jamiroq

Hace unas semanas me decidi a instalar el ETKA, asi que leí los posts que hay sobre el tema y me puse manos a la obra siguiendo un post buenísimo de TNT. Los primeros pasos, descargar e instalar, fueron bien. De hecho no me podía creer que fuera tan facil pero los problemas llegaron con la actualización. Despues del primer error de actualizacion tuve que volver a instalar todo otra vez ya que no habia manera de que ETKA siguiera actualizando. En la segunda instalacion me hice una copia de seguridad despues de cada actualizacion, de modo que no tuviera que empezar de cero cada vez que encontraba un error. Sin embargo hubo un momento en que no conseguía avanzar con las actualizaciones por culpa de los errores. En ese momento estaba a punto de dejarlo cuando se me ocurrió buscar una solucion alternativa. El problema de los errores en las actualizaciones es que en un PC domestico hay muchas aplicaciones conviviendo. Las aplicaciones modernas deberian estar diseñadas para que unas no afecten a otras. Aunque suele ser así, en el caso de ETKA si que se producen anomalías por la interaccion con otros programas y actualizaciones de Windows. Eso es lo que lleva a los errores. La manera de evitar los errores en las actualizaciones de ETKA sería tener un PC exclusivo de modo que no hubiera interacción con otra aplicacion. En muchos conces eso es lo que hacen y ,si os fijais en el PC que tienen para el ETKA, suele ser uno antiguo en el que instalaron ETKA originalmente y solo lo usan para eso. Tener en casa un PC solo para ETKA es inviable para la mayoría, pero si que se puede tener un PC 'virtual' exclusivo para el ETKA. Esa es la solución que resolvió todos mis problemas. Los pasos para conseguirlo son los siguientes: 1- descarga gratuitamente el virtual PC de Microsoft en este enlace 2- Una vez descargado hay que instalarlo, para los que tengais Windows XP os dira que no es compatible. Ese es mi caso y yo seguí la instalacion sin problemas. 3- se abre Virtual PC y aparece un asistente de configuracion. Solo hay que cambiar que la memoria sea 256MB y crear un nuevo disco virtual de 10000MB. Ya teneis un PC 'virtual'. Puede pareceros que 10GB es mucho pero hay que tener en cuenta que solo con la instalacion del XP se pone en 1,5GB y que si vais a tener las cuatro marcas en el ETKA (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) sube a mas de 6GB. 4- Instalais Windows en el PC virtual como si lo hicierais en un PC. 5- Instalais el ETKA siguiendo los pasos del post de TNT y ya lo teneis funcionando y actualizando sin problemas. Este es el aspecto que tiene mi escritorio con el PC virtual ejecutando el ETKA. Como veis, se esta actualizando desde internet.

no se me ocurre nada mas por ahora. cuéntanos las pruebas que vayas haciendo y veremos a ver si entre todos damos con algo.

el pin 7 del conmutador tiene que ir al pin 29 ( no al 26) del conector gris de 32 pines de la centralita. Al principio del post esta explicado.

se me han ocurrido un par de pruebas para ir eliminando posibles causas: - pídele a alguien su conmutador y lo instalas. el cambio se hace en cinco minutos y si te funciona es que el conmutador es lo que te esta fallando. - desconecta en la centralita el cable que va del pin AUTO del conmutador a la centralita. en el post se explica los pines que son. si una vez hecho eso todo funciona bien menos las luces auto, puede que hubiera algún problema en el contacto en la centralita.

yo he probado hoy el 8110 por bluetooth y se me ha conectado a la primera. Hacer y recibir llamadas funciona bien, incluso con la marcación por voz. Lo que no me ha funcionado es la lectura de la agenda de telefonos, pero ya le he encontrado explicacion. En el documento de Audi sobre compatibilidad de telefonos dice que para que lea los teléfonos del 8110 la fecha de fabricación del coche tiene que ser posterior al 11/05. Asi que lo tengo crudo. Se me ocurre que quizás cambiando la centralita del bluetooth por una más moderna podría leer la agenda de teléfonos. ¿que os parece la idea?

los "rubbing compound" están en la sección de pulido de la pintura. Cada producto puede tener un nombre algo distinto, asi que quizas es mejor utilizar la busqueda usando palabras como "compound" , "compuesto" o "intensive polish". Lo importante es ver la especificacion del producto y asegurarse de que quita las marcas de lija de grano 2000. Respecto a la lija, tambien las suelen vender en las tiendas de detalle (o 'detailing' en ingles). Una vez estes en la web de una tienda, haz una busqueda por 'lija'. En cualquier tienda de barrio donde vendan pinturas tambien es posible que la encuentres. Donde es más improbable encontrarla es en las grandes superficies de bricolage.

En realidad no es una pulidora. Es un Scumbuster de Black&Decker que compré porque tiene un cepillo rotatorio que va muy bien para las tapicerías. Pero como ademas tiene el accesorio para poner la esponja de pulir, la utilizo para zonas pequeñas de pulido. Viene muy bien porque va con una batería y resulta muy cómoda de usar en trabajos pequeños.

Aprovecho para poner un diagrama que explica como funciona el asunto:

Los productos los compré por internet. Puedes encontrar la tienda si pones en Google 'la tienda del detalle'. Respecto a los botes originales de audi, solo son necesarios si no tienes otra manera de conseguir pintura y laca. Lo que yo hago cuando llevo el coche a pintar es pedir que me guarden un poco de pintura y laca en unos botes pequeños. La ultima vez que fui a pintarlo me olvidé de pedirselos al pintor, asi que tuve que comprar los botes originales de audi.

Una vez la laca está bien seca, procedemos como en la fase anterior: - lijado al agua con grano 1000 para igualar - lijado al agua con grano 2000 hasta conseguir una superficie uniforme - eliminación de los micro-arañazos con abrasivo liquido - pulido con pulimento líquido - aplicacion de cera líquida con una esponja. Una vez la cera se ha secado, se da brillo con una toalla de microfibra. el resultado es el que se ve en la foto.

SEGUNDA FASE Aplicamos la laca con el aplicador y obtenemos el resultado que se ve en la foto. En mi caso, aplico una sola capa de laca y la dejo secar durante 24 horas. El resultado es una fina linea transparente y brillante que sobresale ligeramente del resto del plano de pintura.

El resultado de la primera fase lo vemos en la foto. Aunque se ha reducido el arañazo, todavía es visible y vamos a necesitar una segunda fase para mejorar el resultado.

Los productos básicos para tener a mano con los que se ven en la foto, de izquierda a derecha: - un abrasivo líquido que tambien se llama lija líquida y en inglés 'rubbing compound'. hay que elegir uno con especificaciones que aseguren que elimina los micro-arañazos de lija de grano 2000. - un pulimento líquido - una cera liquida El 'rubbing compound' lo aplico con un trapo de algodón limpio. Voy frotando la zona hasta que recupera algo de brillo. El pulimento líquido se puede aplicar con una esponja, aunque en mi caso lo aplico con una pulidora de baja potencia sin cables como se ve en la foto.

A continuacion lijamos primero con grano 1000 y después con grano 2000 para acabar de dejar una superficie completamente lisa. Como se ve en la foto, las lija se aplica con agua. despues de aplicar la lija el resultado es el siguiente: - toda la zona lijada queda completamente mate. Si es la primera vez que lo haceis es algo chocante y se llega a pensar que se ha estropeado la pintura sin remedio. - la pintura aplicada se oscurece un poco por las micro-particulas de lija que quedan adheridas. Estas dos cosas se solucionan en el próximo paso en el que se aplica un abrasivo liquido y un pulimento.

PRIMERA FASE En la primera fase de aplica la pintura con el aplicador que hayamos elegido, en mi caso la tapa de boligrafo BIC. El resultado de aplicar la pintura es el que se ve en la foto. Hay que tener en cuenta: - si el arañazo llega al metal hay que aplicar antes una imprimación para metal - el resultado es mejor si se dan capas muy finas de pintura. Yo aplico dos capas, pero he visto en algún foro que llegan a aplicar tres capas muy finas. Despues de aplicar la pintura lo que se tiene es un relleno del arañazo que sobresale del resto de la pintura. Dejamos secar 24 horas antes de lijar para igualarlo al resto.

Otras cosas que debemos preparar son unas puntas de lija y unos tacos de lija. La lija se compra en cualquier tienda de pinturas y en mi caso yo uso las siguientes: - Lija de agua de grano 1000: para igualar la zona de aplicacion de pintura con el resto - Lija de agua de grano 2000: para acabar de dejar toda la zona uniforme y preparar para el pulido Con la lija preparo unas puntas de lija pegando unos circulos en la punta de la goma de un lapiz. Como se ve en la foto, los circulos los saco con una perforadora de papel. También preparo unos tacos de lija con unas gomas de borrar como se ve en las fotos: Como veis siempre uso una base elastica para la lija de modo de al aplicar sobre la pintura se tiene mas control y precision. De este modo es mas dificil estropear la pintura. Las puntas las uso cuando hay que definir zonas de lijado pequeñas.

En el primer paso vamos a fabricar un aplicador de pintura con la tapa de un boligrafo BIC. Como veis he afilado la punta con ayuda de un cutter para que la punta sea suficientemente fina y se pueda introducir la pintura en pequeños arañazos. Los pinceles que vienen con los botes de pintura son demasiado gruesos para usarlos en un arañazo y solo sirven cuando el rasguño tiene más de 3 mm de ancho. En algun foro he visto que se usan tambien palillos de coktail, que son de plastico y tienen la punta muy fina. También he visto en alguna ocasión que se usan pinceles artisticos de punta muy fina. En mi caso prefiero la tapa de BIC porque me da más control en la aplicación de pintura: - tiene una buena zona de agarre - es corto y te permite mayor precision en el movimiento como veis el arañazo no es tan pequeño aunque no es profundo ya que no ha llegado hasta el metal.

La primera reacción cuando se descubre un arañazo es pintar, sobre todo si tienes un buen seguro. Sin embargo para los que prefieren esperar o, como en mi caso acaban de pintar, hay una solución rápida y de muy buenos resultados para disimular el arañazo y que no nos moleste cada vez que lo miramos. Después de seguir los consejos de algunos foros me decidí a mejorar los resultados y finalmente encontré una manera de hacerlo en dos fases que da unos resultados bastante buenos. De hecho, son tan buenos que se puede dejar como solucion definitiva si es el bajo de un lateral o algún otro lugar disimulado. Lo primero es comprar la pintura y la laca en el conce. En mi caso, prefiero darles el número de referencia en vez de dejar que lo busquen ellos, ya que es posible que no lo encuentren o que se equivoquen. Yo sigo la siguiente regla para sacar el código: LST 0?2 ??? Donde: ? – es una M si nuestra pintura en metálica o una P si es efecto perla ??? – es el código de la pintura que aparece la pegatina de la primera pagina del libro de mantenimiento. El código de pintura tiene 4 caracteres alfanuméricos de los que el primero es siempre una L. Los tres restantes caracteres son los que hay que usar en ???. En la foto veis un ejemplo en el que la referencia es LST 0M2 Y7G. Como se ve en la foto, vienen dos botes. Uno lleva la pintura y otro la laca. Además, el bote de pintura lleva una capucha de plástico de color rojo que cuando se saca tiene un pequeño cepillo de alambre. Este cepillo solo se usa para quitar oxido del arañazo, si lo hay.

las de mi conmutador son: NSL, NL, 56+, 8, 56D, 56, TFL, Xr, Xz 58d, 58, 30, 58R, 58L, (vacio), 5RA, 31

me auto respondo pues visto que nadie me da un opcion,os cuento he puesto el conmutador D del pin 7 he tirado cable al pin29 de la centralita y no funcionaba nada me quede suin todo lo que pongo arriba ,repase todos los fusibles del coche ,llegue a pesar que habia fundido la centralita ,pues al final resulta que conector gris de 32 polos tiene su aquel y el muy cabro a veces no entra bien, solucionado este tema he de deciros que el conmutador D no funciona como debiera se encienden las luce aun estando en posicion apagadas y el sensor no hace ninguna funcion. mañana empezare de nuevo saludos. A mi me pasó lo mismo cuando monté el conmutador de luces auto. Yo había 'pinchado' todas las conexiones en el conector gris tal cual, sin utilizar los ni terminales originales de audi ni la medida de cable adecuada. El resultado es que cuando vas a cerrar el conector gris echando la palanquita hacia atras, los cables que has montado se tensan y algunos dejan de hacer contacto. Incluso el propio conector puede quedar sin llegar hasta el fondo y ya no funciona nada. También me ocurrio que cuando conseguí que el conector llegara hasta el fondo, el cable del sensor dejaba de hacer contacto y se me quedaban las luces encendidas. La solución a todo eso fue comprar unos cuantos terminales originales: Para usarlos, cortas los ultimos 10 cm del cable y lo empalmas al cable que has instalado (como son cables finos utilicé tubo termo-retractil del que se usa en electronica). Después viene lo mas delicado porque para que entre bien el terminal en su alojamiento tiene solo una posicion. Lo mejor es fijarse en como van puestos los que ya vienen instalados de fabrica.

eso es, el conmutador con luces auto lo puse unas semanas despues cuando me llegó el envío de eBay. Lo que no tuve fue el problema de las luces que tu has tenido, quizas a mi no me pasara por el orden de las conexiones y la configuracion con el vag-com.

enhorabuena porque ya has pasado lo que yo encontré mas dificil; conseguir los componentes, cambiar la luna y sobre todo pasar el cableado. A partir de ahi yo fui probando poco a poco. La primera prueba que hice fue conectar el positivo del espejo (solamente) y ver que se encendia el led verde. La segunda prueba fué poner la mano tapando un pequeño sensor que lleva el retrovisor por la parte que mira hacia el parabrisas (para simular que es de noche). Despues le puse una linterna delante del espejo para comprobar que se oscurecia. La tercera prueba que hice fue conectar el pin de marcha atras y repetir el oscurecimiento del espejo,para despues meter marcha atras y comprobar que desaparecia el oscurecimiento. A partir de ahi pasé a conectar el positivo del sensor de lluvia/luces y despues conecte el sensor al conector gris de la centralita. Despues de hacer la programacion de la centralita con el vag-com cogí una manguera e hice la siguiente prueba. Puse la maneta del limpiaparabrisas en la primera posicion y la ruedecita de la maneta tambien en la primera posicion. tiré agua con la manguera al parabrisas y en efecto los limpias empezaron a funcionar. al dejar de tirar agua los limpias se pararon. espero que con estas pruebas puedas seguir avanzando.

Otra cosa que yo comprobaría es si te pusieron regulacion de luces automaticas porque si no es así vas a necesitar tener el regulador de altura de faros manual.

por lo que veo llevas el conmutador de regulador de altura y supongo que el xenón lo pusiste posteriormente. Lo supongo porque por lo que recuerdo cuando se pide xenón de serie el regulador de altura de luces es automático y no precisa de un conmutador. Además creo que el xenón de serie viene con las DRL (daylight running lights o luz de circulación diurna). Veo que comentas que no llevas el sensor de luces, creo que una buena primera comprobación es el modelo de centralita que llevas porque si no es una centralita 'highline' no va a llevar la función de 'coming home'. Al principio del post explico como comprobar la centralita. respecto a lo del numero de referencia, las que hay disponibles son: 8E1 919 094 : conmutador reglaje altura de faros 8E1 919 094 A : conmutador reglaje altura de faros y coming home 8E1 919 094 B : conmutador coming home 8E1 919 094 C : conmutador luz circulación diurna (DRL) 8E1 919 094 D : conmutador luz circulación diurna (DRL) y coming home el código 5PR es el código de color negro, que es el único color disponible para esta referencia.

Desde que puse este post ha habido varios foreros que me han pedido que explique como poner el coming home asi que voy a extender el post para dejarlo explicado. Lo primero que hay que hacer es comprar el conmutador con coming home, como el que sale en la foto. cuesta unos 20 euros y los hay de dos tipos: - con luces de dia y coming home, para coches con xenon - con regulador de elevacion de luces y coming home, para coches sin xenon Se desmonta el conmutador con los siguientes pasos: - se quita la tapa del vano del conductor como se explica anteriormente en el post - aprovechando la apertura se introduce la mano por detrás para empujar hacia fuera en conmutador original, que está alojado en su sitio a presión por unos clips laterales se quita el conector y se le pincha un cable en el pin 7, como se ve en la foto. El cable que pinché es rojo pero se le ve una banda lateral blanca por un brillo. se desmonta la centralita y se extrae el conector gris de 32 pines como se hizo al principio de este post. En este conector se pincha el cable en el pin 24 y queda como en la foto donde se ve el cable rojo que viene del conmutador: para acabar las conexiones hay que asegurarse de que el positivo del sensor de lluvia esté conectado al fusible 17. Si recordais al principio del post lo puse en el 31 junto con el positivo del espejo anti-deslumbrante por comodidad mientras me decidia si ponia el coming home. Esto es importante porque el sensor de lluvia y luces necesita tener siempre corriente de bateria para que el coming home funcione bien. Sin embargo al espejo le basta con corriente de encendido. Por último, en el VAG-COM no es preciso cambiar nada ya que solo se controla el tiempo de activacion del coming home que por defecto está puesto a 30 segundos. Para los que querais cambiarlo lo encontrareis en el controlador 9, canal 1.