna cosa más que fijarse pero el mio es manual) y de hecho ni siquiera tengo esa versión, pero por decirte algo, el error más recurrente sería el consumo de líquido refrigerante, que poco vas a poder comprobar en la prueba salvo ver que está bien enrasado al máximo. También que la aguja de temperatura una vez que alcance los 90 no se mueva de ahí ni un milímetro (suele haber problemillas con los termostatos). Aparte de eso y salvo que alguien con ese modelo aporte más, sería ya más cosas del puro kilometraje, meter cable y ver errores, ver cómo va de hollín el filtro de partículas... no es en general un motor problemático.

Bomba de agua podría ser también, realmente con 10 años en agua del grifo puedes tener atascos, sedimentos por todas partes. Si lo vas a reparar, tras 10 años parado... el kit de bomba / correa / tensor no creo que te llegue a 150 euros. Y se lo vas a tener que hacer sí o sí, así que antes de desmontar culata...

Más opciones... radiador obstruido (en mayor o menor medida, seguro que lo está), termostato bloqueado... te has ido a pensar en lo más caro, pero probablmente la junta de culata, si no estaba mal cuando se paró, sea mucho menos sensible a la edad que todo lo que ha estado bañado en óxido

A ver si me podéis arrojar algo de luz a un problema que me ha surgido en lo que pensaba que era el brico más fácil del universo... he ido a colocar las dos chapitas esas en T del Aliexpress que hacen que las bieletas que mueven las chapaletas de admisión no puedan pasarse de su tope de recorrido. en la bancada izquierda (junto deposito refrigerante) sin problema, pero en la derecha, la que queda delante del turbo, resulta que los 2 tornillos a quitar sujetan una pieza en forma de L cuya única misión parece que sea servir de soporte a un conector eléctrico que va encima.

El caso es que en algún vídeo que he visto esa pieza va sujeta sólo por los dos tornillos del propio motor de las chapaletas (resaltados en verde en la imagen), pero en mi coche va atornillada a un saliente metálico que viene de más abajo (círculo rojo en la imagen). La tuerca dentro del círculo está soldada a la chapa en forma de L, y el tornillo es físicamente imposible meterle mano sin desmontar la entrada de aire del turbo, no hay ni 1cm de hueco. ¿Alguno se ha encontrado con esta disposición de piezas, y cómo lo ha resuelto?. Si meto la chapita de aliexpress, ya no puedo montar esa chapa extra en su sitio, no me da esos 2mm de holgura necesarios. Lo único que se me ocurre es dejar esa chapa en L al aire, pero.... algún sentido tendrá que esté tan sujetísima. ¿O no?

En 2/1/2024 a las 8:38, daviid dijo:

Buenos días,

 

al final cambié los 4 neumáticos si. Decís que iba con ladrillos pero la verdad que en ningún momento noté que patinasen o que fueran mal, supongo que porque estaban bien conservados a pesar de tener 60k km y 15 años (siempre en garaje cerrado). Ahora que llevo los nuevos pues no noto la diferencia demasiado, aunque supongo que no soy tan pro como vosotros en esto.

 

Creo que yo me he pasado aguantándolos tanto pero lo de que en 10 años se deben cambiar sí o sí en casos como el mío, no lo veo tan urgente (al fin de al cabo me he pasado 5 años más con ellos y ninguna queja), además he conducido por carreteros con algo de hielo en invierno y no he notado pérdida de adherencia en ningún momento.

 

No sé,  creo que a las marcas tb les interesa que los cambiemos antes de tiempo. HE de decir que mi conducción es muy tranquila, no voy haciendo el cabra.

 

Gracias por vuestros consejos igualmente!

Has hecho lo único sensato. Puede que en conducción tranquila no notases nada, pero se te cruza un crío o te sale un animal y fácil tienes ahora la mitad de distancia de frenado que hace un mes. Las prestaciones están para cuando se necesitan, y la relación riesgo/beneficio en este caso estaba más que clara. No tenía sentido apurarlas más.

En 16/12/2023 a las 17:23, usuario-audi dijo:

Hola, sabeis referencia de esos tornillos XZN? creo que he fastidiado los tornillos con una torx...

Pues ya sabes.... a cambiar. Por edad, por cristalización... por seguridad, 15 años puestas y 60.000 km encima... imposible que estén en condiciones

hace 35 minutos, daviid dijo:

Hola compis,

 

tengo dudas acerca del cambio de neumáticos, tengo un A4 1.8TFSI 160cv del 2008 que compré de segunda mano. EL caso es que lleva las ruedas de origen (15años y lleva el coche 60mil km), las de delante aún no han llegado al testigo, y las de detrás aún les queda rato.

 

El tema es, por tener 15 años me aconsejáis cambiar las 4? Sólo pensaba cambiar las 2 de delante.

 

Por otro lado tengo otra duda, lleva una Primacy HP que creo ya no fabrican, entonces veo 3 variantes de Michelin (quiero conservar esta marca):

 

Primacy 4 +, parece ser que son mejores por dentro o eso leo, pero que se gastan antes que las normales

Primacy 4 XL, reforzadas para cargas superiores (pero no necesito)

Primacy 4 -> las que querría poner

 

El tema es que no encuentro en mi medida (225/55 R16 95Y) las primacy4 a secas, en norauto solo tienen las 4+ y no sé, creo que son mejores las 4 normales. He buscado en otros sitios y donde las encuentro están a 230€ o así la rueda mientras que en norauto las 4+ valen unos 165€.

 

Sabéis donde puedo conseguir las primacy 4 normales en mi medida y que no me sableen?

 

Mil gracias anticipadas

 

 

Cambia las cuatro y ni-te-lo-pienses. Unas ruedas con 15 años son un peligro . Aunque yo dudaría también de que fueran de origen, no es un coche para hacerle 60.000 a unas ruedas, y mucho menos que "ni hayan llegado al testigo". Y si es así, están más cristalizadas que la retina de Nefertiti.

No te cuesta nada asegurarte de la fecha real de fabricación si tienes alguna duda (la semana y el año vienen impresos en la goma). cualquier xx08 sería que efectivamente son de 2008.

hace 4 horas, rubengf dijo:

Y la altura del coche se modificó o quedó como de serie? Los B8 tienen el bástago 3cm más corto. Entiendo que al ser igual que de serie no hace falta homologar, en tu caso que hiciste?

Te agradecería que pusieras referencias de ambos amortiguadores de Biltein para comparar

En cuanto a la altura, de primeras me quedó el coche algo más levantado (sobre todo de atrás) pero cuenta que mis amortiguadores tenian 340000 Km y estaban ya muy vencidos. Ahora llevo unos 4000 con los nuevos y la altura ha vuelto a su sitio original (a ojo, tampoco lo he medido).

No hace falta homologar nada si no tocas los muelles. Ya he pasado la ITV después del cambio y cero problemas.

Las referencias de los amortiguadores no las tengo porque no encuentro ahora la factura... pero vamos que no hay pérdida, creo.

Y lo que sí que hice también, aprovechando que se sacaban, fue cambiar por poco más todo el "gomerío" de la zona que por cierto salió bastante castigado. Concretamente seguí al pie de la letra lo que proponía Tineo, que es garantía de resultado y hasta te da las referencias, te copio el post donde lo detalla

Yo puse hace poco los cuatro Bilstein B8. De hecho incluso pregunté en Bilstein en su web y me dijeron que para la S-line y la Deportiva (-3 y -2 cm respectivamente), B8.

En 22/10/2023 a las 21:29, Tineo dijo:

has revisado nivel de valvulina o cambiado?

 

yo tambien tengo 3.0tdi con caja manual. Antes del cambio de valvulina notaba un ligero zumbido (prácticamente inapreciable) en s..ta pero despues de llevar una hora de viaje, es como si al entrar en calor la caja hiciera ese ruidillo

Desde luego, si el ruido ya es "de hierro" no creo que un cambio de aceite suponga mejora.

Estaba cambiada la valvulina de 2000 Km antes (cambio de embrague completo). Han vuelto a abrir porque la horquilla daba problemas, y estaba a nivel. Rellenada otra vez y vuelto a montar el embrague, el ruido sigue y... a peor. Me temo que el piñón que sea está ya muy perjudicado. Empezó como tú dices... en caliente y silbidillo casi inapreciable. Empecé a notarlo ya más en verano en un viaje largo (pasando por Córdoba a 44º concretamente). Y desde ahí ha ido a más progresivamente, ya suena realmente mal, la 6ª la llevo de adorno (que por otra parte tampoco se echa tanto en falta). La caja tiene 350.000 Km, y le he metido mucha pasta ultimamente al coche como para plantearme cambiarla.

Como comentaba, me he metido 1000 km seguidos en 5ª y cero ruido, que es la caja parece más que evidente, lo que no sé es si el problema puede quedar ahí aislado en la 6ª "por mucho tiempo" o una vez que empieza, irán cayendo el resto de piñones

Hace poco cambié el embrague del coche... anteriormente había dado algún síntoma y un buen día falló por completo. Pero había un síntoma previo que pensé que vendría de lo mismo, que con el embrague nuevo me ha vuelto a pasar y ha ido a peor en poco tiempo. 

Se trataba de un silbido agudo, sólo en 6ª y sólo acelerando, que poco a poco se ha convertido en un ruido más sordo y más "estéreo", de los que no quieres oir. He encontrado en un foro de BMW una explicación que encajaría como un guante, pero no sé si es aplicable a nuestros Audis. Copio aquí lo que le dicen en ese foro a ver si alguno de los que sabéis de cajas me decís si podría ser aplicable o no al Audi.

Tienes dañado el rodamiento del piñón de la 5º marcha del segundo árbol secundario de la caja de cambios. Sí, el del piñón de la 5ª, no el de la 6ª marcha. Te extraña,¿ verdad ?. No te preocupes, lo vas a entender enseguida. Tu caja de cambios lleva un único árbol primario con 5 piñones ( la 1ª-marcha atrás, y la 4ª-6ª, comparten un mismo piñón en este árbol). Estos piñones son fijos, y giran siempre solidarios con el primario estando el motor embragado.

Y tienes 2 árboles secundarios, con cada piñón montado sobre su respectivo rodamiento de agujas, por lo que todos ellos giran libres sobre su eje, salvo cuando están engranados con el correspondiente piñón del primario al meter la marcha.

Cuando tienes engranada la 5ª marcha, el árbol S2 gira arrastrado por el primario para transmitir el par a la transmisión; el piñón de la 5ª girará también solidario con el S2, por lo que su rodamiento no actuará. Sin embargo, los piñones de la 6ª y de la MA estarán libres, permitiendo sus respectivos rodamientos que el S2 gire sin que ellos lo hagan. Aquí no hay ningún "zumbido", indicando que esos 2 rodamientos están actuando OK.

Pero cuando engranas la 6ª, es ahora este piñón el que gira solidario, quedando libres los piñones de la 5ª y de la MA, cuyos rodamientos comienzan a actuar.......apareciendo entonces el "zumbido". Es decir, uno de esos 2 rodamientos está mal,pero...¿ cuál de los 2 .....?. El de la 6ª no, como te dije al principio, su rodamiento ahora no actúa.

Y ya vimos antes que con la 5ª engranada no había zumbidos, indicando que el rodamiento del piñón de la MA también estaba OK. ¿¿ Cuál es, entonces, el único rodamiento que nos queda.....?? ¿¿¿ Eeeinnnn???.

Coooooorrreto. Veo que ya lo has comprendido.

De momento hago lo que pone ahí... el sábado me marqué un Cádiz-Zaragoza en quinta todo el camino y la verdad es que ni tan mal... cero sonido raro, unos 0.7 de consumo extra a los 100, y una sensación de dinamismo en la autovía que no veas jiji. Pero me gustaría tener diagnosticado el asunto para saber si esta solución de no usar la 6ª puede ser duradera o detrás de la s..ta caerán otras...