konami

Alguno conoce la configuración de una pantalla coika 8.8 que este centrada la pantalla, por ver si ajustando esos datos consigo centrarla. Si cambio algúno de los datos no puedo ver en línea que modificación realiza pq no salen esos datos cuando pasas del menú original Audi a la visualización en Android. Por si con esto resuelvo el desplazamiento vertical que tiene actualmente, o si las rayas se pueden hacer desaparecer variando el dato de frecuencia o similar. Si alguno puede orientarme sobre los parámetros que llena la suya. Gracias

De momento he conseguido actualizar a la version V3.1.0_AUDI_10.25_WB_E, y eso ya me permite ver los menús aunque con un desplazamiento y muchas rayas de interferencias. Según el Chino el problema se soluciona actualizando MCU. La solución en mi caso ha sido decirle que borre todo cuando intento actualizar la versión con el fichero .ZIP, hasta ahora le decia que no borrara para no perder todo lo que tenia metido, pero cuando ha borrado ya salen los menus. Ahora solo falta solucionar el problema de la visualización y el desplazamiento que tiene la pantalla. Hasta que he descubierto que tienes que intentar pulsar los iconos como un centímetro por debajo de donde salen me ha costado verlo un buen ratito. XD Tengo el fichero MCUMASTER.BIN pero se lo pincho en el USB, Y NO HACE NADA, y si voy por el menú de actualizar me pide una password he probado con 8888 y dice que es incorrecta. Si intento acceder por el File Manager llego al USB1 y veo el fichero .bin pero no puedo decirle en ningún sitio que lo actualice o no veo como hacerlo. La verdad que me tiene loco, pero hay que sacarla de la UVI, a esta la recuperamos y así aprendemos un poco mas entre todos. Si alguno se le ocurre como puedo actualizar la MCU, o por donde probar se agradece. Mi pantalla es una COIKA 8 CORE 4+64 GPS MMI 3G AHD con conector 24 pin, creo que las que las actuales llevan otro conector. esta es de hace casi dos años DE JUNIO DEL 2021. El coche es un A5 SPORTBACK 8TA con mmi 3g y multimedia. Salida Aux activada.

En mi caso el fichero zip que me ha enviado el chino ha sido un problema. desde que le he pasado esa actualización se ha quedado como un ladrillo prácticamente. Después de hablar con el chino de COIKA OFICIAL STORE, no me da otra solución aun estando en garantida menos de dos años, que mandar a china la pantalla con los costes que eso supone y sin garantía de reparación, costes e inconvenientes posibles. La versión que tenia antes de esa actualizacion mi COIKA era esta V 1.2.35_AUDI que tenia de origen. y estoy intentando encontrar una de estas: V 2.0.1_AUDI, V2.0.5_AUDI o la V 2.0.6_AUDI o incluso la de origen . Si alguno tenéis alguna de estas os agredeceria si me la podéis facilitar. El chino me dice que no tiene esas versiones anteriores, algo bastante extraño. intentare hacer un downgrade con alguna version anterior a la que me ha pasado el chino a ver si la recupero.

en mi caso acabo de hacer una actualización con el fichero zip que me ha pasado el chino, y el resultado no esa nada satisfactorio. No arranca correctamente, salen rayas y no funciona . Algún compañero le ha pasado algo así, alguna solución? Estoy esperando a ver si el chino me manda alguna solución.

revisaste estos datos de codificación? yo estoy ahora unos dias fuera y no tengo el cable VAg

Gracias Farn68 Bueno chicos pues tema solucionado y paso a contar algún detalle de mi experiencia. Estaba en lo cierto con el punto donde hay que atacar con un destornillador plano y que coincide con el que el compañero Farn68 ha puesto en sus fotos, para hacer presion que en mi caso habia que apretar con ganas hacia dentro el dichoso teton o diente es mejor hacerlo con la radio en posicion vertical sobre uno de los costados y en una mesa donde dejes fuera del borde de la mesa la caratula frontal para poder tener buen apoyo y presionar, es mejor hacerlo con ayuda. Uno sujeta la radio y tira de los extractores y el otro presiona el diente , si ademas cuando estas presionando con el destornillador le das un golpe tipo bumping , osea un maco al destornillador es mas facil que el que tira de extractor pueda liberarlos. En mi caso las llaves tiene un diente muy justo y creo que fue el problema, todas las que veo ahora el diente es mas en forma de V y mas amplio. Mis agradecimientos a la gente del foro y por otro lado a la gente de JYSA, que se dedican a la electronica de estos equipos, les mande un Whatssap y me contestaron confirmando que el metodo era meter presion a ese punto y que no fuera por el camino de abrir y desmontar por el interior. Se ofrecieron incluso a si pagaba los portes, ellos me las sacaban sin coste. Capeau por ellos y por el ofrecimiento. Se sufre pero se aprende mucho con la colaboración de todos, la decisión, y la paciencia necestaria de los que nos metemos en algunos fregadetes.

me paso lo mismo, y pregunte al chino, en media hora me dio la solución, y sin problemas. La solución , es seleccionar bien el modelo de coche en la cofiguracion de la Coika

YO he probado una Greenyi en concreto la del modelo E de estas https://es.aliexpress.com/item/32877719761.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.354663c0RVacWq He hecho la preinstalación conexiones de cableados y funciona bien , solo me falta solucionar que no se si es pq no he codificado aun nada con Vagcom, que no me suenan los zumbadores del ParkAssist. yo la conecte al RCA AHD1080 de la Coika y sin problema y calidad de imagen genial. Ese modelo trae direccionales tambien

Yo compre este antes de que me llegara la pantalla nueva android que he instalado y por el aux de reposabrazo sin problema, y sonaba bastante bien, por si te sirve. Aunque el mio entraba por el Aux Jack no por el AMI de la guatera. https://es.aliexpress.com/item/4000127851092.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0JDaXAg

Me tiene loco, cuando dices desde fuera , entiendo que te refieres a liberar las llaves desde los laterales accediendo por el fleje que libera la radio en su encastre cuando esta dentro, pero no veo la forma, por mas que presiono en el diente o teton que yo veo, salvo que tu te refieras a otro punto. Yo no veo muelle por ningun sitio, si puedieras hacer un dibujo o similar visto desde arriba a modo de esquema , seria una grandisima ayuda, pq me tiene loco y te juro que no soy nada manazas. En mi caso es como si el diente no se retrae mas pq hace tope con algo, o yo por lo menos no doy con donde atacarle correctamente.

A mi me ocurre lo siguiente: He instalado una Coika 8,8 y ahora le he conectado una camra GreenYi sin llegar a realizar la instalación , solo conectar sobre puesta con cableado para ver si todo va ok y terminar de instalar. Pero estoy con la duda pq no suenan los zumbadores de aproximación, tengo delanteros y traseros , NO HE CODIFICADO NADA AUN, ¿puede ser por falta de codificación que no suenen los zumbadores? he visto las codificaciones del modulo 6C por el foro y leido pero tengo la duda antes de seguir con la isntalación, ¿ hace falta decirle al modulo que tengo la camara para que zumben? o puede que sea tambien por el modudo 10 Park Assist? que tengo que decirle que hay camra trasera. y en modulo 5F tambien dar de alta la camara trasera para el MMI. Es por aclararme un poco antes de seguir con las intalación final desmontando porton trasero, me gustaria hacer la prueba antes de montarla y tener claro que funciona conrrectamente.

Yo sin ser nada experto en la materia de sonido he mejorado mucho con SpotiQ para android. Puedes ecuaalizar canciones de forma individual o canal completo. Facil, bastante intuitivo y gratis.

Gracias por el detalle del Asistente de Google , la mas facil de todo el proceso no la tenia completada. no habia descargado e instalado el asistente. Muchas gracias como siempre. Lo del marco la solucion es ajustar un poco la inclinacion de la pantalla y poco mas. Gracias

Estoy con ello, podrias poner alguna foto, no entiendo bien la parte de la goma y luego como lo pasas al pasacables del porton. Una foto daria bastante juego para ver si van por fuera esos cables.

En mi caso el marco he instalado el que viene del chino , lo unico que he quitado es una pestaña de la derecha arriba que topaba y he tenido que pintar de negro brillo pq todo el frontal del mio va en negro, pero queda bien, ahora tengo que sacar un poco la pantalla para que no quede ningun hueco entre marco y pantalla que cerrare con una microespuma negra. Con lo que estoy aun peleado es poder activar OK google, ni por voz ni mediante boton del volante de momento no doy con ello , si alguno lo tiene claro me va bien un poco de ayuda.

Pues otro mas con el mismo problema, despues de montar una radio android COIKA de la que estoy encantado por el momento sin mayores problemas ahora no puedo sacar las llasves de extracción. No salen presionando las pestañas laterales y le he apretado a saco, hice un util para intentar empujar el diente desde los laterales y tampoco, he desmontado tapa , levantado lector pero no hay acceso por la parte superior. Me puse a desmontar el frontal, pero hay un punto que no veo claro. Hay unas conexiones flexibles que no veo como desmontar. Desde dentro y desmontado lector no veo acceso , y por el frontal no termino de ver claramente como sale el frontal por las conexiones flexibles. ¿Cuando hablais de forzar, entiendo que os referis a forzar por fuerza bruta el diente que se enclava en las llaves extractoras? ¿Es este que marco en la foto ?

Si el vendedor es un compraventa profesional como dices RD 1/2007 ley general para la defensa de los consumidores. Si el vendedor es un particular Código Civil 1484 o unos colegas chungos para ir a presentar tus credenciales en ambos casos, pero no lo dejes Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk

Existe un concepto que es el vicio oculto y la mala fe. Y toda transacción comercial realizada con vicio oculto y de mala fe es nula de pleno derecho, eso sí en los tribunales. Pero no lo dejes, cuanto antes reclames primero al compraventa y le enseñes los dientes y tu decisión de morder, mejor. Hay que demostrar que el vicio estaba en el momento de la compra y no sobrevenido después. Mira en Internet «especialistas en reclamaciones por compraventa de vehículos averiados » creo que te vendrá bien un abogado si a la primera reclamación tuya no accede el que te vendió. Hay info sobre cómo actuar en Auabogados por ejemplo pero seguro que encuentras más. Y no lo dejes. No soy abogado pero tampoco idiota. Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk

Me respondo a mi mismo, casi con toda seguridad fue problema del piñón por defecto del material en origen, ya cambiado y solucionado. Ahora montada bomba de piñones con eje exagonal de 100mm. Y para aquellos que están como yo en su momento os dejo una foto de como estaba mi eje con 175000 km , conduciendo casi todo en autovía y cambios de aceite cada 10000. Estaba bastante enterito aún, y el tensor con poco desgaste, aún así se le notaba holgura del alojamiento del eje contrarrotante de la bomba. Ahora a disfrutarlo y olvidarme de la bomba

¿Alguna ayuda? MI caso es que tras leer mucho de lo que hay por la red, incluido foros ingleses y franceses, me decidí a cambiar la bomba de cadena por una de piñones nueva aprovechando que iba hacer distribución por no esperar mas con la dichosa bomba de cadena. Mi coche a4 BLB 175000 km y sin problemas hasta la fecha, ni ruidos sospechosos. Compro una bomba nueva , con piñones, eje 100mm y nos ponemos a montar todo en un taller de máxima confianza, calentando el piñón de cigueñal, calando los contrarrotantes con el útil adecuado,presionando sobre el intermediario para ajustarlo y darle su par de apriete correspondiente, montamos todo, distribución nueva, giramos y todo parece correcto aceite, y al arrancar el coche suena raro muy raro y paramos. RESULTADO , El piñón del cigueñal se ha comido dos dientes del intermedirario y el del cigueñal parte de las puntas de casi todos por el lado exterior. Estamos con el coche desmontado aun sin detectar cual ha sido el problema, pq efectivamente sabemos que hay que ajustar presionando sobre el intermediario en el montaje para que se ajuste y luego darle su par de apriete. Jodido y cabreado NO, lo siguiente. Me corroe la incertidumbre de no saber pq ha ocurrido, antes de tomar la decisión de si montar unos nuevos piñones. Todo el material era nuevo. Ni reconstruido ni desguace. En algunos casos he visto que el piñón intermediario viene con dos separadores uno interior y otro exterior, pero parece que el que hemos montado es solo con la interior, que es la al parecer la que se monta en la actualidad. intento subir una foto. ¿Alguna aportación o posible identificación de la causa del desastre?

Tengo la siguiente duda sobre las piezas utilizadas por el compañero JORGEDRD en la sustitución que ha realizado. Segun su listado de piezas : material: son piezas de BKD, BMN, BMM, AZV, BSY y alguna de 1.9 tdi cadena bomba aceite 038115230A tensor cadena 038115130 bomba aceite 038115105B tubo absorcion bomba 06B115251 de AJM, AWX, AVf junta torica tubo N0282222 recubrimiento plastico 038103623 polea dentado de bomba aceite 038115121A (de menor diametro y 23 dientes) tornillo polea bomba aceite N90366105 - Echo en falta la polea del cigueñal 06A105209B, y la arandela elástica N0122345 que no se si corresponde con alguna unión de la bomba. - En el listado de materiales para realizar el cambio aparece una polea/piñón para la bomba, y la bomba trae el suyo propio Por lo que puedo observar, la polea que se monta definitivamente es este (038115121A) mas pequeño en diámetro y numero de dientes siendo este de 23 dientes, que el que trae la bomba de origen (038115105B) de 31 dientes y mayor diámetro. Alguno podéis confirmar que es correcto lo que observo y que realmente se monta la bomba 038115105B con con la polea de menor diámetro 038115121A y su correspondiente tornillo. Imagino que esta modificación responderá al caudal y presión de aceite necesaria para nuestros motores, pero no he visto nada que confirme este tema.

Yo estoy decidido al cambio pero me falta aun comprobar ese dato.

El precio en piezas originales Audi ronda los 370 con iva incluido. precios de 12-2014 Yo tengo una duda, veo por el listado de piezas que hay un piñón de cadena 038115121A, y si no me equivoco la bomba ya trae su polea dentada, ¿hay que cambiar la que trae por esta otra? ¿tienen los mismos nº de dientes las dos, o es por eso mismo y realizar alguna desmultiplicacion o para que la cadena ajuste correctamente?

Este es uno de los vídeos mas claros que resumenel problema de las holguras en el alojamiento del eje, y el redondeado del eje exagonal y la solución al problema mediante la eliminación del grupo bomba + cubo ejes contrarrotanes + eje exagonal por la bomba mucho mas simple del a3 con las pequeñas modificaciones que hay que realizar y mas económica. Siempre es recomendable aprovechar y cambiar distribución en la operación si estamos cerca de necesitarlo. https://www.youtube.com/watch?t=147&v=jHELb6v3B3g

hola Jorgedrd y compañeros, yo llevo estudiándome y leyendo tiempo sobre el problema de las bomba aceite grupo VAG en nuestros coches. Mi coche A4 blb 2005 140 cv 175.000km y aun sin cambiar nada, pero mas bien por la indecisión de cual es el sistema definitivo. He seguido la información de aquí y otros foros ingleses y franceses, en el ingles hay mucha información con vídeos comparativas de las distintas bombas, como saber si nuestro coche ha sufrido la modificación sin que nos hayan notificado en concesionario oficial como indicaban en la 13D7 etc... incluso la sustitución de todo el cubo de ejes y bomba realizada por el compi Jorgedrd que para mi creo que es una solución mas razonable, las otras opciones son: hay que diferenciar dos posibles situaciones de partida a priori : A) Tenemos una bomba original movida por cadena y eje de 77mm en los contrarrotantes las mas antiguas (2005) problemas de redondeado tanto del eje como de su alojamiento en el contrarrotante. Buscar simplentente 13D7 Audi en cualquier buscador. -Sustitución por un kit que puede incluir uno o todos estos componentes. cadena, tensor, piñón de cigueñal y piñón de arrastre de la bomba. (Audi no fabrica la cadena por lo que todo lo que vemos como original en el caso de la cadena personalmente dudo mucho de su fiabilidad y si cambiamos cualquiera de los componentes podemos sufrir rotura del tensor, elongación de la cadena, desgaste de los dientes de los piñones entre otros pq al final seguimos moviendo demasiada masa a mucha velocidad hay que tener en cuenta la dimensión de los piñones y la cadena parece no muy correcta la desmultiplicacion. Si buscáis un poco veréis que hay diferencias muy altas en los precios para ser todo original como anuncian. -Sustitucion mediante kit y también del eje contrarrotante muy común en el mercado ingles que lleva incorporado el exagonal pasando de ser de 77mm a 100mm. (seguiremos moviendo la bomba mediante una cadena de dudosa fiabilidad un grupo de masas con mucha inercia principalmente al arrancar y mas concretamente en conduccion por ciudad con múltiples paradas-arranques y a la larga opino que terminara por dar problemas teniendo en cuenta que que tiene que arrastrar no solo la bomba sino los ejes del cubo contrarrotantes. -Sustitución por grupo bomba y cubo de ejes nuevos, + cambio de deposito carter de aceite, o repaso con la dremel de las aletas interiores pq sino no cabe el nuevo grupo bomba y ejes 1400 € solo en piezas carísima actualmente 11 y sigue teniendo el dichoso eje exagonal aunque aumentando la superficie de anclaje de en pasando de 77mm a 100mm , y pasa -Sustitución por una refabricada o reconstruida. en realidad lo que hacen es mediante electroabrasión rehacer el cajeado de la cabeza del eje contrarrotante para poder alojar el exagonal de 100mm. - Eliminación de todo el conjunto bomba y cubo con ejes contrarrotantes y sustitución por una bomba mucho mas simple y algunos ajustes que montan los TDI 140 con piezas de a3 tdi bkd, la diferencia entre en a4 y el a3 es el montaje del motor , longitudinal y transversal , pero el bloque es el mismo y uno lleva arboles contrarotantes y el otro no que realizo el compañero Jorgedrd en este enlace del foro lo teneis http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/333616-brico-bomba-aceite-a3-en-a4-20tdi-blb/ b ) Tenemos una bomba original movida por cascada de piñones de origen o alguna de las primeras que se reequiparon con la campaña 13D7 (1º solución que diseñaron para solucionar el problema y que no fue completamente satisfactoria por aparecer piñones con dientes desgastados y rotos por un juego anormal de holguras y disconformidades en los mismos. nota técnica abuscar 13D8 Audi en cualquier buscador. - Sustitución por una refabricada o reconstruida. en realidad lo que hacen es mediante electroabrasión rehacer el cajeado de la cabeza del eje contrarrotante para poder alojar el exagonal de 100mm nuevo. - Eliminación de todo el conjunto bomba y cubo con ejes contrarrotantes y sustitución por una bomba mucho mas simple que montan los TDI 140 con piezas de a3 tdi bkd también de cadena pero con la diferencia de tener que mover mucha menos masa al desaparecer los ejes contrarrotantes lo que hace que la vida util inicialmente sea definitiva.Es un sistema de bomba mucho mas simple aunque hay que realizar algunos ajustes que montan los coste de piezas en torno a 350 € Para poder entender todo un poco mas y tener mas claro con vídeos e imágenes incluso sonidos de la diferencia de sonidos de los no reparados y los reparados podéis consultar aquí http://www.myturbodiesel.com/wiki/oil-pump-failure-or-balance-shaft-module-faq-b5-vw-passat-or-audi-tdi-engine/ y aquellos que no dominen el idioma "go**le traslator" En general los ingleses, que nos llevan ventaja se decantan por la sustitución de cubo de ejes completo y la instalación de la bomba mas sencilla y económica del A3 que no ha dado estos problemas, si bien hay que decir que no deja de ser una modificación sin garantías a largo plazo, puesto que no hay experiencia de vida útil de la modificación por este sistema en nuestros a4, y evidentemente alguna vibración se podrá apreciar seguramente en parado para los mas detallistas, pero compensa la menor carga de inercias en arranque que sufre la bomba mas simple. Al final lo que necesitas es que aporte la presión suficiente de aceite para lubricar bien los motores. Después de todo esto que solo pretende ser un resumen personal, me gustaría que nos confirmara a JorgeDRD o cualquier compañero que este seguro: - ¿No se necesita cambiar ni el cárter, ni la varilla de nivel del coche en la sustitución por la bomba sin ejes contrarrotantes? - ¿varia la capacidad o las mediciones de nivel? entiendo que la respuesta es no a las dos preguntas, puesto que de la primera no he visto comentarios que así lo indiquen y de la segunda el nivel de aceite esta por debajo de todo esto y del protector plástico. El principal problema que no resolvemos es la paranoia que tenemos muchos de los afectados incluido a nivel internacional por la indecisión de cual es la mejor solución preventiva principalmente por la falta de información oficial de quien ha originado este clamoroso fallo de diseño y fabricación. EL FABRICANTE AUDI Y VW. "My 2005 2.0TDi BLB engine has 183K miles and no chain failure yet, but I'm beginning to be paranoid". En mi caso reclame y notifique como no podia ser de otra manera a Audi España y a la matriz de Alemania en Ingolstadt por burofax y la respuesta fue que no existe el problema generalizado, sino simplemente en algunas unidades que ya se resolvió con la campaña correspondiente 13D7 y 13D8, que me pusiera en contacto con mi concesionario oficial. Después seguí con la asesoria juridica del RACE, al defensor de ciudadano oficina Europea, a revistas del motor para solicitar ayuda pero en este caso Goliat mató a David. Seguramente como no hay afectados, por eso hay miles de propietarios buscando la solución al problema y por eso mismo también hay muchas empresas que han visto la grandísima demanda y se dedican a reconstruir las bombas, y los ejes, seguramente sera que no hay afectados. (IRONIC MODE ON) para búsquedas en ingles, por ejemplo para mi motor blb: balance shaft delete kit for blb, o estas otras generales oil pump chain tensioner kit audI , oil pump balance shaft y similares por poner alguna. y si buscas solo por imágenes podéis ver la cantidad de información al respecto En ningún caso es por alarmar a nadie, pero la solución no es ir mirando al cuadro por si salta el aviso de aceite en color rojo y tirarnos al arcen con el miedo de si somos los siguientes.