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Claro, porque el diferencial tiene una cierta resistencia al deslizamiento. Si estamos sobre superficie resbaladiza, son las ruedas las que deslizan en parte y así no tiene que hacer todo el trabajo el diferencial. El Jeep no se que sistema usa pero el Land Cruiser (creo que a partir de 2003) llevaba una tracción permanente con central torsen, totalmente mecánico y sin elementos de fricción. Sin embargo los 4x4 sencillos con reductora, tipo Suzukis, Nissan, los coreanos, etc..normalmente circulan como tracción trasera (4L) y puedes acoplar el eje delantero en largas (4H) o en cortas (4L). Estos no llevan diferencial central por lo que si circulas sobre terreno con buen agarre estás forzando el sistema y si haces un giro cerrado va a haber ruedas que arrastren.

En este enlace a una página de Audi de agosto de 2011 dice que la nueva generación de A6 ya equipa el nuevo diferencial de corona (Crown gear centre) y no diferencia entre el Allroad y el resto. https://www.audi-mediacenter.com/en/audi-quattro-the-evolution-of-a-successful-technology-2791/the-quattro-technologies-from-audi-2841 ,

Bueno pues parece confirmado que estamos todos igual, lo cual me alegra. Por otra parte quiero aclarar que nuestro coche no lleva un diferencial central del tipo torsen. Monta un diferencial de corona que se estrenó en el Audi S5 y parece que dio bastante buen resultado, con lo que lo empezaron a montar todos los Quattro de motor longitudinal (no sé si habrá alguna excepción). Con este diferencial se consigue un mejor reparto del par y cuando un eje pierde tracción libera mecánicamente un paquete de discos de embrague para aumentar el par al eje que tiene más tracción. En un giro cerrado, también se libera la presión sobre estos discos que deslizan entre sí para permitir distinto giro entre ambos ejes. Yo siempre di por hecho que el ruido que oía era el deslizamiento de esos discos, pero como es mi primer tracción total, me entró la duda de si el sistema estaría bien. Hablando de este tema, quería hacer el mantenimiento de la transmisión. Empecé por el aceite de la caja de cambios, pero me quedan los diferenciales. Los de los ejes son convencionales, pero el central de corona lleva un aceite que en Audi cuesta 123€ el litro, si no me han informado mal. He investigado un poco y el problema viene por que el sistema tiene, además de los discos unos casquillos que necesitan un aditivo que debe ser más caro que la tinta de impresora...porque vaya cantar. Como siempre, Audi dice que no lleva mantenimiento...En fin si alguien lo ha cambiado que nos cuente su experiencia.

Hola Sunngac, suscribo lo que ha escrito el compañero Adolfo. En la posición de suspensión allroad no llega a ser un suv, pero casi. Además aun tiene otra posición más alta para circular a baja velocidad que sería ideal para facilitar el acceso. Como te comentan, lo bueno de este coche es que para conducir puedes volver a ponerlo en dynamic y vuelves a llevar la suspensión baja, firme y no excesivamente dura. Podría ser un coche para todo teniendo en cuenta que ni es un todo terreno ni un deportivo.

Hola Alberto, mi Allroad lo hace también. Lo noté desde el primer día que entré en el garaje y deduje ya entonces que se trataba de la transmisión. Busqué información para saber si se podía considerar normal pero no encontré nada concluyente. Cuando hacemos un giro cerrado el radio de la curva que describen el eje trasero y el delantero son muy distintos y esa diferencia la tiene que permitir el diferencial de corona deslizando interiormente. Yo doy por hecho que el ruido viene de ahí, lo que sigo sin saber es si mi coche está bien o tiene algún problema. A ver si alguien más nos confirma. Un saludo.

Hola perdona pero me he equivocado de vídeo...el que quería que vieras es este otro en el que se explica una secuencia sencilla para resetear el cambio y comenzar de nuevo el aprendizaje. Yo lo hice al poco de tener el coche y ganas en suavidad. Si lo haces busca un sitio donde nada más iniciar la marcha puedas dejar que el coche meta todas las velocidades seguidas despacio. Sirve en los tres tipos de cambio de Audi: Cvt, Dsg y Tiptronic Saludos! https://www.youtube.com/watch?v=aGVl5Ze70bE

Ayer me metí de lleno en una caravana de coches y pude comprobar que, efectivamente si el coche que te precede se para el nuestro lo hace por sí solo y cuando este vuelve a arranacar el nuestro lo hace también. No se que ocurriría si te paras un buen rato, pero en una parada de unos segundos se comporta así.

Hola, mira este vídeo. Cuando compré el coche busqué información sobre mi caja para borrar el aprendizaje empezar de cero y encontré este método. Parece que también sirve para DSG.

Hola de nuevo. He estado investigando en el faro y tenemos las correcciones manuales que tienen cualquier faro corriente. Te pongo una foto para que veas como va en mi faro izquierdo. Hay dos tornillos de cabeza Philips, pero el nº 2 (el que está más cerca del parabrisas) además lo podemos mover con un vaso de 9. Este tornillo (el 2) sirve para ajustar el haz de luz en el plano horizontal, es decir si lo queremos orientar hacia la izquierda o la derecha. El nº 1 nos sirve para ajustar el haz de luz en el plano vertical, lo aprietas y sube, lo aflojas y baja, como el Calipo...Este es el que te interesa tocar. Si colocas el coche a unos 2 metros de una pared y pones luz de cruce verás el haz de luz de cada faro. El haz es plano en el centro y hace un ángulo hacia arriba a medida que nos vamos a la derecha. Asegúrate que del plano del haz al suelo hay un par de cm menos que el centro del faro al suelo y ya lo tendrás bien.

Hola, no tengo esa caja así que no te puedo ayudar por mi experiencia. Sí he leído en este mismo foro a compañeros que describen fallos como el que tú comentas y parece que se pueden hacer cosas antes de lanzarse a cambiar nada; algún tipo de ajuste con el vagcom creo recordar. Echa un vistazo en este mismo foro y que tengas suerte.

Yo lo he probado en Sevilla hace unas semanas y funciona. El único pero, es que deja bastante distancia con el coche que te precede, se puede ajustar pero incluso al mínimo deja bastante espacio y la gente que ve el hueco empieza a cambiar de carril y se te mete delante. Como tu coche detecta un obstáculo más cerca se ralentiza más para volver a dejar hueco y así continuamente. La verdad es que si la gente tiene un comportamiento normal te facilita mucho la vida en un atasco.

Hola, los faros de xenón y los led deben tener corrector de altura automático. Si has cambiado la suspensión los sensores de nivel deberían de detectar los cambios de altura de la carrocería y corregir la altura del faro, aunque sí es cierto que cada cierto tiempo necesitan un ajuste manual porque pierden el ajuste inicial. Al cambiar la suspensión, no se habrá soltado algún sensor? en mi anterior Bmw se soltó una grapa del delantero que lo inutilizaba. Échale un vistazo por si acaso, suelen llevar uno por eje, en un brazo de la suspensión. No obstante echaré un vistazo en el mío a ver como se puede corregir.

AR 313 con llanta 20. Acabo de hacer Oviedo-Málaga con tres personas y maletero a tope 130-140 de marcador 7.3l/100km. Por Asturias en autopista puedes 6.4 a los 100 circulando entre 110 y 120, pero lo normal es ver sobre 7. El consumo de largo recorrido lo tengo en 8.1. En ciudad 8 largos. Estos consumos son posibles porque la octava marcha es larguísima. A 120 el motor va a 1500rpm más o menos. Son algo más de 80 cada 1000rpm. De momento encantado.

Hola, el coche está bien de alineación? Si las convergencias están mal provoca diente de sierra en el dibujo y acelera el desgaste. Una holgura en la suspensión también puede provocar desgastes anormales porque la rueda no pisa siempre igual. Vigilas a menudo las presiones? Son otra fuente de desgaste prematuro. Yo en un AR 313 llevo pocos km, unos 6000km con Michelin Alpin 255/40-20. Voy vigilando todo a menudo para no llevar sorpresas y de momento no he notado un desgaste anormal no excesivo. Lo de las vibraciones, si tienes la banda de rodadura con ese desgaste ya tiene mal arreglo. S2.

Hola, acabo de ver ESTE COMENTARIO en el blog de preguntas y respuestas de Gebox, échale un vistazo. Según dice el chaval que parece que controla bastante, el problema de los tirones puede ser por no hacer un reset despues del cambio de aceite.

Hola, estoy leyendo este post y me ha intrigado tu último comentario. Cómo vas con el tema?

Pues no tengo ni idea porque en el módulo correspondiente al Lane assist la codificación no tiene texto de ayuda. Si me entero de algo lo pongo por aquí, que también me interesa. S2.

Hola, estoy leyendo tu problema y aunque no tengo ese cambio te comento varias cosas. No se como serán esos tirones cuando cambias, pero una cosa está clara: si al pasar de N a R o de N a D, lo que notas es que el coche se mueve (o lo intenta) provocando un empujón o trión, significa que el embrague no está liberado por completo o que en el momento en que se selcciona la velocidad, este se cierra para empezar a transmitir par a las ruedas. También se me ocurre que si quedara una presión residual en el circuito del embrague de la 1º y la marcha atrás (que es el mismo) las marchas entrarían con dificultad o rascarían.

Hola chicos, os cuento mi experiencia con este tema. Mi antrerior coche era un Bmw 320d e91 (2005) comprado usado con 90000km y vendido 10 años después con 315000km. Muy buen coche. Uno de los problemas que me dio fue el volante motor. Desde que lo compré siempre me hizo lo que comenta Juan-27 en el primer post: al salir de parado, una vibración justo en el último momento de fricción antes del acople del embrague. Para mí fue muy molesto pero aprendí a convivir con ello. Me lo hacía principalmente en el primer desembrague de la mañana (en frío) y si se calentaba el embrague más de la cuenta: por ciudad en verano, un atasco, un arranque en cuesta cargado, etc... Por supuesto pensé en el volante bimasa nada más que me di cuenta, pero resultó que no era. Seguí usando el coche con normalidad y empecé a escuchar un ruido sordo de "matraca" cuando pisaba ligeramente el pedal del embrague a ralentí. Si pisaba a fondo no había ruido, si soltaba tampoco; solo a medio embrague. Ese ruido sí era el volante bimasa que empezaba a tener más holgura de la indicada. Seguí con el ruido bastantes km, puede que 50000, con el coche funcionando correctamente. Hasta que llegó un momento en que la vibración al salir se convirtió en unos trancazos brutales. Yo soy bastante cuidadoso con la mecánica y suelo salir muy bajo de vueltas desde parado, pero en aquel momento eso no servía; tenía que salir por encima de 1500rpm para mantener la tensión en el volante y evitar las sacudidas. En carretera iba bien, pero andar por ciudad era un dolor. Por supuesto cambié embrague y volante, que por cierto, teniendo elevador y ayuda para sacar la caja es bastante fácil. Al disco de embrague le quedaba mucha guerra por delante, pero el volante estaba ciertamente mal. Después de montarlo todo nuevo pensé que me iba a librar por fin de la vibración y ¿adivináis no? desde el primer desembrague después de la reparación allí estuvo la vibración otra vez...en frío y en caliente, unas veces más y otras casi imperceptible, pero no me libré de la puñetera vibración nunca. Así que mi consejo es que si no escuchas ruidos al accionar el embrague y la vibración no aumenta no te preocupes por ello. Más coches que he probado (Leon, Exeo, Bmw...) también lo hacen, no es exclusivo de ninguna marca.

Hola, por lo que he leído la Stronic de 7 y embragues húmedos (A6) necesita mantenimiento cada 60000km. No lo dejes mucho porque en esa caja Audi sí que establece un mantenimiento claro y además he visto que si no se respeta pueden aparecer problemas. Siento no poder darte más detalles porque como no es la que llevo tampoco tengo experiencia con ella. El cambio de aceite no parece nada complicado, lo puede hacer cualquier taller serio.

Hay bastantes tutoriales sobre la Stronic. Antes de comprar este coche no sabía si iba a coger un Stronic o tiptronic, así que fui buscando toda la info que encontré. Como al final me decanté por este no seguí indagando en la Stronic, pero por lo que vi algunas llevan dos filtros y el nivel de hace distinto. También venden una cánula especial para el llenado en Amazon.

Pues lo cierto es que lo hice después de rodar una hora con el coche y además le hice el cambio de aceite del motor también. Lo más importante es controlar la temperatura para hacer el nivel. Yo no usé dinamométrica porque, en mi caso, para cárter de aluminio el par es muy bajo y tengo una que pueda calibrar con tan poco par. Además el manual pide usar goniómetro también. Te dejo aquí los pares de apriete. Con esa máquina te aseguras de cambiarlo todo, es la mejor opción. En mi caso, el kit trae 7 litros de aceite y me sobró 1 litro, así que me doy por satisfecho. Por cierto, qué modelo de coche es el tuyo? lleva diferencial central de corona o torsen? Lo pregunto porque estaba pensando en cambiar también el aceite de los diferenciales y el central de corona lleva un aceite de 120€ el litro y no lo encuentro más que en el concesionario. Es lo que comenta el compañero suavebygtr, la mejor opción y te aseguras de cambiarlo todo.

Pues yo también pensé que hablabas de las centrales, pero por lo que dices son las que van en el pilar B, el de los cinturones delanteros...

Hay una manera (que yo sepa) que me contó un amigo que trabajó años en Mercedes y tiene mucha experiencia en cajas automáticas. Sería conectando una manguera a la boca donde conectas el filtro y el otro extremo de la manguera sumergida en un bidón de atf. Arrancamos el motor y la bomba aspira el aceite hacia el convertidor, mecatrónica, refrigeración, etc... pero después de lubricar todas las partes se cae al cárter, que en este caso no está puesto y se va al suelo. Además, al precio que está este aceite...como para tirarlo. Creo que también tenemos a la vista unas mangueras que conducen el atf hacia el intercambiador de calor y se podrían soltar y vaciar, pero yo no me quise complicar mucho. De todas formas en mi caso la junta y el filtro eran de marca Meyle, con lo que por lo menos una vez ya se había cambiado. Al igual que no me acaba de convencer lo que dice Audi sobre que no es necesario el cambio de aceite, supongo que Zf también exagerará con los intervalos y querrá vender kits de mantenimiento. En fin, yo con esto me doy por satisfecho.

Hola, si la rejilla trasera derecha sí echa aire, está claro que no hay ninguna obstrucción en el canal que conduce el aire desde el saplicadero hasta atrás. Así que solo te queda la trampilla que abre o cierra la salida por esa rejilla. Seguramente la rueda se mueve pero no actúa sobre la trmapilla. No se si desde fuera se logra ver la trampilla con una linterna; a ver si me acuerdo y lo compruebo en mi coche, así ya sales de dudas.