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Epimalone

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  1. Bueno, parece ser que el problema es que al poner un cable nuevo en una rueda, la de la otra tiene un recorrido un poco mas largo y el ajuste está descompensado. Asi que para que quede mas o menos bien, la del cable nuevo no se puede ajustar demasiado. Lo correcto sería poner los dos cable nuevos.
  2. Correcto, el freno de mano es de tambor, va a parte de los frenos traseros de disco.Se accionasimplemente por el arcaico sistema de tirar de un cable, tiras de la palanca, tensa el cable y se vence la resistencia de los muelles que mantienen las zapatas sin tocar el tambor
  3. Hola buenas!, pues el problema es que mi mecánico (y otros dos anteriormente), no dan con la tecla para que funcione el freno de mano. Del lado izquierdo si que frena suficientemente (comprobado en la ITV) pero del derecho nada. De hecho para pasarla tuve que ponerme encima de la palanca y tirar como un poseso con las dos manos (menos mal que se enrrollo el paisano ). Me lo aproximan lo máximo posible , y durante un par de usos si que frena mas o menos los suficiente como para aguantar el coche en una rampa pronunciada, pero luego nada. Me pusieron zapatas nuevas, también me cambiaron un muelle del tambor y ahora el mecánico me dijo que el cable de ese lado estaba oxidado dentro de su funda y que no corria. Compré el cable original y me lo instaló y sigue sin frenar. Alguien tiene idea cual puede ser el problema? Gracias por las posibles respuestas.
  4. La propia del RS2, la del número de serie que acaba en K
  5. Bueno, al final cambié la N75, y en principio después de una prueba, el turbo ya sopla a lo que debe. Esperemos que siga asi por mucho tiempo !
  6. ..ese ya lo cambié hace unos años que estaba picado
  7. ...si yo creo que debe de ser la N75, pero no al 100%, el tema de la resistencia me lo aclararía del todo, si sé a ciencia cierta que me esta dando un valor fuera de rango.
  8. ..por cierto, tema similar al del post anterior
  9. Hola buenas! tengo un problema con el turbo, que después de arrancar y andar bien unos pocos minutos, de repente no pasa de 0,5b. A veces vuelve a ponerse bien un rato, pero al poco "adios". Estuve apretando mangitos, y hice el test de actuadores, donde testea inyectores, estabilizadora ralenti, canister y N75, y todo Ok menos la N75 que no la escucho funcionar. Toqueteo el conector de 2 pines que lleva, y ya funciona, como si no hiciese buen contacto. Con el polímetro y el contacto dado testeo el conector, el Pin 1(el de la izquierda mirando los agujeros "hembra") y masa, y me da 12,40V, o sea que llega corriente y no tengo que hacer nada especial para que haga buena conexión, por lo que entiendo que el conector va perfecto. No se si podría ser fallo de la centralita que no la accione correctamente. La resistencia que tiene que dar la N75 según el manual, es de 25...35 ohmios, con el polímetro en resistencia 20k me da 0,32, no se si asi esta bien, en otras escalas no me da un numero entero. Limpio bien la conexion de la N75 y haciendo el test otra vez parece que va bien se escucha seguido como se acciona, le toco un poco el conector para ver si hace bien contacto y todo perfecto. Pero me pongo en ruta y me sigue dando el mismo problema, arranco y el turbo sube hasta 1,3-1,4b, pero al poco otra vez no pasa de 0,5b. Saco la N75 y la acciono conectandole 12v con una bateria y dos cables, y me fijo por donde sale el aire, y aquí viene mi duda. Por defecto siempre queda abierto el tubo horizontal corto, que va la wastegate. A ver si me explico ahora, ....para que abra y quede abierto el tubo largo (el de la admisión), tengo que dejar los dos cables conectados. No debería cada vez que se acciona la N75 abrir uno y otro alternativamente, o sea, conecto el cable + (el - esta fijo) hace el "clic" desconecto + cambia a la otra salida. Al final no soy capaz de saber si esta jodida la N75. Si alguien me puede aclarar algo, lo agradezco
  10. Hola buenas!! El otro extremo del laguillo de depresión de la DV, va a un tubo metálico (este tubo va a dar al colector de admisión) que se encuentra en la parte izquierda frontal de la culata, por detrás del protector de la correa de distribución. Por lo menos es así en el RS2. Donde el circulo rojo se ve como un pitorro...no se ve bien, pero podría ser ese. Sino la zona donde te digo yo en el RS2 es por ahi abajo
  11. ...Bueno!, en principio el problema está resuelto. En el taller se han dado cuenta de que el aluminio de las pinzas estaba afectado por la corrosión en donde asienta la pastilla, disminuyendo esto el espacio necesario para que cupiese. Asi que, lijado y pintado y ya no debería de haber mas problema.
  12. Un saludo Marcos! , veo que me tienes controlado :) ........Pues esperemos que si, algo encontraremos. A mi en algún coche me a pasado, no se si estaremos hablando de la mismo, algunas pinzas llevan una chapa (no se si sera la que tu dices) que para algunas pastillas que son un pelo mas grandes hay que quitarlas. y en vez de deslizarse sobre la chapita se desliza directamente sobre la chapa. Con un coche tuve una pelea con eso, hasta que me dijo uno que para esas pastillas había que quitar la chapa. Otra opcion es rebajar las pastillas nuevas con la pìedra esmeil , rotaflex etc.. hasta que queden de la misma medida que las viejas. En principio no hay que quitar nada en estas pinzas, la pastilla tiene que entrar con las chapas que tiene la pinza. Lo de rebajar las pastillas, sería la última opción, si es que no se encuentra ninguna que le entre. Gracias por vuestras aportaciones!
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