jafv

¿El vag-com da algún error en el módulo de la suspensión?

¿Se te baja de la posición 2 a la 1 o solo de atrás?

Tienes que quitar el marco que bordea el clima y la radio, despues verás los cuatro tornillos que sujetan el módulo del clima.

Abres la tapa de la radio y el cenicero, y empezando por abajo y apalancado con cuidado sacas el marco hacia afuera.

El que te parezca que esté mas bajo no vale, mide desde el eje de la rueda al borde de la aleta. Pero si alguna balona de la suspensión neumática estuviese mal, el coche se acabaría cayendo.

Lo de los ruidos tiene toda la pinta de algún silentblock de la parte delantera, y ojo, que la suspensión neumática también lleva uno arriba, el 7L0412327A.

El sistema es el mismo que en los nuestros, con el añadido de que los amortiguadores son controlados eléctricamente.

Para mirar un poco en el ELSA y en el ETKA me hace falta el año de tu coche, el codigo de motor, cambio y grupo trasero.

Bueno, el editor no ha dejado hacelo mejor.

Hay que mirar si la caja de cambios es la misma, que en principio sí, la 5HP19, por lo menos la mía.

Adjunto foto de la chapa de mi caja de cambios, eso es lo que va a misa.

Pues solo me falta si es avant(4B5) o normal (4B2) y el año. En mi pie de firma pongo que es 4BH y del 2004.

Tu caja de cambios es DEQ, y tu motor AFV. Y no es quattro.

Lo que importa es que si yo hago un log de lo mismo, no va a ser comparable, ya que las cajas son distintas, EYJ en mi caso y DEQ en el tuyo. El mio es un quattro, y el tuyo es tracción delantera.

No, ya que se trata de que cuando desconectas el ESP se te encienda la luz, y te avise de que lo llevas desconectado.

En el Allroad te va a dar igual ya que cuando desconectas el ESP se te ilumina un icono en el cuadro.

Por lo que si empalmas la luz del posavasos a los otros dos pines del ESP, se te encederá cuando pongas las luces de posición. En este caso yo pienso que no es mala idea, ya que el aviso de que llevas el ESP desconectado está en el cuadro.

Pon el corta-pega de lo que te sale en el vag-com. Es que nos falta el código de error, para intentar buscar un poco la causa.

Con el cóidgo ya en ross-tech te dan pistas (http://www.ross-tech.com/)

El reloj de agua del cuadro es un mentiroso de co**nes, ya que no se menea hasta que la temperatura está alta-alta. Lógico por otra parte para evitar que la gente se ponga nerviosa porque en la subida de un puerto le suba la temperatura a 98 y piense que se le va a quemar el coche.

En mi caso, que es un 2.5 tdi, para ver la temperatura correcta del refrigerante usaba el display del climatizador, que te permite ver bastantes parámetros del motor, además de muchos del clima.

Perdona por ser tan puntilloso, pero no es lo mismo que no te salga en el ELSA a que el ELSA no te funcione.

Pasame tu mail privado de ASI por mp y te lo saco este finde. No lo pongo aquí porque ocupa mas de lo que pueda subir.

Y no desistas con el ELSA y con el ETKA, te ayudan y mucho.

En el boton nuevo no vas a tener luz.

El que lleve cuatro cables no implica que el conector no tenga hueco para mas cables, mira en que posición del conector está cada cable. Siempre hay una indicación de cual es el pin 1.

Los pines del botón del ESP en la botonera Allroad son los 4 y 8, el 4 tiene el cable color negro/verde, y el 8 tiene el cable color blanco.

En el que has comprado que tiene cuatro cables, tienes que utilizar los que van a los pines 4 y 6. El cable 4 debe tener color blanco, y el cable del pin 6 debe tener color negro/verde. Los otros dos son para el led del ESP que en el Allroad no iban.

Ahora es cuestión de casar colores. Cortas el conector antiguo y empalmas los dos cables, el blanco y el negro/verde, colores con colores.

¿Que caja de cambios llevas? En mi pie de firma está la mía, EYJ

En el ELSA está la información de tu motor, por orden alfabético, en la M, "Motor de inyección turbo de 1,8 L...."

Pues no preocuparte. En los BAU lo que cambia es todo lo referente a lo que está encima del bloque motor, las culatas con sus arboles de levas y demás.

He mirado en el ETKA, y el bloque motor con cilindros es el mismo para AKE, BAU y BCZ. Así que para que Audi va a cambiar la referencia troquelada en un bloque motor si no cambia nada, pero nada.

Busca lo de BAU en algún sitio de las culatas que ahí debe esar. Mira un post de Jlpenalver que se rehizo un motor y puso las culatas BAU y creo recordar que había alguna foto de donde estaba la marca de BAU.

Mirando ese link, dice que la referencia principal es 4B0906087BC, y eso no es el aforador, es el conjunto de la bomba de combustible que hace el trasvase al deposito secundario.

Los Allroad llevan dos tapones, uno donde está la bomba de combustible que trasvasa gasoil al otro lado del deposito, y el otro donde está el aforador. El del lado del copiloto es el de la bomba.

Creo que tienes que mirar un poco mas, a ver si lo que tienes mal es alguna de las juntas de los tapones, que es mejor comprarlas nuevas. Igual tienes que comprarte cuatro juntas nuevas, pero a 12€ cada una será mejor que cambiar un conjunto usado que vete a saber como están las juntas.

Por cierto, dinos tu motor (AKE, BAU...) y año, que ayuda a mirar en el ETKA.

Por ej, la referencia de la bomba completa de combustible de mi coche es 4B0906087BD y no 4B0906087BC como en el enlace ese que has puesto.

Si miras en la web veras que tienen de todo, y si lahay en esa web, habrá por mas sitios.

Pero a lo que voy, es que veo que el tema de los problemas de los calentadores y las roscas es bastante normal y que hay herramienta especializada para solventar cualquier problema, empezando por sacarlos.

Otra cosa es lo que nos cueste la herramienta. Pero si lo llevas al taller, en general no tienes npi de lo que ha pasado, han hecho o han dejado mal y tapado.

Sí, hay maneras de repasar la rosca, mas concretamente útiles para ello.

Mira esto como ejemplo, http://www.ksportal.de/en/special-tools-hgv/threading-tools/stainless-steel-thread-repair-set-m8x1-0x11mm-24-pcs

Y si miras en la web ves que hay herramientas para ese problema a patadas.

No se si son buenas o malas, lo uso como ejemplo.

Sí, me refiero a eso. Yo necesité el segmento, los dos tornillos allen y la tórica redonda.

Lo de los cierres de los árboles de levas me temo que van con la culata, pero primero mira en ebay, y luego busca culatas de segunda mano (BAU preferiblemente).

Lo de los casquillos del tensor de la poly-v, en la segunda foto que has puesto no aparecen. Son unos casquillos que están en el eje inferior del amortiguador del tensor de la correa poly-v. Que por cierto, hay un kit para cambiar esos casquillos, no muy caro, pero que hay que liarla parda para cambiarlos bien:

Febi 44838
INA 533011710
Optimal 0-n2196

Mira estas referencias en internet y dinos si es lo que tu crees que tienes mal.

Aquí está. Parece que un poco dentro.

Pues huele a centralita del parktronic chunga.

Mira a cambiarla, que no son muy caras de segunda mano. Confirma que la tuya es esta "4B0 919 283".

Lo mismo digo. Muchas gracias por el aporte, y animo al resto de la gente a que cuando solucione un problema indique la solución, aunque sea su primer post.

Si ya has cambiado la balona y te tarda en subir, cambia ya el segmento del compresor, sin dudarlo IMHO, poca pasta para la mejora que es.

Lo del agua en el filtro de polen, no es por que esté atascado el desagüe debajo de la bateria, sino porque el plastico que deriva el agua desde el parabrisas no cierra bien. Esta vez yo creo que viene de arriba, no de abajo. Pero además revisa los desagües del AA y del techo eléctrico, además de los de debajo de la batería.

El Allroad en los brazos de la suspensión es otra historia, ya que tienen que jugar con un recorrido mas amplio y en peores condiciones. Lo que dices de los brazos superiores y las rótulas de dirección está bien, pero las únicas referencias que cambian de un Allroad respecto a un A6 son los brazos inferiores, y por algo será.

Y veo mucho cable suelto por ahí dentro del coche, ¿de que son?

No hay ninguna codificación para hacerlo. Para verlo en el FIS hay que poner ese extra que te permite ver eso y mas cosas. Es como el "torque pro" para moviles Android que te permite ver parámetros adicionales del motor.

Pero para ver la velociad real del coche lo puedes hacer mediante el climatizador. Hay un modo de test que te permite ver cosas del coche en marcha, entre otras la velocidad real, y doy fe que te da la real.

Es entrar en los codigos del climatizador y buscar cual es el canal que te da la velocidad del coche. La manera de entrar en el clima en ese modo es estándar, busca en google, pero el canal exacto no te puedo decir, porque hay varias interpretaciones en internet, y ya te digo que la de mi coche no está.

lo que tu pides se llama fis-control . de y vale 329€.

El cauda no es tanta pasta. Y el G80 es repasarlo a ver si se puede reparar, que muchas veces es el cable que se corta en la entrada a la tapa de la culata, aunque lo malo es que para repararlo hay que desmontar la tapa de la culata y lo que está por encima.