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hace 7 horas, Luis Carlos Arce Cagigas dijo:
Es curioso que el manual ponga sustituir el filtro de polen cada 30.000 km y el del aire 90.000 ..... una pasada.
En mi anterior BMW el filtro se cambiaba cada 3 cambios de aceite y cada cambio de aceite era cada 35.000km. Luego compras un coche con todos los mantenimientos hechos en la casa pensando que está mimado y lo que tiene son los días contados. El turbo de aquel coche se fue con 147.000km, lo reparé, cambié el aceite cada 15.000km, le puse un K&N como el original y vendí el coche con 320.000km y el segundo turbo funcionando perfectamente
Yo lo tengo clarísimo. Mantenimientos periódicos de todo y menos problemas.
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El problema ya no es solo que gaste más, es que además si el filtro está muy saturado se genera mucha depresión entre el turbo y la caja del filtro provocando un sobreesfuerzo axial en el eje de la turbina que puede terminar muy mal. Yo llevo un K&N en lugar del original y no he tenido ningún problema.
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En 16/10/2021 a las 23:06, Chorrog dijo:
Gracias. Parece bastante sencillo.”
En realidad es muy, muy fácil. Las delanteras ya serán otro cantar, espero que duren mucho
hace 4 horas, Miguel Ángel. dijo:Muy bueno ... gracias por compartirlo...-
No desarmaste la balona vieja para eccharle un ojo al problema y ver componentes...??
Salu2.-
Bueno lo pensé, pero tampoco la quiero romper porque en realidad la fuga era muy pequeña. De hecho si no hubiera aparcado en caminos aun estaría puesta y yo tan feliz. Lo que sí hice fue levantar el fuelle de plástico que cubre la balona (lo que se ve en las fotos relamente) para ver si encontraba la fuga y aparentemente estaba bien. Supongo que sería un poro muy pequeño. También lo hice con las nuevas para comparar y ahí fue donde vi que el material no era el mismo, pero bueno, tampoco parecía malo. Cruzaremos los dedos...
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hace 14 horas, arroyano dijo:
Cojo vacaciones y partiré él lunes hacia allá con mi Allroad no tengo ni idea de lo que me gastaré en pelajes n Francia ni el Gasoil boy a la aventura y tengo q estar de vuelta el viernes x la tarde una locura pero yo al ser camionero pegaré el tiron desde Extremadura asta más de la mitad de Francia dormiré en n el coche unas horas y de nuevo asta la ciudad Ingolstadt, Alemania allí buscaré un hotel para descansar y ver el museo y saldré pitando otra ves para España una locura pero se metió en mi cabeza. Al cojer 15 días de vacaciones saludos
Esas son las vacaciones que molan! A ver si nos pones alguna foto
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Yo tengo algún autodidáctico de Audi que voy encontrando por internet. Creo que los usan para la formación, pero en realidad tampoco traen la información técnica a fondo.
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hace 1 hora, Phenix 71 dijo:
No se si sera el caso, pero yo tambien tengo algunas vibraciones muy leves y a determinadas velocidades, que no me di cuenta hasta pasar varias semanas desde que cambie ruedas. Las volvieron a equilibrar y el problema no desaparecio. Donde cambie las ruedas, me dijeron que seria de la suspension neumatica y lo lleve a la casa, por dos veces. Las dos veces el jefe de taller me dijo que eran las ruedas, que tendrian una pequeña deformacion y que por eso algunas veces noto la vibracion y otras no.
Cuando las ruedas estan frias, te metes a la autovia rapidamente y te metes a velocidad, notas la vibracion. Tras un rato rodando, se calienta el neumatico y la deformacion se atenua o casi desaparece.
Tiene sentido, pero lo cierto es que estoy deseando cambiar ruedas a ver si desaparece totalmente.
Correcto, yo también he tenido problemas de este tipo y la conclusión que he sacado es que los neumáticos de deforman y se desgastan de modo irregular provocando un desequilibrio que se traduce en vibraciones.
En unos coches se percibe más, en otros menos, con unos neumáticos también será más evidente que con otros.
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El sistema es complejo porque las culatas y el bloque trabajan a temperaturas diferentes
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Hola a todos, hace unas semanas que empecé a tener problemas con la suspensión neumática porque algunas veces, al aparcar el coche se hundía de atrás. Publiqué un comentario en otro hilo ya abierto y nadie comentó nada así que puse a investigar hasta dar con el problema. Os pongo en situación:
- Aparco el coche en terreno irregular quedando la suspensión trasera izquierda ligeramente comprimida (por el terreno) y en unas horas pierde todo el aire de ese lado.
- Aparco el coche en llano y no baja nada ni estando una semana sin arrancar.
- Aparco el coche en terreno irregular con la suspensión en la posición más alta y no se hunde.
- Aparco el coche en terreno irregular con la función "cambiar rueda, on" y en media hora pierde todo el aire.
- Algunas veces, circulando con la suspensión en la posición más baja, al llegar al destino me sale un mensaje de "Nivel de suspensión neumática bajo. Circule con precaución"
Después de todo esto la conclusión que saco es que la balona trasera izquierda tiene una fuga cuando la suspensión está más baja (probablemente por algún pliegue) y cuando la balona se estira para levantar la carrocería deja de perder aire. Decido cambiar esa balona y pido un par en Amazon, a ver que tal salen. A partir de aquí voy a explicar como se cambia una balona trasera.
El cambio es muy fácil, en una media hora está hecho. Como herramienta necesitamos: gato para levantar el coche, llaves para quitar la rueda, llave fija de 10mm para aflojar el racord del conducto de aire, destornillador para retirar la grapa de sujeción inferior y poco más.
- Primero de todo seleccionar en el MMI la función "Suspensión posición cambiar rueda-On". Si no hacemos esto, al levantar el coche el sistema intenta corregir la altura sacando el aire de las balonas y estas se arrugan y forman pliegues (como si estrujamos un tetra brick) . Al volver a bajar el coche y volver a meter presión, estos pliegues pueden provocar daños. Haced esto cuando llevéis el coche a cambiar ruedas, en la Itv, en el taller...que hay gente que lo desconoce. Si no desactivamos la función, al volver a iniciar la marcha esta función se desconecta sola y el coche vuelve a recuperar la función de corrección automática del nivel.
- Ahora ya podemos levantar el coche y quitar la rueda.
- Ya podemos quitar la grapa inferior de la balona, que la sujeta al brazo de la suspensión. Esta grapa impide que las patillas de plástico de la balona se cierren y esta pueda separarse del brazo. La grapa sale haciendo palanca con un destornillador plano.
- Ahora soltamos el racord y lógicamente sale el aire que hay en la balona y en el conducto hasta la caja de válvulas. No va a salir el aire de ninguna otra parte de la suspensión.
- Retiramos el racord y el anillo de la tubería porque la balona nueva viene con su racord.
- Ahora ya podemos sacar la balona del brazo. Lleva un deflector de plástico que sale a la vez.
- Para sacar la balona del hueco lo que hice fue comprimirla a mano y meterla entre el tirante y el brazo. Sale un poco justa, hay que buscarle la postura.
- Es recomendable limpiar toda la porquería que se acumula en la zona de apoyo de la balona, sobre todo un agujero que tiene el brazo en el que encaja un tetón que tiene la balona por abajo.
- Estas son las nuevas balonas de Amazon con referencia, por si alguien quiere saber cuales puse.
- Ya podemos meter la nueva balona por el mismo sitio que sacamos la vieja. Cuesta un poco pero al ser flexible vamos buscando la postura.
- Acordaos de meter el protector de plástico entre la balona y el brazo.
- Una vez colocado tenemos que colocar la grapa inferior para impedir que se salga de abajo.
- Ahora conectamos el racord a la balona. Previamente habremos colocado el racord nuevo en la tubería. Cuidado con la posición en la que nos queda la tubería, no sea que roce con la carrocería y se perfore. La balona se puede girar para que la tubería nos quede donde queremos.
- En este momento tenemos la nueva balona fijada al brazo y con la tubería conectada, pero aun no ha entrado la espiga en la parte superior de la carrocería porque no tiene nada de aire y está comprimida. El problema es que cuando entre el aire presurizado tenemos que abocar la espiga porque si no entra en su lugar la presión la puede romper.
Lo que hice fue poner el contacto, seleccionar la función "Suspensión posición cambiar rueda-Off", cambiar la altura de la suspensión y correr hasta la balona para que, mientras se llenaba de aire, abocar la espiga en el orificio. Si lo hacemos entre dos, mejor.
- Ya lo tenemos todo instalado y solo queda que el sistema se autonivele. Lo que hice antes de bajar el coche del gato fue colocar la suspensión en la posición más alta (para que la balona nueva se estire del todo y no se pliegue mal), volví a seleccionar "Suspensión posición cambiar rueda-On", puse la rueda y al suelo.
Una vez arrancamos seleccionamos ya por última vez "Suspensión posición cambiar rueda-Off" y el sistema se debe nivelar automáticamente. En mi caso arrancó el compresor un par de veces, supongo que para poner el circuito a la presión adecuada y listo.
Respecto a las balonas de Amazon...pues no se, supongo que el tiempo dirá si valen la pena. A simple vista tienen buen aspecto, un peso similar a las de origen y los materiales parecen de calidad. Las bases son de alumnio, con buena presencia y el fuelle exterior tiene un aspecto y una rigidez similar a la original. Levanté este fuelle para ver la goma de la cámara de aire y ahí ya no me parecieron similares. Puede que sean prejuicios o desconfianza...que se yo. El caso es que ya está hecho así que cualquier problema que aparezca lo comento por aquí.
Espero que os sirva de ayuda, un saludo.
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Si además tienes un zumbido ya es otra cosa. De todos modos, si cambiaste neumáticos hace poco no descartes que no esté bien equilibrado
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Pues es la primera vez que oigo hablar de esta campaña y la verdad es que con el dieselgate uno ya desconfía de la marca. El fap está antes que el inyector de adblue así que cualquier cambio en la gestión no interfiere en la vida del fap. Otra cosa sería que esta campaña buscara la reducción de NOx de cualquier otro modo, como bajar la temperatura de en la cámara de combustión o reduciendo la entrada de oxígeno. Eso ya implica cambios importantes en el funcionamiento del motor.
A ver si algún compañero nos dice exactamente en qué consiste esta campaña.
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Buenos días, en mi anterior coche tuve bastantes problemas de vibraciones y llegué a la conclusión de que eran los neumáticos. Cada varios miles de kilómetros empezaba a vibrar, los equilibraba y se solucionaba el problema. La cosa es que solo era muy molesto a partir de 130 kmh y en mi día a día no mantengo esa velocidad mucho rato, así que cuando más evidente se hacía era en viajes largos.
En el A6 también he llegado a notar algo ocasionalmente, pero mucho menos molesto. Sin embargo hace un par de meses se hizo muy evidente, revisé neumáticos y resulta que los traseros (Michelin pilot alpin) habían roto el interior de la banda de rodadura aún quedando bastante goma. Puse dos Bridgestone Potenza y todo volvió a la normalidad.
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Buenas a todos, sigo con el hilo antiguo por no abrir otro. Me está pasando lo que comentan los compañeros, algunas veces el coche se me baja de atrás al dejarlo aparcado. No tengo errores registrados con el vagcom. Estoy intentando buscar un patrón de comportameinto para averiguar porqué unas veces sí y otras no y hasta ahora solo he encontrado una relación entre cambiar la altura de la suspensión justo antes de parar el motor y que se hunda al rato de parar. Si no manipulo la suspensión antes de parar ya se puede quedar toda la noche parado que aguanta perfectamente el nivel.
La primera vez que me pasó fue en el pueblo, aparcado en cuesta y sobre firme irregular y se bajó solo la parte trasera izquierda. Pensé que sería la balona de se lado, pero probando a hacer un cambio de la altura justo antes de parar, en llano se baja de ambos lados atrás...
Asumo que las balonas son elementos de desgaste que tienen una vida, pero me gustaría asegurarme de que el problema no está en la caja de válvulas, porque entiendo que si una balona pierde, lo hace siempre y no a veces. Alguien ha tenido este problema?
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Hola, la cámara del asistente de carril tiene su propio sistema de calefacción para evitar que se empañe el parabrisas y por la parte de fuera la escobilla limpia el campo de visión de la cámara. Todo esto debe estar en orden para que el sistema entre en modo activo.
Si todo empezó al pintar la defensa parece que el problema está en esa zona y aquí lo único que se puede relacionar es el radar del control de crucero activo. Has comprobado que el ACC te funciona? aunque no sea necesario para el asistente de carril cuando se seleccionan ciertas funciones del front assist la el asistente de carril no puede pasar a modo activo. Así que, en caso de que no funcione puede que también se anule el asistente de carril...
La unidad del asistente de carril creo que aparece como 5C en el vagcom.
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Yo compré un kit que consta de un aro que rodea al botón y una tapa para poner encima del mismo. Básicamente una m****. La tapa hace que pierdas la iluminación, lógicamente, pero es que ni siquiera se pegaba al botón porque no es plano, si no cóncavo. Al final dejé el aro y queda más o menos bien, pero el botón se queda así.
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Hola, puedes buscar en el Elsa online el procedimiento que necesites.
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En 25/7/2021 a las 21:36, Trempa159 dijo:
Ya veo,que a todos nos pasa algo similar y otra duda que tengo,cuando restableci el intervalo del cambio de aceite solo medio para 15000km,cuando con el intervalo antiguo todabia me daba para 22000km.sabeis porque hace esto cuando los intervalos de servicio son cada 30000km?
No estoy totalmente seguro de lo que te voy a decir, pero en el Vagcom puedes seleccionar aceite de baja calidad o de alta calidad y creo que eso está relacionado con el intervalo de cambio de aceite. No te lo puedo asegurar porque yo tengo puesto baja calidad ponga el aceite que ponga y lo cambio cada 15000km siempre.
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hace 27 minutos, Trempa159 dijo:
Retomo el tema,ayer cambie el aceite y todos los filtros a mi a6 competition,por lo que he leído lleva 6,4 litros.pues el tema es que le eche 6,3 litros medidos y al ver el mmi sale por debajo de la mitad,a continuación me di una vuelta y volví a comprobar y seguía marcando lo mismo así que le rellené otros 150ml con lo cual ya llego a esos 6,4 litros incluso deberían sobrar 50ml,le eche ese poco de más por lo que me quedara en la primera garrafa y lo que se me fuera quedando en el vaso medidor según le iba rellenando,el tema es que le hice ayer unos 100km y todas las veces que he mirado el mmi la medida sigue en el mismo sitio un poco x debajo de la mitad.pero como no hay varilla pues no me acabo de quedar tranquilo.
Con el obdeleven le he mirado varias veces el nivel pero no me da porcentaje lo único que indica es una altura en milímetros pero no se cual sería la medida correcta.
Haber si algún compy me sabéis decir algo?
Un saludo
Hola, esta semana cambié aceite (3.0 bitdi) y filtro y eché 6L, como siempre hago, esperando dejar el nivel a 3/4.
Pues está vez se me ha quedado justo en el mínimo. Lo único que he hecho diferente es sacar el filtro mientras vacío el aceite, por lo que doy por hecho que el aceite del recipiente del filtro se ha vaciado también y por eso el nuevo aceite de ha quedado más bajo. He añadido 0.5L y ya se ha quedado en 3/4.
La verdad es que he llegado a sospechar del sistema de medición por lo que hice pruebas metiendo un tubo flexible por el conducto de la varilla y funciona bien: para pasar del mínimo a los 3/4 el nivel ha subido 10mm.
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hace 2 horas, MartinSverige dijo:
Solo para seguir el hilo, al final parece ser que se rompió el espiral izquierdo. Obviamente habrá que cambiar ambos.
Me parece raro que con 93.000 km se rompa.Pero tu coche lleva suspensión neumática?
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En 18/5/2021 a las 16:48, Luis Carlos Arce Cagigas dijo:
Este finde pude en un elevador de un amigo, hacer un poco de mantenimiento, 1º Sorpresa el taco de goma delantero ausente, creo que se fue con Curro ( desaparecido en combate, normal que no lo viera desde arriba, colocado uno bueno....
2º sorpresa, mi amigo y yo inspecionamos los diferenciales (3) pero en el trasero solo vemos un tapon de desague, por mas que miramos los dos no lo encontramos el de nivel, algun compañero sabe en donde se encuentra o llamare a Paco Lobaton??? gracias
coche A 6 FSI 3.2 Quatro auto tipitronic
Esto es para un C6 de caja manual
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hace 13 horas, Keisuke dijo:
Cuantos litros de Ravenol AWD Tor utilizaste ?
Dos botes de litro. El central me llevó menos de un litro y el delantero me llevó un bote entero y un poco más de lo que me sobró del central.
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hace 2 horas, Adolfo Allroad dijo:
Muy buenas
Pues resulta que cuando arranco a menos de 10 grados ( algunas veces) el coche tiene el ralentí inestable , tiembla un poco y luego se pasa, así que supongo que habrá algún calentador que no esté en su mejor momento.
Decir que no tiene ningún ruido, ni temblor ni na de na, solo me pasa cuando el coche está en la calle y hace frío, y no en todas las arrancadas.
Se puede saber el estado de los calentadores con la máquina de diagnosis? O es necesario medir tensiones? No tengo ninguna luz encendida.
Para cuanto me preparo? Es necesario cambiar los 6 del tirón?
Muchas gracias!
Hola Adolfo, es posible que sea algún calentador o también un inyector. Los síntomas de que empiezan a fallar se pueden apreciar en el arranque en frío precisamente por un ralentí inestable, en ocasiones algo de humo y olor fuerte. Si tienes opción de hacer una diagnosis revisa la correción que hace la unidad de control del motor de cada inyector para ver si alguno está muy lejos de cero. Hasta +- 2 se acepta. Si chequeas esa Ecu para ver los errores también podrás ver si algún calentador deja error.
Hay marcas como Renault en las que un calentador que falla puede encender el testigo MIL, sin embargo en el Bmw que tuve hace unos años, se estropeó el módulo que gobierna los calentadores y no encendió el testigo MIL y arrancaba a la perfección en cualquier época del año. Sólo me di cuenta de que no funcionaba al pasar la diagnosis, así que le puse una nueva y no hubo absolutamente ningún cambio.
Si quieres comprobar los calentadores manualmente, como te dice el compañero es un método fiable y lo puedes hacer sin desmontar.
Un saludo.
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En 15/3/2021 a las 16:55, Naturalezapura dijo:
Muy buenas. Adquirí hace una semana un audi A6 (Berlina) 2.0 TDI 177cv 190.000 km. Va muy fino y estoy encantado. El tema es que tengo dudas de algunos mantenimientos, los cuales desconozco si se les hizo anteriormente o no.
1. Correa de distribución. Le tocaría a los 210.000 km segun libro de mantenimiento pero creo que se lo haré ya para prevenir.
2. FAP (filtro anti-particulas). Según libro de mantenimiento hay que sustituirlo a los 180.000km, pero según me dicen que mientras no de problemas mejor dejarlo y te ahorras cambiarlo.
3. Aceite de caja de cambios (es automatico). Le toca cada 60.000 km, como desconozco si lo han cambiado lo voy a hacer. (Por cierto, este motor la caja es tiptronic, multitronic, s-tronic,¿?
4. Bujías. Desconozco si se las han cambiado alguna vez. ¿Las cambiariais? Ya que no es una pieza cara.
5. Líquido de frenos. Se supone que hay que cambiarlo cada 24 meses. Desconozco si se le hizo, que casi seguro creo que no. ¿Lo cambiariais a pesar de que aprecio que la frenada va bien?
6. El aceite de motor he leido que hay que echarle especifico (low saps) para cuidar el FAP, ¿me recomendais alguno? ahora lleva un Repsol 5W30 C3. Creo que pasaré a Castrol que es el que usaba en mi anterior coche.
El hecho de quizás cambiarle algunas cosas que quizas no sean tan necesarias como FAP y Bujias es por el simple hecho de quedarme tranquilo y casi tener la sensacion de que lo saqué casi nuevo y no tener que hacerle nada en mucho tiempo salvo aceite y filtros. El 90% de km se los voy a hacer en autovía.
Gracias a todos, un saludo y muchísima salud en estos tiempos que corren.
Hola bienvenido, yo te voy a dar mi opinión que es lo que estoy haciendo con los vehículos que pasan por mis manos:
1. La correa: si sigues las indicaciones del fabricante no tienes que tener ningún problema; sin embargo al ser un coche usado no sabes qué vida ha tenido, así que si la cambias ya te curas en salud.
2. Fap: si no te da problemas, adelante con él. El día que las regeneraciones no sean efectivas o se rompa y la presión diferencial dé un valor que delate que no atrapa hollín, tocará cambio. Hay alternativas al de origen, más asequibles.
3. Aceite del cambio: como ya te han dicho, respeta los intervalos y te evitarás problemas.
4. Calentadores: Se cambian cuando fallan; de hecho es posible que tengas alguno mal y no te hayas dado cuenta.
5. Liquido de frenos: cámbialo, es barato y fácil de cambiar. Con el tiempo absorbe humedad y se llegan a descomponer retenes que lo contaminan.
6. Aceite: yo lo cambio cada 15.000km, es decir que paso del long life. Por lo que cuesta prefiero hacerlo así. Échale uno que cumpla la norma 507 que ya es bajo en cenizas y no te preocupes más. Si tienes tiempo y curiosidad puedes echar un vistazo a este canal que explica muy bien qué es un aceite y cómo nos engañan los fabricantes con la publicidad.
El uso por autovía es lo mejor que le puedes hacer al coche. Espero que lo disfrutes mucho tiempo.
Un saludo.
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hace 20 horas, Bossweb dijo:
La centralita externa que vende Kufatec es sólo compatible con los modelos BiTDi que ya incorporaban las cajas de resonancia
:
Si no llevas esos "altavoces" esa centralita no te serviría de nada.
La instalación a posteriori de todo el sistema original, se te va a algo más 1000€ solo lo que es el material
:
Exacto, por eso se lo comento al compañero Franci88, por que nos dice que ya tiene todo el sistema original excepto la centralita. Doy por hecho que el módulo de kufatec que él tiene es el del primer enlace en cuyo caso no le sirve si no tiene también la unidad original.
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Hola, por lo que he visto en eBay y amazon hay un módulo Kufatec que se añade al sistema original y modifica el sonido. En este caso me parece que sí es necesario el módulo original porque los cables que se venden son para conectar el módulo entre la unidad de origen y el resto del sistema. No se si será tu caso concreto.
Una opción para asegurarte de todo esto es que preguntes a algún vendedor de eBay, igual te pueden aclarar algo.
Un saludo.
Vibraciones que vienen y van
en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Publicado
Yo monté recientemente los Potenza S005 255/40-20 atrás y aun llevo los Pilot Alpin delante. El coche va acepteblemente bien para llevar esa mezcla de neumáticos, pero enseguida cambiaré los delanteros que, aunque tiene dibujo no tienen buen agarre. Los neumáticos de nieve, para la nieve.