Caniho

Si tienes que cambiar el turbo tardaras mas,por eso te digo que es mejor partir de no modificar manguitería de IC,con ese que has pillado puedes pasarlo por encima de la traviesa y volverlo a la entrada de admisión original,dejar por ahí también el map,y al turbo solo tendrías que hacerle la salida lateral y quedaría todo mas de serie,mas difícil que se den cuenta,pero como te digo ya es a tu gusto.

Yo el mio lo que mas me gusta es que lo tengo con estetica de serie y luego apretado con ganas..... me harto de reír porque nadie se espera que el coche responda así estando aparentemente de serie.

Un saludo.

Yo no se como estarán las ITV por ahí por sevilla,pero aquí como vayas con lo que quieres hacer se van a dar cuenta rápido y te echan el coche para atrás por llevar el IC cambiado,que por lo visto no se puede ni homologar un IC mayor,así que ándate con ojo con ese tema.

Ese turbo si no recuerdo mal,era P&P con un colector de escape de un ibiza GT TDI de los del 98,es a esos modelos lo que le montan todo lo que comentas por la configuración que llevan al contraria a los nuestros.

Por ultimo,como te comente,si quieres pasar los 200cv vas a tener que descomprimir culata,he leído ya muchos casos de estos coches que cuando le das mucha presión rompen las culatas,es mas con el turbo de serie si no controlan los picos cascan también.

Suerte con el proyecto,pero ten en cuenta todo lo que te digo a ver si te vas a hinchar de currar para luego tener que desmontarlo.

Un saludo.

Yo he acabado haciéndome la repro yo mismo,y he dejado el coche a mi gusto,realmente he acabado haciendo el mio (A3 130cv),el leon 140cv de mi hermano,A3 140cv de mi primo,touran 105 de mi cuñado.....

Danigamo,si vas a hacérsela al coche,gasta cuidado que los 140cv son jodidos para regularle el turbo en condiciones,que te logueen el coche antes y después para ver como se queda.

Un saludo.

Si puedes monta toberas de mas caudal,no se si te llegaran esas para la potencia que buscas,no te fíes mucho del edc15psuite,a mi en un 130cv me pone que da 192cv con la electrónica que le hecho.... cosa que no da ni de coña,y como consejo,si no vas a descomprimir,no pases de los 180-190cv y controla los picos,esas culatas petan que dan gusto por picos o llegando/pasando los 200cv.

Edito: Por cierto,te informo que el VB43 se montan en los motores que llevan el filtro de aire a la derecha y el IC a la izquierda (se entiende que estado sentado en el asiento del piloto) al igual que el colector de admisión del passat,en el tuyo es mas fácil montar colector de admisión de 130/150cv transversal ya que va igual y si quieres pasar los 200 manteniendo buenos bajos me iría a un GTB1756VK por ejemplo,o ya de ahí al típico GTB2260VK que están montando tanto ahora,si te quieres quedar en la potencia que te dicho para no poner el peligro la culata,montaba un GT1749VB de un ibiza cupra que creo que es P&P en tu motor y listo,da para 1,7b mantenidos y puedes llegar a 200cv con el manteniendo buenos bajos.

Suerte con el proyecto,un saludo.

Si no me equivoco se quedan sobre 135cv,lo que no se es si anulando o no el DPF,eso si teniendo DPF escuchado que si anulas EGR lo ensucia bastante mas,así que gasta cuidado con eso,porque lo que le quites a la admisión se lo echas al filtro de partículas.

Un saludo.

 

Quizás haya realizado un curso de modificación de centralitas ya que no es moco de pavo ni tarea fácil...

 

Hay que pasar muchas, y muchas horas leyendo, buscando informacion, y cuando mas o menos se van viendo las cosas claras empezar a localizar los mapas necesarios e ir tocando poco a poco para ir viendo los resultados, siempre logueando el coche antes y despues de una modificacion, sobre todo turbo para ver como controla la vnt.

 

Al principio cuesta, como todo.

 

Yo no hice ningun curso y creo que casi nadie lo ha hecho, es un tema que hay que tener mucho cuidado con lo se toca y es a base de leer y leer, saber el motor que llevas y sus limites.

 

S2

 

+1 a eso,te hacen falta unos conocimientos básicos de mecánica y como funciona el motor,si no es bastante complicado el tener una idea de como modificar los parámetros.

Después,los parámetros no se tocan por porcentajes,se tocan en base a como quieres que se comporte el coche y sus limites mecánicos,por poner un ejemplo puedes darle mas tirón o menos,mejor estirada o mas progresivo,y todo esto si lo haces en condiciones no echa ni humo el coche,yo tengo un 130cv también y apretado (anda mas que el leon fr de un amigo repro también) y no suelta humo,pero como todo mi tiempo me ha llevado y logs de dejarlo fino y en condiciones,para mi gusto los 130cv son de los coches mas agradecidos en este tema,sobre todo porque llevan los mismo inyectores que los motores arl (los 150cv de leon,golf gti tdi...) y se les puede sacar bastante jugo.

Un saludo.

Buenas,siento el reflote,pero es por poner una opción al montaje extra,yo llevo el mismo sensor de aparcamiento en mi A3,pero monte el terminal en el lado derecho,con la idea de pasar por detrás del plástico negro que dejo marcado en tu foto el cable y colocar la centralita dentro de la guantera derecha que apenas le doy uso,lleva así desde que lo monte,no le entra agua y la centralita la tengo pegada con la cinta de doble cara al interior de la aleta creo recordar,y el altavoz lo acople en la rejilla que tengo marcada en la foto de la trasera que has subido,el cable se queda pillado con la misma goma espuma que trae el piloto y se queda perfecto el aislamiento,y el altavoz al estar en la rejilla esa se escucha a la perfección,en la foto sale marcado por donde pase el cable en el lado contrario para que lo entendáis mejor,lo pase entre el chasis y ese plástico negro que entro perfectamente el terminar facton.

Un saludo.

P.D-> A los que queréis montarlo delante,habría que investigar la electroválvula que enciende la marcha atrás en la caja de cambios,lo mismo es el interruptor de positivo y tan solo tenéis que hacerle una derivación y coger una masa,y os ahorráis meter el cable dentro del habitáculo,solo tendríais que meter el altavoz.

Fis completo si no me equivoco,tengo navegador,por lo pronto se que hay 2 referencias,la del mio que termina en L y el del donante que termina en D,gracias.

Un saludo.

¿Nadie tiene una eprom leída con esa referencia? Se puede ver la referencia del cuadro del coche también con el vagcom entrando en instrumens,a ver si alguien tuviera este cuadro montado,gracias.

Un saludo.

Tu mecánico no tiene mucha idea por lo que veo,si paras y arranca y vuelve a ir bien,o es la N75 rota,o en el 85% de los casos la geometría del turbo sucia,para eso hay que desmontarlo,abrir el turbo y limpiarlo,que si que el coche tiene presión,pero presión de mas y corta para no dañar la mecánica,conozco un chapista que tiene un 130cv y se lo estuve mirando y llegaba al limite de soplado que lee el map (29xx) soplando el coche 1,9b o mas y cortaba,y ha tenido que desmontar el turbo y limpiarlo,que no empiecen a decirte que es de aquí o de allí,que es el turbo sucio o la válvula con la cabeza blanca que ves al abrir el capot justo en frente con tubos de goma,esa se suele cambiar con la de al lado para probar si es de ahí,que es la de la EGR la de al lado,y si sigue igual es turbo sucio.

Un saludo.

La temperatura también podría ser que se quede el termostato abierto,a mi me paso en un 130cv que viene a ser el mismo motor que el tuyo,si tienes vagcom es fácil de comprobar antes de comprar nada.

El FIS les pasa a todos los que duermen en la calle,en verano con el sol se acaban estropeando,se que se cambian pero no se lo que vale,yo ahora mismo también lo sufro,pero me busque un marcador para cambiarlo y al final lo jodi intentando adaptarlo,a ver si puedo recuperarlo.

Sobre el olor a gasoil,a mi me paso con un filtro de gasoil que no encajaba bien la T con las tóricas y perdía por ahí,venia defectuoso y tuve que cambiar el filtro,antes de este cambie las toricas pero siguió igual.

Buenas compra,esos motores son económicos y si el día de mañana quieres mas potencia llegan a unos 130-140cv modificandoles la electrónica y sin forzar en exceso el motor,y por supuesto sin humos.

Un saludo.

A ver,si cuando arrancas el coche tiene fuerza y después te quedas sin ella,es N75 regulando mal o geometría del turbo sucia,si de primera hora no tienes potencia es que o tienes picada la membrana de la watesgate del turbo o el tubo de vacío que va para el turbo,o algunos de los de la N75 o alrededores esta roto,y no le llega vacío al turbo para empezar a trabajar.

Si el turbo te funciona y luego deja de funcionar tienes que notarlo en el sonido,los turbo de los 130cv pitan mucho cuando trabajan,si te quedas sin turbo te quedas sin pitido.

Un saludo.

Yo lo haría en el deflector,es donde mas disimulados quedan y ganas algo de margen con el pitido fijo,el día que quieras quitarlos solo tienes que buscar un deflector que es mas fácil que buscar un paragolpes.

Un saludo.

En la parte baja lo bueno que tendra que te dara mas margen,porque esos de sensores todos los que he visto pitan fijo a 30cm por lo menos del obstáculo,yo en el mio me decante por uno electromagnético,no hay que agujerear nada y el pitido fijo lo da a 10cm o así,lo llevo en la parte de arriba plana,y la verdad que estoy muy contento con el.

Un saludo.

También puedes comprar una culata y montársela al tuyo,no sabes si el motor que te encuentres en el desguace va a tener mas o menos kilómetros que el tuyo,o si ha tenido un mantenimiento en condiciones de cambios de aceite y esas cosas,lo pistones apenas suelen sufrir daño al romperse,la parte gorda se la lleva la culata,así que buscando una culata te va a salir mucho mas económico.

Un saludo.

Mi cuadro es exactamente igual solo que termina en L,le metí la eprom del mio y se volvió loco,ahora enciende el fis entero en rojo,saltan los ventiladores,la aguja de la gasolina da una vuelta casi entera,se ve que no es la de mi cuadro compatible porque lo intente como 3 o 4 veces y nada,desconectaba uno,ponía otro,y nada el del donante se me ha vuelto loco,por eso necesito una eprom de un cuadro con esa referencia,a ver si es culpa del cable o de la eprom.

Gracias,un saludo.

Buenas compañeros,hace poco lié una buena con un marcador que iba a montar y necesito a ver si alguien tiene una eprom de un cuadro con esta referencia:

8L0 920 932 D

La original de mi coche termina en otra letra y por lo que se ve no es compatible,así que necesito una original de ese cuando y luego imagino que casar ese cuadro con mi centralita,y que coja los km´s de esta para que quede todo correcto,a ver si podéis echarme una mano,gracias.

Un saludo.

No,le tire directamente a escribirlo y la cague bien haciendo eso,debería haberlo leído antes por si las moscas.

Os comento un problema que tengo,hace poco compre en el desguace un marcador para adaptárselo a mi A3 porque tiene el fis que no se ve nada,como no me gusta andar trasteando las agujas para arreglar mi fis pues decidí comprar uno y adaptarlo,total que ayer me puse a ello,lo monte y esta el fis perfecto,el cuadro marcaba los kilómetros del donante como es normal y tenia el inmovilizador parpadeando,total que con el vag can commander leí los datos del mio,los guarde en un fichero,cambie el marcador,abrí el fichero y escribí sobre este,quite el contacto,lo puse y el marcador se volvió loco,el fis encendido entero,los ventiladores del coche saltados,el marcador de la gasolina casi da una vuelta entera,lo intente escribir 2 o 3 veces mas sin éxito,ahora me arrepiento de no haberlo leído antes porque no se como recuperarlo,os dejo las referencias por si os sirven de algo:

Marcador mio: 8L0 920 932L

Marcador donante: 8L0 920 932D

A ver si me podéis decir si hago algo mal.

Un saludo.

La revisión anual ( 10/ 15.000 Kms) solo implica el cambio de aceite y filtro..........................55€

Cada dos o tres, además filtros de aire............................................................................30€

Revisar niveles de líquido refrigerante (20€ los 5L), de lavaparabrisas(Como 5€), frenos (10€)y dirección (15€), presión de neus......se hace digamos que ......semanalmente o mensualmente, según la confianza que le tengas a las pérdidas en estos elementos.

Filtro de combustible (en los Diesel), cada 60.000 Kms. (Unos 25€ ).

 

Estos son los precios medios de los materiales. La mano de obra oscila desde CERO (lo pude hacer uno mismo) y 60€ /h en un Conce. Mas 21% de IVA.

 

Como la casuística puede ser infinita, los precios que te indiquen tendrán una amplia oscilación.

 

Había que ver la factura de lo que te han hecho. Para un simple mantenimiento anual con revisión de niveles, 235€ me parece una clavada.

 

Un saludo.

¿Que cambias el filtro de aire cada 45.000km? me parece una burrada,el filtro de aire es una de las cosas que mas tienen que ver con el consumo del coche,y es mejor no esperar a que se ensucie y se ponga ciego,yo lo cambio cada 10.000 junto con el del aceite y el aceite,el de gasoil cada 30.000 mas o menos y el de polen lo cambie cuando nuevo y llevara 50.000km,este verano se lo volveré a cambiar.

Sobre las revisiones,según el taller que sea os cobrara mas o menos,pero echad una media de que en materiales se va esto mas o menos estimando precio publico:

Aceite: entre 30-50 según marca.

Filtro aceite: 15-20 mas o menos creo recordar.

Filtro aire:15-20 creo recordar también.(solo le comprado 1 en lo que llevo con el coche y no recuerdo bien que me costo,ahora llevo un K&N lavable)

Filtro gasoil: el ultimo que monte me costo sobre 30-40 euros creo recordar.

Los precios son orientativos,y no todo el mundo consigue las cosas al mismo precio,como recuerdo son precio publico sin apenas descuentos,quien tenga algo de enchufe pues le saldrá la cosa mas barata,los talleres suelen cobrar el precio de venta publico+mano de obra,ganan con el descuento que tengan y la mano de obra,y ya según lo que se quieran enrollar pues te meten mas mano de obra o menos.

Un saludo.

Si puedes,pillate el vagcom,que el modelo que vale para nuestros coches vale sobre 10 euros en www.ebay.com (en el buscador pones vagcom 409 o kkl) y hazle un log de los canales 1,3 y 11,con eso podremos ver como esta trabajando,porque decir algo asi es decirlo al voleo,lo mas simple es ver si todo funciona correctamente antes de decir nada o irse a algo.

A mi es que me pillas lejos,si no le hacíamos el log cualquier día.

Un saludo.

hola, ami me paso lo mismo y trasteando con el coche, vi que estaba partido el tubito de vacio que va del turbo a la n75, mirando hacia el coche desde fuera, el turbo te queda a la izquierda, pues hay un tubito negro que sube hacia la n75, pues el mio estaba roto por un tramo. es facil desmontar porque es seguir hasta donde llega y tirar de el, y luego metes un tubo nuevo( yo le puse tubo de gasolina de diametro 4mm interior, y hasta ahora perfecto. espero ayudaros con la explicacion

Cuando pasa eso no sopla el turbo,o tarda en cargar y carga brusco,pero en el caso que hemos visto aquí es que sopla de mas por geometría sucia casi seguro,en tu caso el problema seria el que te comento,tarda en cargar o no soplaba directamente el turbo.

Un saludo.

Buenos días !!

 

He leído muchos posts sobre el VAG-COM y como hay tantos modelo, me gustaría saber cuál sería el k debería comprar para mi coche.

Se trata de un 8L del 2002 1.9TDI 100 cv Ambition.

 

Muchas Gracias

 

 

Enviado desde mi iPhone con Tapatalk

Para nuestros modelos con un KKL nos vale,valen 10 euros en ebay y podemos mirarlo todo,eso si,si en casa hay grupo vag mas modernos lo suyo es pillar como dice el compañero un 11.11.3 o similar,para que sea compatible con todos.

Un saludo.

No sabría decirte el precio,el mio por suerte aun no ha habido que limpiársela,aparte llevándolo reprogramado como lo llevo la geometría trabaja mas y es mas difícil que se atasque.

Lo mejor es que preguntes por varios talleres a ver que te dicen,así mas o menos te haces una idea,el turbo hay que sacarlo del coche para limpiarlo,de todas formas si puedo le preguntare a mi tío que cobra el por limpiarlo y te lo digo por aquí.

Un saludo.

Aqui dejo el log, decir que no ha llegado ni a 4000, no tenia fuerza y he desistido.

 

En tu caso es geometría del turbo sucia aparentemente,puedes hacer una cosa para comprobarlo,donde esta el tubo de aluminio hay un empalme de un tubito de goma que baja hacia el turbo,suéltalo y sal a andar con el coche,si al coche le salta el turbo y después se queda sin turbo es la geometría sucia,si directamente esta sin turbo habría que mirar otras cosas,pero gasta cuidado con eso porque con la presión que coge el turbo te lo puedes cargar,debería soplar 1.35b y esta soplando 1.98b que creo que es lo máximo que lee la diagnosis,vamos que puede estar soplando por encima de 2 bares,así que no le des caña porque te lo puedes cargar,mírale eso del tubo que te dicho que casi seguro que en tu caso sea la geometría del turbo sucia.

Un saludo.