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Y ese ruido es de la cadena seguro? Cuando suenan puede ser porque el tensor no consigue aplicar la fuerza necesaria para tensar la cadena o porque este llega al final de su recorrido y a partir de ahí, todo lo que se estire la cadena ya no lo puede corregir. El primer caso suele ocurrir al arrancar, antes de que la presión de aceite llegue al tensor, pero una vez que llega ya no tiene porqué seguir haciendo ruido. Más raro aún es que no suene al arrancar y que al rato comencé a sonar para volver a desaparecer. Cuando el aceite está frío tiene mayor viscosidad y la presión es mucho mayor que cuando se calienta, por lo que sería más probable que si el tensor perdiera eficacia en caliente. A ver si el problema va a ser otro.

Hola, yo no he visitado el concesionario y cruzo los dedos para no tener que hacerlo. Desgraciadamente, lo que comentas es muy habitual. Las actualizaciones nunca van orientadas a mejorar la experiencia del usuario, generalmente están relacionadas con la reducción de emisiones y poco importa si el coche pierde prestaciones, si el ventilador arranca más veces, o si aumenta el consumo. Otra característica curiosa es que no son reversibles. Con eso se aseguran de que el usuario que note que algo ha cambiado y quiera volver atrás, no pueda. Si no estás conforme siempre puedes visitar a un reprogramador que normalmente pueden ver las actualizaciones que lleva una unidad y volver a escribir la que quieras.

Buenas, algo comenté sobre esto en otro post ya hace tiempo. Lo que yo escucho es como un zumbido muy bajo, acompañado de un vibración muy muy leve. Quien no conoce el coche no lo percibe, pero si estás acostumbrado sabes cuando lo hace. Es el diferencial central que tiene que repartir distinto giro entre ambos ejes en giros cerrados, que es cuando más diferencia hay (mientras no haya patinamiento). Cuando hay diferencia de giro se comprimen unos discos de fricción y eso es lo que oímos. Si vas a la nieve y fuerzas el patinamiento también se oye.

Buenas, en mi caso los que tuve que cortar fueron los de alimentación para conectar la nueva cámara. Creo recordar que el de vídeo era un RCA amarillo donde sí pude conectar el nuevo. No es nada complicado, se hace bien.

Hola, llevo con un allroad Bitdi 313 casi 2 años y en general estoy contento. Me dio algunos problemas menores como un actuador del turbo pequeño, la cámara de marcha atrás, una balona trasera, entrada de agua por el techo solar y ahora tengo problemas con el seguro de niños de una puerta trasera. Al comprar usado asumo que siempre van a salir cosas. En cuanto al consumo es bastante variable. Al tener buenos bajos el motor te permite circular muy muy tranquilo y con poco consumo. En carretera convencional a 90-100 kmh puedes ir en 8º marcha a 1200rpm mantenidos y sacar un consumo de 5,8L/100km si el terreno es llano. En autopista a velocidades legales anda por los 6,8-7L y manteniendo cruceros de 150 un litro más. En ciudad no baja de 8,5-9L. En general, el consumo me parece muy bueno para un coche de casi 2 toneladas y motor grande. En cuanto a los extras tampoco te puedo ayudar mucho porque el competition es distinto, pero he visto unos asientos tipo rs6 que me encantan. También tiene opción de suspensión neumática que no se cómo irá en ese coche pero al menos te servirá si estás cansado de subirte en coches muy bajos.

Para descartar problemas comprueba que entre el pin 4 y el 16 del OBD tienes tensión de batería. El 6 y el 14 son el Can H y el Can L y vienen del módulo de diagnosis, son los que van a comunicar con el interfaz que conectes. Revisa los pines del conector por si alguno está metido para adentro y no hace contacto y comprueba esos 4 cables.

Si es una tiptronic de 8 marchas es una Zf 8hp 55 con código interno 0BK. Cambio de aceite 8hp .pdf

Pues si que se oye...y bastante. En el vídeo parece que si toca la rejilla desaparece? puede ser de ahí. Prueba a desmontar el panel y rodar a ver si se quita. Yo también tengo los mimso altavoces y nunca he notado nada.

Muy buenas, yo te aconsejaría que no des por hecho que el ruido viene de tal o cual sitio. Hay ruidos bastante difíciles de localizar y la acústica interior de un coche no es ni mucho menos ideal. Puede que la fuente del ruido esté en otro lugar, como detrás del guarnecido del pilar o del estribo y lo estás buscando en la puerta...

Muy buenas, yo tengo un bitdi de ese año y la mecánica, salvo detalles, es como la del coche que comentas. Hasta ahora se me ha estropeado el actuador de un turbo que me ha costado 200€ la pieza y una tarde la sustitución. Los inyectores son piezoeléctricos, más propensos al fallo. Yo tengo alguno que me toca las narices de vez en cuando, pero hasta ahora no he cambiado nada. De las bombas de gasolina no he oido nada. Por lo demás buen aceite cada 15k km y hasta ahora todo bien. La caja Stronic la he probado y va muy bien, tampoco se ve que den muchos problemas. Eso sí, hay que cambiar el aceite cada 60k km, pero no es caro. De lo demás a mi me ha dado algunos problemas como la cámara de marcha atrás, una balona de la suspensión, me ha entrado agua por el techo solar, una cerradura que falla...Cosas que incordian pero que se han solucionado fácilmente.

Felices fiestas!

Correcto, el sistema de servodirección es electromecánico y consiste en motorizar la cremallera de dirección. Tiene la capacidad de mover la dirección de forma autónoma pero en este sistema solo hasta 3Nm de par.

Hola, estuve en tu misma situación, con el mismo coche y las mismas llantas. Al final conseguí unas llantas en 18 de A4 allroad y monté 235/55-18 y aunque son más feas que las originales, para el día que haya nieve me sirven. Saludos.

Hace unas semanas cambié una balona trasera que tenía fuga. Dependiendo de en qué zona aparcara el coche se hundía de atrás al poco o aguantaba horizontal. Cuando se hundía del todo me salía un mensaje de "nivel de suspensión neumática demasiado bajo". A los pocos segundos de arrancar volvía al cargar y se quitaba el mensaje. Confirma con vagcom que no sea otra cosa, pero las balonas son algo que sabemos que tarde o temprano hay que cambiar.

Buenas, lo primero me alegro de que al final te funcione bien; una avería de estas te puede amargar. Por otra parte, a mi me parece raro todo este jaleo por la batería. No digo que no sea posible, de hecho es bastante lógico que si la batería tiene poca carga deshabilite sistemas que sean prescindibles, pero con una batería nueva, incluso aunque no esté al 100%...de momento me lo apunto, pero lo dejo en cuarentena. Precisamente hace unos días estuve haciendo unas cosas en el coche con el contacto puesto y al final me salió un mensaje en el cuadro de "nivel de batería insuficiente. La batería se cargará durante la marcha" o algo así. Pensé que no me iba a arrancar, pero lo hizo y a pesar de tener poca carga nunca dejó de funcionar nada, por eso me parece raro. Un saludo.

Pues alegra mucho lo primero que hayas solucionado el tema y lo segundo es que ya sabemos todos algo más sobre el coche. Gracias por compartir la solución, que hay mucha gente que pide auxilio a los cuatro vientos cuando tiene un problema y cuando lo soluciona no se acuerda nunca más de aportar la solución.

Yo también escucho ese ruido en badenes. Si llevo la suspensión en allroad o dynamic no suena, pero en posición media sí. También pensé en los silentblocks de la estabilizadora, así que eché WD40 pero no se quitó. Lo que sí he notado es que cuando llueve no suena, así que supongo que será alguna goma que cuando se moja deja de chirriar. Si doy con ello ya lo pondré por aquí, pero tampoco me preocupa mucho, la verdad.

Comprueba la tensión que se da el alternador, no vaya a ser que esté por encima y provoque fallos. Me pasó una vez en otro coche que estaba dando casi 20V y todos los módulos chiflaban. Al menos me di cuenta a tiempo y se estropeó nada. Por otro lado, si instalas otro MMI y no lo codificas no funciona, no sé si lo has hecho. Y ya por último, este verano se me fastidió el receptor de radio y me quedé sin todo el sistema multimedia. Cuando hacía una diagnosis con vagcom no podía acceder a los módulos conectados por fibra óptica y la unidad Can Gateway daba un error por interrupción de la fibra. Te pongo una copia de la lectura: 01-Motor -- Estado: Correcto 0000 02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000 09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000 10-Asist. Aparcam. -- Estado: Correcto 0000 13-Regul. Distancia -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: No se puede acceder 0100 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 20-Asist. Luces altas -- Estado: Correcto 0000 28-Aire acond. tras. -- Estado: Correcto 0000 34-Nivel Suspensión -- Estado: Correcto 0000 3B-Sensores -- Estado: Correcto 0000 3C-Cambio Carril -- Estado: Correcto 0000 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Avería 0010 47-Sistema Sonido -- Estado: No se puede acceder 0100 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000 55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: No se puede acceder 0100 5F-Información -- Estado: Avería 0110 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 69-Remolque -- Estado: Correcto 0000 6D-Tapa Maletero -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 85-Cámara -- Estado: Correcto 0000 8B-Regul. Distancia 2 -- Estado: Correcto 0000 8E-Procesam. Imágenes -- Estado: Correcto 0000 8F-Tensor Cint. izq. -- Estado: Correcto 0000 90-Tensor Cint. der. -- Estado: Correcto 0000 A9-Actuad. Ruido estr. -- Estado: Correcto 0000 C0-Actuador Sonido ext. -- Estado: Correcto 0000 En este punto estaba como tú ahora; no funciona el MMI (iniciaba el arranque pero se quedaba en el logo. Luego se guardaba) y todo el sistema multimedia tampoco. Lo que hice fue empezar por lo fácil, comprobé los fusibles y había fundido el de la radio. Lo fundía sistemáticamente, así que saqué el módulo y vi que entre los pines de alimentación había continuidad, o sea un corto de manual. Lo llevé a reparar a un especialista en autorradios y listo. Mientras lo reparaban hice lo que escribí en otro mensaje de este hilo para puentear la fibra y tener operativo todo el sistema menos la radio, claro.

Bien, poca cosa y fácil de solucionar.

Está claro que es algo que hace un movimiento giratorio y aumenta la frecuencia con la velocidad. Como además tienes un zumbido todo parece señalar al rodameinto de la rueda. Sin embargo me parece un ruido agudo, como de chapa metálica...yo miraría por si acaso la chapa que portege el disco de freno por detrás o la pinza/pastillas de freno por si hubiera suelto.

Buenas, todo el sistema de infoentretenimiento (teléfono, navegador, radio, música...) se comunica por fibra óptica formando un anillo cerrado conectado en serie. La put*da de este sistema es que si falla algún módulo se corta la comunicación y todo el sistema se anula. Un ejemplo: si quitas el fusible de la radio, no puedes mirar el aceite al coche. Así de claro. Tu problema es, casi seguro, que te ha fallado un módulo y la comunicación por fibra óptica se ha interrumpido. La solución momentánea es descubrir cual es el módulo que no va y puentear la línea de fibra óptica. Puedes hacerlo de dos maneras: - Comprar un conector específico para puentear fibra. - Quitar el conector de fibra óptica del módulo y desmontar los cables del conector, con cuidado. Luego tienes que enfrentar los cables; yo lo suelo hacer con una pajita de beber, cortas unos 5cm, metes un cable por cada extremo y lo encintas. Con esto el resto de módulos te vuelven a funcionar y ya puedes buscar la solución defeinitiva.

Yo monté recientemente los Potenza S005 255/40-20 atrás y aun llevo los Pilot Alpin delante. El coche va acepteblemente bien para llevar esa mezcla de neumáticos, pero enseguida cambiaré los delanteros que, aunque tiene dibujo no tienen buen agarre. Los neumáticos de nieve, para la nieve.

En mi anterior BMW el filtro se cambiaba cada 3 cambios de aceite y cada cambio de aceite era cada 35.000km. Luego compras un coche con todos los mantenimientos hechos en la casa pensando que está mimado y lo que tiene son los días contados. El turbo de aquel coche se fue con 147.000km, lo reparé, cambié el aceite cada 15.000km, le puse un K&N como el original y vendí el coche con 320.000km y el segundo turbo funcionando perfectamente Yo lo tengo clarísimo. Mantenimientos periódicos de todo y menos problemas.

El problema ya no es solo que gaste más, es que además si el filtro está muy saturado se genera mucha depresión entre el turbo y la caja del filtro provocando un sobreesfuerzo axial en el eje de la turbina que puede terminar muy mal. Yo llevo un K&N en lugar del original y no he tenido ningún problema.

En realidad es muy, muy fácil. Las delanteras ya serán otro cantar, espero que duren mucho Bueno lo pensé, pero tampoco la quiero romper porque en realidad la fuga era muy pequeña. De hecho si no hubiera aparcado en caminos aun estaría puesta y yo tan feliz. Lo que sí hice fue levantar el fuelle de plástico que cubre la balona (lo que se ve en las fotos relamente) para ver si encontraba la fuga y aparentemente estaba bien. Supongo que sería un poro muy pequeño. También lo hice con las nuevas para comparar y ahí fue donde vi que el material no era el mismo, pero bueno, tampoco parecía malo. Cruzaremos los dedos...