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Buenas, en los modelos biturbo que cumplen la euro 6 para cumplir con las emisiones se hicieron modificaciones para reducir el arrastre del motor y con ello el consumo. Una de ellas fue reducir la energía consumida por la bomba de aceite y para ello se redujo la presión de aceite en determinadas fases de funcionamiento. Esto está pasando factura y algunos modelos están sufriendo roturas graves. La solución pasa por modificar el software que gestiona la lubricación para aumentar la presión. Hay bastante información por ahí. No es algo difícil de hacer.

Suerte con la búsqueda, el coche es precioso.

Hola, si estás interesado en unos de estos modelos tendría muy en cuenta la modificación del sistema de lubricación ya que en esos modelos el fncionamiento puede comprometer la integridad del motor. Un saludo.

Sí claro, porqué no iba a pasarla?

Hola, ya comenté anteriormente como lo solucioné pero parece que hay gente a la que no le funciona la limpieza. Hace unos meses anulé la recirculación de gases por otro motivo y hay menos suciedad en la admisión.

La bolsa de silicatos es un tema que trajo algún desencuentro en otro hilo. Yo tampoco le di más vueltas, pero efectivamente la tenemos y yo también la quité. El tornillo de purga está accesible, justo encima del radiador de la egr, de cabeza de allen.

Muy buenas, yo comprobaría que todo esté bien, no vaya a ser que el líquido cambie de color porque se esté mezclando con aceite, por poner un ejemplo. Si ocurriera eso te queda el vaso de expansión oscuro y los restos del aceite flotando en la superficie. Si todo está bien para cambiarlo tienes un grifo en la parte inferior derecha (lado acompañante) del radiador. Quitando las tapas de abajo se ve bien. Vacías por ahí, cierras y rellenas en el vaso de expansión. Para purgar hay un tornillo en el radiador de la egr. Yo lo que hago es rellenar de líquido, aplastando con la mano las mangueras del radiador para que salga el aire. Luego arranco, pongo la calefacción a tope y abro el tornillo hasta que salga líquido. Relleno en el vaso a nivel y salgo a rodar para que se abra el termostato y vuelvo a comprobar el nivel.

Es raro que una vez arranque y otra no, pero cuando están empezando a flaquear puede ocurrir cualquier cosa. Revisa los bornes por si alguno está flojo. El año pasado puse una Varta de 95ah. Es mejor codificar porque el alternador no carga siempre igual y si sabe qué batería tiene se optimiza la carga. Cuando compré este coche que al ser automático no se puede arrancar por inercia, me hice con un arrancador mini y lo llevo siempre en la guantera. Cuando se me vino abajo la batería estuve tirando de él unos días hasta que me llegó la nueva.

Hola Ricard, he vuelto a indagar en esto y tengo que pedirte disculpas porque lo que te había dicho no es cierto. Los pilotos del avant y el sedán son distintos; la referencia del avant empieza por 4G9 y la del sedán por 4G5. Como el resto de la referencia es igual no me di cuenta del detalle y por eso te dije que eran los mismos pilotos, pero no, perdón por la confusión. En el restyling pasa lo mismo, son distintos entre las dos carrocerías.

Ah vale que queires colocar los pilotos del restyling. Es que en principio entendí que solo preguntabas por la compatibilidad entre los pilotos del sedán y avant, por eso miré en etka y te decía que que las referencias son las mismas para los pre-restyling. Si quieres cambiar los pilotos del restyling en el modelo anterior es más complicado porque no tienen la misma forma. AQUÍ hablan del tema. Parece que se venden kits completos, pero valen su dinero.

S2 lo uso para decir “saludos”, no tiene nada que ver con el coche. La letra del final en la referencia en este caso sirve para diferenciar entre piloto izquierdo y derecho porque la numeración es la misma. Que es lo que quieres hacer? Pasar de incandescencia a led?

En Etka la referencia es la misma para el sedán y el avant. S2.

Si es de la cámara puedes estar tranquilo porque Fabián es una máquina, te la repara seguro. A mí la primera vez me la reparó y al verano siguiente volvió a fallar de lo mismo porque tampoco usé parasol para proteger el parabrisas por fuera. Se la envié otra vez y me dijo que estaba la placa como si se hubiera metido en un horno, entonces hizo un experimento con la cámara para refrigerar el núcleo, un taladro en la carcasa con flex conductor para disipar la temperatura y este verano ya ha estado cociendo al sol varias veces, sin parasol, y de momento no falla. Hay veces que me monto en el coche después de estar todo el día cascando y pienso "verás como me sale el aviso de que se jodió la cámara" y nada, funcionando. Yo soy Eduardo, de Oviedo, por si le quieres comentar que el invento sigue funcionando.

Sí, en ese hilo que del que puse un enlace tienes toda la información. El forero Fabián es quien repara y su teléfono andaba también por ahí.

Hola, se habla de este tema en este otro HILO. La cámara del parabrisas suele fallar y al faltar la imagen todos los Adas dejan de funcionar.

Cada cierto tiempo me ocurre también. Lo que hago es desmontar los discos y pasarles un disco clean & strip de decapar pintura. Así desaparece la vibración una buena temporada.

A esas revoluciones, dependiendo de la carga del motor, empieza a soplar el turbo grande y se abre una válvula que da paso al aire comprimido por otro conducto. Tú problema está ahí. Tendrás que revisar el sistema.

Seguramente sea de algún micro interruptor de los que va en la cerradura, pero de momento no me he puesto con ello

Yo no hice fotos, pero no me resultó difícil porque no hay que desmontar mucho. Creo que hay vídeos y algún post donde se describe cómo se hace, pero vamos, que si te pones tú lo haces sin problema.

En mi caso cuando falla se queda activado el bloqueo infantil de esa puerta y si lo desactivo con el botón todo funciona con normalidad. Así que no hay ningún problema en la Itv.

Casualmente hoy me sale un vídeo recomendado que tiene que ver con lo que trata este hilo https://www.youtube.com/watch?v=QG4Z0BAVvDQ y sí parece que se está haciendo la reprogramación para variar la presión de aceite. Creo que Audi debería ser quien soluciones este problema.

Aacabo de reparar las juntas de culata en un bitdi, cosa que no me esperaba de ninguna manera y a raíz de buscar información me salen vídeos relacionados a diario. En concreto me sale mucho este chaval que tiene un taller y no hace más que reparar Audi, pero averías de coche de los 90...me estoy quedando de piedra con lo que veo: CULATA TOUAREG, MOTOR A7. OTRO A7 MÁS Y esto en un solo taller...vale que hay gente muy manazas que pasa de mantenimientos y de miramientos al coche, pero no me jorobes, partir un motor como este de casquillos manda c***. Ya no se qué pensar, mi coche particularmente va muy bien y estoy contento por como va, pero ya puede durar.

Ahí va el enlace DARK SIDE EGR DELETE KIT . Para anular el sistema hay que anular primero la egr mediante una reprogramación. Yo lo llevá a BND Valladolid (150€) y me atendieron genial, explicando todo lo que hacen. Me anularon la propia Egr y a continuación la desconectamos para que no se abra al hacer el chequeo porque se quedaría abierta. También me anularon el sensor de temperatura de gases que hay a la salida del radiador de la Egr. Este se ve en la foto de arriba con el conector naranja. El kit viene de UK así que te meten aduanas seguro, hay que contar con ello. Para montarlo lo más difícil fue colocar el la chapa que ciega la salida de gases en el colector de escape. En mi caso está debajo de un codo del colector a la salida del turbo grande y tuve que quitar toda la chapa que hay detrás del motor, además del colector de admisión...un jaleo, pero se hace. Respecto a la "T" de plástico que se rompe creo que si la que cambié duró 12 años, esta ya no la cambiaré; pero sí es cierto que si fuera de aluminio se erradicaba el problema de raíz... Si necesitas algo me cuentas.

Las culatas las llevaron a comprobar y planificar y estaban bien. De hecho el primer presupuesto que me dieron sin desmontar fue de 5,2k €… suponiendo que una culata estaba mal y había que ponerla nueva. Por suerte las dos estaban bien… La pieza que señalas en la foto es del kit de anulación del radiador de la egr, concretamente la pieza donde se coloca el sensor de temperatura. La que se rompe la encuentras si sigues el tubo de retorno que llega por la parte de arriba al vaso expansor, que está muy cerca del turbo. Pues espero que me dure, ya veremos, porque parece que fallan de ahí…

Pues si lo haces cuéntanos lo que averigües. Yo me pondré cuando me sobre algo de tiempo a desmontar pero mi intención es repasar los micro interruptores a ver si hay suerte