guille21es

Bueno vamos al lio....

Despues de varias pruebas con la antena original del coche,incluso amplificanfola...y tras comprobar su pobre recepcion al final he optado por instalar una nueva antena marca Phonocar auto amplificada. Para ello he aprovechado su instalacion para instalar el micro del manos libre y la antena GPS. Continua

Guille21es, me alegro que lo hayas solucionado, yo no he podido porque no se donde puse las llaves para desencajar la radio del mueble, por eso no he puesto fotos de la instalación pero sifue poniendo fotos que el tema es bastante interesante para todos los que en su dia se decidan dar el paso.

Por cierto yo tambien ajuste el mueble2 din fuera del coche como tu e incluso lo del clima tambien lo hice con el mueble fuera.

s2.

Y listo, esto es todo lo que hay que modificar en cuanto a cableado. Mañana explico lo he he tenido que hacer con el tema de las antenas para escuchar la radio muy decentemente...un adelanto...

Perdon, la imagen

Ese positivo lo vamos a sacar del cable azul del adaptador ANT que es un positivo que se activa al encender la radio. Aprovecho para intercalar un antiparasitos que ya tenia de una radio anterior. Y queda asi el adaptador. Le he dejado dos salidas, para enchufar tambien la camara trasera.

Pasamos a realizar el puente en el conector del coche...con un empalme rapido para evitar tener que cortar cables. Ese ramal hay que alimentarlo con un +12v. Continua.

Este es el adaptador de la radio. Si nos fijamos en el pin que coincide con el cable señalado arriba....vemos que no hay cable. Continua.

Bueno, ya esta solucionado y funcionando. No es nada complicado.

Recopilando un poco. Hablamos de un sistema de audio no BOSE,ya que lleva solo amplificado los altavoces traseros, de un A4 B7. La radio que he montado es una Witson o CO50 de Tecnochin plataforma S100.

La radio es Plug&play, salvo por la falta de un puente para alimentar el amplificador trasero. Lleva 2 tipos de conectores dependiendo de nuestra instalacion.

Paso a explicar la modificacion para alimentar el amplificador trasero.

Este es el conector de 20 pines del coche. El cable blanco que señalo es el que alimenta al amplificador trasero. Continua

Bueno ya tengo montada la radio y todo ok menos los altavoces traseros que sigo investigando.

He seguido el brico tal cual pero he metido una variante que creo que lo hace mucho más sencillo....y es realizar la adaptación de la carcasa central fuera del habitáculo, o sea, cortar el mueble central fuera del coche.

Me he fijado que el mueble 1 Dim es Exactamente igual en cuanto a sus anclajes con el mueble central...

Por lo que se superpone la carcasa 2 Din y comenzamos a cortar....

Tenemos que hacer coincidir los agujeros de abajo (en rojo) cortando la zona rayada en mostaza.

Esto nos evita tener que estar metiendo y sacando el mueble con su consecuente deterioro de él y de los elementos anexos. Se trabaja mucho mejor y queda muy bien ajustado.

Después se siguen los mismos pasos, montamos mueble 2 din, y consola central.

Mañana pongo fotos de resultado.

A ver si consigo poner en marcha los altavoces traseros...

Mi coche es un B7 del 2006, no tiene nada que ver con la foto del avatar, puse esa porque me gusto simplemente. Seria ideal si pusieras la foto. Gracias por todo.

Hola Totri, me he comprado tu misma radio y tengo un par de dudas antes de ponerme mañana al lio:

1)¿recuerdas si ha tenido que usar el electricista que te la montó algún adaptador como el de audiolink, o lo ha montado tan sólo con lo que trae la radio?

2) Con respecto a la antena ¿le has puesto amplificador? ¿uno comprado o el que trae la radio?

Sería de gran ayuda ver en fotos como están las conexiones de tu radio, eso podría sacarnos a todos los que montemos esa misma radio de más de un problema.

Ref: 8E0 927 189B

Creo que es la misma referencia para ambos modelos. Que nos iluminen los expertos en referencias.

Ok, gracias. Entonces lo mirare a ver que averiguo

El mio hace lo mismo, parpadea el punto de forma aleatoria. Yo pienso que es normal, puede que este relacionado con el sistema de alarma. A ver que cuenta la gente....

Ahh me olvidaba...resultado

Hola Almar14, no se si lo he entendido bien....¿el cambio sólo es por estética? ¿no deseas que tenga el multifunción?

Hombre, mi opinión si es sólo por estética y no quieres el multifunción es que pongas otro tipo de volante, por ejemplo el tres radios deportivo del B7 Sline por ejemplo.... Si lo que quieres es ese, no creo que tengas problemas en ponerlo. Le dejas sin conectar los pulsadores del multifunción y listo.

Por otro lado si lo que quieres es un volante multifunción del B7 y utilizarlo, y tu coche no trae multifunción, toca cambiar anillo y reconfigurar con Vag-Com el canal 16 con las nuevas especificaciones para que te quede activo. Los hay creo recordar con algunas variantes (levas, calefactados, mandos teléfono). Para ser más concretos dime que volante es, ya que dependiendo de esto, lo mismo tocaría también cambiar la SMLS por una High-Line.

Ya nos cuentas.

Hay que determinar que consumidor te está descargando la batería, o si el problema es de carga, del alternador o del regulador.

Yo lo primero que probaría sería dejar desconectada la batería cuando dejes el coche en reposo (quitas el positivo) y comprobar que al dia siguiente o pasado unos días el coche arranque normal. Con esto comprobamos que el problema no está en la batería aunque sea nueva (conozco casos de baterías nuevas que se descargan y es cuando te vuelves loco).

En segundo lugar determinaría las fugas de corrientes poniendo como bien a dicho algún forero, un amperimetro en serie en el polo negativo de la batería (desconectas borne negativo e intercalas un amperimetro) o si no dispones de amperimetro, una lámpara de pruebas. Todo esto con el contacto quitado y todo apagado, ya que si consumimos mucho (luces encendidas, contacto puesto etc) podemos quemar el amperimetro si no es de muchos amperios.

Si me marca intensidad (mas de un amperio o incluso algo menos), vamos desconectando uno a uno todos los fusibles de la caja de fusibles hasta que vea que cae ese consumo).

Si no hay un consumo apreciable, o una fuga de corriente clara y la batería esta bien. El problema es sin duda del alternador y sus elementos (regulador, puente rectificador). Yo probaría en este caso:

* Voltios de la batería con el coche apagado (12,4 a 12,6v normal)

* Voltios de la batería con motor arrancado (13,5 a 14,5 v normal) Si no llega a estos valores, la batería se ira descargando poco a poco...

Esto es como todo, siguiendo un patrón y descartando al final se soluciona el problema. Ya nos cuentas...

Después de haber montado el TEMPOMAT en mi coche, gracias a los magníficos BRICOS de este foro, paso a detallar lo que yo pienso que es una buena aportación para facilitar la adaptación de la carcasa original sin tempomat y de éste modo evitar comprar la nueva en el conce con su consiguiente desembolso.

En todo momento hablamos para un A4 B6/B7 con carcasa sin alojamiento para Tempomat.

El resultado, si somos curiosos, es sin duda idéntico a la carcasa original para Tempomat, para ello adjunto plantilla que nos va a facilitar enormente dicha tarea.

Son 3 sencillos pasos:

1) Aplicación de la plantilla. Con rotulador fino o lápiz marcamos la plantilla sobre la carcasa. Nos aseguramos que quede alineada.

2) Corte con Dremel y disco fino. Dejamos un pequeño margen con lo marcado.

3) Limado con pequeña piedra esmeril de Dremel. Nos ajustamos al trazo con cuidado.

El resultado es satisfactorio. La plantilla la he sacado de una carcasa original que venía con el lote que adquirí en un cementerio por el módico precio de 30 leuros: SMLS letra "L"+todas las manetas incluida tempomat+carcasa, pero que al estar muy arañada dicha carcasa decidi no utilizar, sacando la plantilla de ella y modificando mi carcasa que estaba en muy buenas condiciones. El resultado es ajuste perfecto y visulmente idéntico a la original.

Espero que os sea de ayuda en esas post-adaptaciones del Tempomat en nuestros carros. Un saludo.

Plantilla.pdf

Reparacion_Sensor_Embrague_A4_B7_by_guille21es.pdf

Un problema del que adolecen nuestros coches, y que en la mayoría de los casos pasa desapercibido, es el fallo en el sensor de embrague. Se trata de un interruptor de 2 cables localizado sobre el pedal del embraque que cuando no se pisa embrague se encuentra en circuito cerrado (puenteado ambos cables) y cuando se pisa se encuentra en circuito abierto (sin puentear dichos cables). Lo normal cuando se rompe dicho sensor es que se queda en circuito abierto = a estar el embrague pisado constantemente.

Situación del sensor:

http://imageshack.us/scaled/thumb/14/huu3.jpg

1) ¿Porqué pasa inadvertivo? Simplemente porque electrónicamente no se registra error en la centralita, ya que se trata de un interruptor que tiene 2 posibles posiciones o sin puentear o puenteado (circuito abierto-circuito cerrado)

2) ¿Cómo se detecta el problema? Existen varias formas de detectar el problema:

a)Por mal funcionamiento de otros sistemas que dependen del sensor. Éste es el caso del TEMPOMAT. El no poder activar el TEMPOMAT es un sintoma claro de rotura del sensor de embrague. El circuito queda abierto, o lo que es lo mismo, embrague pisado, por lo que el TEMPOMAT tiene siembre señal de desconexión y por tanto no se puede conectar.

b)Sabiendo que es un problema generalizado de este sensor, por mal diseño del mismo (ya veremos cuál es el fallo de siseño que tiene)sería por tanto de obligado cumplimiento su verificación, y es entonces cuando descubriremos su fallo. Es importante este punto, ya no sólo es importante para el funcionamiento del TEMPOMAT, sino de la propia gestión del motor, que tiene en cuenta éste parametro para gestionar la inyección y el par motor por ejemplo cuando se pisa embrague y cambiamos de marcha.

3) ¿Por qué falla este sensor? Precisamente esto es lo que se deberían de preguntar los ingenieros de Audi, y la razón es sin duda un fallo en el diseño del mismo. Sería muy fácil y económico ir al concesionario y pedir un nuevo sensor....pero seguimos teniendo el mismo problema, tarde o temprano volverá a romperse. El problema se encuentra en una pequeña chapita que hace el puente. Dicha chapita se parte justo por unos pequeños remaches que la debilitan. En la siguiente imagen se ve cúal es el problema:

http://imageshack.us/scaled/thumb/585/7qgj.jpg

4) ¿En qué consiste la reparación? La reparación es muy sencilla y consiste en soldar con estaño y un soldador ordinario dicha chapa, y engrasar todo el sistema para su correcto funcionamiento. Esta reparación nos garantiza el perfecto funcionamiento del sensor por mucho...mucho...tiempo, ya que se elimina el fallo de diseño antes mencionado. Paso a detallar el procedimiento.

a) Desmontar guarnecido que hay bajo el volante 1-quitamos tapa lateral donde se encuentra la caja de fusibles 2-Aflojamos 3 tornillos cabeza exagonal, 2 en los bajos y uno en el lateral de la caja de fusibles.

B) Desmontamos el sensor. En la imagen es el de la izquierda (color blanco). Se quita conector y se gira en sentido contrario a las agujas de reloj 1/4 giro y tiramos hacia atrás.

http://imageshack.us/scaled/thumb/14/huu3.jpg

c) Verificamos su funcionamiento con un Medidor en posición de continuidad. En reposo no debe tener continuidad (abierto) y pulsado debe tener continuidad (cerrado).

http://imageshack.us/scaled/thumb/811/o3fu.jpg

d) Pasamos a desmontar el propio conmutador, para ellos desmontamos la tapa trasera, sale fácil, tiene 3 pequeñas pestañitas. No os asusteis, saldrá un muelle. Pulsando el conmutador podremos sacar el sistema interior. Después nos toca sacar los plásticos color negro que son: la guía del embolo, y el propio conector con el puente. La guía del embolo tiene que estar girada por completo en sentido de las agujas del reloj para que salga. Sale fácil. El conector con el puente tiene 2 pequeñas pestañas donde se conecta el cable y donde están los pines. Esa pieza sale y es las que he puesto indicado el fallo...

http://imageshack.us/scaled/thumb/823/fq1o.jpg

e) Soldamos la chapita con el soldador de estaño. Éste tipo de unión es mucho mas fuerte que el remachado y evita que se vuelva a romper.

http://imageshack.us/scaled/thumb/854/6ymh.jpg

f) Contacto ya reparado-soldado.

http://imageshack.us/scaled/thumb/607/f7q0.jpg

g) Montamos en orden inverso, y con un poco de grasa vamos engrasando todas las partes móviles, nos facilita montado y nos garantiza un funcionamiento suave y duradero. Para volver a montar en el coche debeis aseguraros de que la guía del embolo esté completamente girada en sentido de las agujas del reloj para que se pueda introducir sobre el pedal del embrague. Cuando se gira el 1/4 de vuelta al contrario esta pieza se gira sóla y queda preparada para su funcionamiento. Podeis realizar la verificación con el Medidor para asegurarse de que funciona correctamente.

Bueno, espero que este pequeño brico sea de ayuda. Un saludo a todos los foreros. AQUI EN PDF

Lo cambiare. Ya os cuento.

Ok. Pero el motivo de que se pierda las emisoras al activar la luneta no es muy normal ¿no? ¿Que puede estar mal?

En el mio la recepción no es muy buena, pero si pulsas la luneta térmica trasera, entonces apaga y vamonos porque deja de escucharse por completo. Es una asignatura pendiente que tengo ahí. Es un B7 de 2006. ¿Alguien sabe por dónde queda el amplificador? ¿Qué tiene que ver la luneta termica trasera con la antena?

Los sintomas que notaba en el mío es que al pisar muy suavemente el pedal de freno se encendía la luz del ESP y ya se quedaba encendida hasta que no volvía a quitar contacto. Fue entonces cuando me di cuenta de que se trataba del dichoso conmutador. Eso sí, al meter el Vag-com aparecían todos las veces que había saltado la luz por ese motivo (fallo intermitente).

Gracias. A ver si encuentro el manual para lo pares de apriete, solo me falta eso para ponerme manos a la obra.

Saludos.

Despues de leerme todo el post me ronda por la cabeza ciertas sensaciones, sobre todo porque tengo un BRE de Abril del 2006 con 120000 kms, y me da no se que por el cuerpo cuando voy conduciendo y pita en el FIS la reserva de combustible.....

Si analizamos la averia en si nos encontramos con:

1) En los defectos del eje no se nota nada antes de su rotura, por lo que la unica forma fiable en estos casos es la mecanica preventiva, que tiene el inconveniente de que hay que liar lo mas grande para ello. Por otro lado, pienso que esta averia se podria monitorizar de alguna manera para evitar daños mayores sin llegar al extremo de abrir el motor por mera prevencion. La rotura del eje es gradual, me explico, es como cuando corres un tornillo, primero estara mas duro al pasarse de rosca, pero despues se va suavizando. A lo que quiero llegar es que si ponemos un manometro de presion de aceite, podremos observar si existen oscilaciones en la misma que terminen en la ausencia de giro de la bomba, adelantandonos a la falta de lubricacion, y pasando a la reparacion forzoza sin romper nada mas. Se que no es la solucion al problema, y que la solucion seria rectificar el problema con piezas de calidad ya modificadas y realizadas a conciencia. Otro tema es que eso interese tal y como esta la venta de coches hoy dia, y con ello no quiero decir nada mas...sobre todo porque la mala fama te destruye antes que la buena...

¿Que os parece?

¿Alguien ha colocado un manometro a este modelo de motor? Hace unos años recuerdo que era algo comun en el tuning y como mejora de coches sobre todo deportivos en union a otro reloj de temperatura del aceite. En el caso de que alguien lo tenga montado, seria una buena aportacion. Pienso q esos parameros no estan nada mal tenerlos....de echo tengo un coche antiguo con 30 años que lo traia de serie en el cuadro (cuando se hacian bien las cosas) y no quiero decir marcas.

Estupendo foro. Un saludo.