Daimas

Buenas Don.

Hay aprox 1 litro entre max y min. O sea que en 3.000 kms te ha gastado 1 litro.

En ese coche viene indicado 0w40, 5w30 y 5w40. Lleva 4,5 litros en carter + 0,5 filtro.

Si ha empezado a gastarlo de repente, lo primero es comprobar si lo tira o si lo pasa para algún sitio.

Si fue a raíz de usar 5w30,  yo probaría primero con un 5w40 de calidad, tipo Castrol, Motul, Eni, Mobil, etc, y los cambios a los 10.000 kms filtros aire y aceite incluidos.

Si con eso reduces el consumo a la mitad, entra dentro de lo "normal". 

Yo no echaría 10w40.

Yo le echaría 75w80 gl4+ sintética a ver si suaviza un poco pero no se...

Si comentas que lo hace igual en frío que caliente... no creo que sea del aceite del cambio...

Por cambiarlo no pasa nada y si no probar lo que te comentaron del varillaje..

Si no hay presión, Intercambiador de aceite y limpieza circuito. 

Eso no pienses que lo quitas con un solo cambio de líquido. 

Yo quité todo. Llené con agua y eché un producto bueno limpiador de radiador.  Ojo que hay que tenerlo poco tiempo, lo tuve 10 min solo aunque ponia de 15 a 30.

Todo fuera y llenado con agua otra vez, funcionar motor un poco y todo fuera otra vez.

Anticongelante G12 y quedó perfecto.

A mi me decian lo mismo que era culata y quise poner el intercambiador, por si acaso ya que no cogia presión. 

Después de limpiar muy bien el circuito, ya está libre de restos y el coche perfecto. Me parece que fueran 50€ la pieza. 

No está bien que circulen con esa mezcla de aceite y anticongelante. Yo si fuera tú lo ponía y a rezar. Además el nuevo trae una otra referencia, pieza mejorada, del que te trae el coche.

Saludos.

Ostras, no se yo... jejee

Gracias @Xandre_rider .

Yo pedí el Bosh también,  espero que sea eso. Supongo que el impulsor lo cambiaste porque seguía dando el fallo hasta que miraste lo de la distribución...

Yo le he hecho distribución completa hace un año, tensor incluido. Le echaré una visual a ver ?.

Un saludo y gracias.

Hola foreros.

He buscado por el foro pero hay poco de esto para los A3 8l 1.8T. Aparte el buscador es un suplicio.

Voy a cambiar el sensor del arbol de levas g40 pero me gustaría saber, debido a la cantidad de recambios que hay, si alguien lo ha cambiado y por cuál, ya que los precios van desde 20€ a 180€. Todos vienen con 2 años de garantía pero... 

Yo me decanto por el BOSCH que vale 50€ aunque me gustaría saber vuestra experiencia con la avería y con el recambio. Por cierto, referencia 058905161B.

El coche no arrancaba a veces a la primera y con vagcom salió el error del g40.

Gracias por adelantado.

Algo puede ser viable para una persona pero para otra no, eso está claro, pero yo en este caso, ya doy por supuesto que alguien con un Audi R8 tiene "euros".

Más que nada dependerá de "ese" uso diario.

Quiero decir, si nos basamos en el coche, no creo que un R8 este diseñado para el uso diario que tiene la mayoría, o sea, no es un coche para meterle 40.000 kms al año, llevar niños al cole, dejar aparcado en la calle, ir al super, es un coche biplaza, con maletero escaso, etc.

Si alguien está en ésta mayoría y con "ese" uso diario, un R8 no es viable para él/ella. Seria mejor un Porsche Cayenne Turbo S, por ejemplo.

Dicho esto, conozco al dueño de un talller que tiene un R8 y lo usa todos los días. Está soltero, no tiene hijos, tiene "presupuesto", aparcamiento amplio delante de su taller,  vive en una casa con garaje propio, rueda 70 kms cada día como mucho, etc. Siempre tuvo deportivos y el R8 debe ser el más económico que tuvo hasta ahora.

Javier, muy bien hecho lo del rodaje, es fundamental. 

Hay un mito que dice que los coches actuales ya salen con el rodaje hecho de fábrica y ni mucho menos.  No me imagino en Martorell con 2000 coches al día como harían para rodar con todos si fuera cierto ?

Sí es verdad que hoy en día se ha perfeccionado mucho el proceso de fabricación, materiales, etc,  y no pasa como en los motores antiguos.

Lo del cambio de aceite prematuro, si te lo puedes permitir, yo lo haría. 

Respecto al consumo, durante el rodaje tienden a consumir un poco, pero se va ir normalizando paulatinamente.

Un saludo y a disfrutar del S5.

hace 8 minutos, radikalv6 dijo:

Bueno,

 

Para aportar un poco de luz al tema, si el coche viene con 0w20, metele un 0w20 que cumpla la especificacion vw 508.00. El por que de este aceite ya lo habeis mencionado, motor realizado con tolerancias muy pequeñas, menos consumo, menos contaminacion...lo que implica que si le metes una viscosidad mas alta vas a conseguir desgastar prematuramente tu motor, ya que sus tolerancias aumentaran. 

Una vez que le metas un 0w30 por ejemplo, ya no podras volver a ponerle 0w20, el motor se lo bebera literalmente. Solo debes pasar a un SAE superior cuando el consumo de aceite de tu coche aumente, y con ello lo que haras es paliar estec sobreconsumo correctamente.

 

Por otro lado, porque no se le puede poner el 0w20 a los motores mas viejos? como se puede deducir del parrafo anterior, porque el motor se lo beberia.

 

Un saludo

El "problema" si es que lo hay,  que aún no lo sé,  en usar un 0w20 preconizado es que no te va a quedar más remedio que usarlo.

Primero porque el coche viene cargado con 0w20 y segundo porque si usas otro perderás la garantía  (a no ser que se especifique desde fábrica que otra visco es válida). 

Lo que se comenta de "desgaste prematuro" por usar una visco mayor, depende de esa visco mayor. Es más, seguramente está contemplado en el libro del coche usar un producto equivalente "un poco mas viscoso",  dentro de lo racional. Una cosa es usar un 0w20, 0w30, 0w40 ó 5w30 y otra un 10w60.

Con un exceso de viscosidad se puede producir además un aumento de temperatura en el aceite peligroso. Saldría el tiro por la culata. Por eso los fabricantes dan un baremo aceptable de consumo tan alto. El coche que no consuma, preocupante...

También se produce "desgaste prematuro" si en condiciones de alto requerimiento o "cizallamiento" (el HTHS que hablábamos arriba)  un aceite 0w20 no da la talla. Y si la da,  durante cuánto tiempo?

Con respecto al consumo de un 0w20, puedo asegurar que desde fábrica importa, pero no demasiado, el consumo. Lo que les importa actualmente es pasar las emisiones y la lubricación en frío por culpa del star/stop en los híbridos y resto de coches que lo llevan, de ahí estos aceites superfluidos.

No está indicado el uso de un 0w20 en motorizaciones anteriores no porque se lo vayan a beber sino porque es un aceite con tan bajo hths que puede no guardar la película correctamente en alta demanda. No hay razón para arriesgarse si las emisiones de esos motores "antiguos" no son tan restrictivas como ahora y ya las cumplen con los 5W30 preconizados en su día para ellos.

Por eso la 508.00 gasolina y 509.00 diésel, no sustituyen a la 504.00 y 507.00 respectivamente. Por si acaso ...

hace 2 horas, JavierBCN dijo:

 

Hola GoNzCID,

 

El codigo de motor es EA389.

 

Pueden ser las normas anticontaminacion, pero lo venden como aceite ultrafino para motores de alta tecnologia, en el sentido que esa alta tecnolgia permite usar aceites de tan baja viscosidad, y es aconsejable por dos razones, la primera es que al ser el aceite mas fino, implica menor rozamiento de las piezas del motor y en su consecuencia gasta un poco menos de combustible (2% aprox.) y la otra que no entiendo es que permite una duracion de 30.000 Km, lo cual es otro interrogante para mi, pues 30.000 Km tambien me parece mucho. 

 

El cuestionarme la viscosidad y la duracion entre cambios de aceite, va contra lo que hemos hecho durante años.

 

Me estoy quedando viejo??. Hi...Hi.

 

1cordial saludo..

 

Bueno, yo opino como tú,  cambios de aceite más a menudo... mejor.

Pero claro, este 0w20 es caro y encima el coche llevará bastantes litros.

Aunque parezca algo nuevo , ya hace años que vienen estas visco, incluso los ecoboost de Ford ya usan 5w20,  los híbridos también usan 0w20, GM lo tiene, etc, son para motores de baja tolerancia.

Ahora la mayoria de las marcas desde 2013, desarrollaron 0w20 como el lubricante para sus motores, principalmente por lo que comentas del ahorro energético. Pero se están formulando "saes" w8 w12 w16.  Sí, has leído bien, 0w16 va a existir.

Su principal cualidad (0w20) es la baja HTHS (baja viscosidad a 150°). Para mí, su principal pega es eso precisamente. Los kms los aguantan bien porque estan supervitaminados para ello, el problema es si eres un conductor ecológico o no.

-Me pregunto si alguien que compra un S5 piensa en lo ecológico.  

-Me pregunto si alguien que compra un S5 piensa en el 4% de ahorro de combustible (en teoria) de estos 0w20.

-Si estos aceites vienen para una conduccion "liviana",  me pregunto qué pasará si haces una conducción deportiva? No seria mejor un 0w40 que son de lo mejor o es que como fabricantes aunque quieran no lo pueden hacer por ley?

-A partir de ahora nos obligaran a ser ecológicos?  

-Si no mantienes el aceite mucho, ya no eres ecologico, entonces porqué pagar más por un longlife? 

Bueno , no me extiendo más porque ya es un tocho, perdon.

*Decir que la especificación vw 508 y 509 no es compatible con las vw anteriores ni las sustituye. Es más, el aceite 0w20 es de color verde, azul, etc, para que se diferencie y no haya error en el taller y se lo echen a un coche anterior.

PD: por qué tienen miedo que algún mecánico se lo eche a un coche anterior?

En 7/6/2017 a las 9:08, 4cuerdas dijo:

Buenas..

pues he notado que el coche en la primera arrancada va bien,no tarda casi nada........luego al hacer recorridos de 15/20 km al parar el motor y volver a arrancar a los 10/15 min le cuesta un poco.......no se a que puede ser debido...

Gracias de antemano.......

En el buscador y encontrarás hilos que hablan de eso, pero seguramente será la puesta en marcha, el motor de arranque.

Si es eso es barato.

+1 a todas las respuestas.

Hay gente que le dura el embrague 40.000 kms y otros 300.000 y es por esas malas costumbres.

Lo de la vibracion puede ser,  como te han dicho,  que ya está algo tocado el volante, o que ya le han puesto una vez embrague y le metieron monomasa en vez de bimasa. Hay veces que vibran un poco.

En 18/6/2017 a las 17:08, chilot dijo:

El anticongelante puro no debe echarse ,ya que la transmisión de calor es peor y puede que el coche se caliente más , además es más espeso y es menos eficiente para circular por el circuito. Los venden ya diluidos en agua o para ser mezclados con agua , preferentemente destilada o desmineralizada y la mezcla va en fución de la temperatura de ebullición y congelación que se quiera obtener .Por ejemplo con el G12 , un 30% de anticongelante y un 70% de agua se obtiene 125º de temperatura de ebullición  y -18º de congelación y con 50% 50% , 145º y -36º respectivamente.

 

Cuando dices que has cambiado sensores, imagino que te referirás al termocontacto, el que va en el radiador .

 

Cuando das al botón del aire acondicionado se deben de poner los 2 ventiladores en marcha , puedes probarlo en frío y caliente que es cuando suelen fallar.

 

Hay tres fusibles , encima de la batería de 30A, pués creo que el más pegado a los 5 fusibles aéreos , suele dar problemas, no dejando pasar la corriente adecuadamente , incluso aunque aparentemente este bien y hace que los electroventiladores no funcionen.A este se  le suele hacer un puente con un fusible de 30A y así se soluciona.

 

Saludos

+1 ?

En 17/6/2017 a las 22:06, Carlisu84 dijo:

Pues aquí uno que tambien lo echa puro al coche y no le pasa nada. Además en caso de echarle agua, tendría que ser destilada para que no oxide.

 

 

La temperatura normal de trabajo de estos coches esta en torno en 89 - 95

Puro es el que viene para eso, para echarle agua destilada. Se usa mucho en motores industriales, barcos, camiones grandes,  etc. 

Se compra puro y luego ya se mezcla con destilada y se hace asi porque sale mas barato. Esos motores llevan mucha cantidad.

A ver si es que tú llamas "puro" al que ya viene al 50% como el rosa g12/g13 etc...

Si no, y estas usando puro de verdad,  quita eso de ahí amigo que vas a armar una buena. Puedes comprar si te apetece puro para el coche pero siempre hay que echar agua destilada, (50% de cada).

Hola.

Como es eso que llevas anticongelante puro?

Tienes que echar el g12 rosa que viene ya mezclado al 50% con agua.

Si lo echas puro le bajas el punto de ebullición. No se puede echar puro!! 

hace 22 horas, Climber dijo:

En tema de aceites no miraría tanto la marca sino la viscosidad. Si cumple la normativa, sirve. No soy muy partidario de probar ni cambiar viscosidades porque la marca ha probado lo que va bien y recomienda uno en particular. LA marca de aceite recomendada ni caso, porque pueden cambiarla (p. ej. BMW con Castrol lo hizo) pero no cambian la viscosidad.

Completamente de acuerdo.

Pero hay un detalle. Los fabricantes tampoco firman con cualquiera. Siempre lo hacen con marcas de renombre. Por algo será.

En 2017-5-22 a las 9:06, GoNzCiD dijo:

@Daimas La 504 es la evolución de la 502?

Tenia entendido que era de la 503.00 y 503.01 que son las primeras especificaciones long life y de las 503 eran las que los RS4 y los S4 V8 gastaban mucho y mucha gente le solía meter el 10W60 como los M.

 

 

salu2

Perdon por la tardanza...

Bueno, sí, @GoNzCiD , lo es de todas... casi...

De la 502 sería más correcto decir que es una equivalencia o alternativa. De las 503 es una sustitución o reemplazo completo.

Las 503 fueron introducidas casi por obligación por temas ecológicos y demás, en Alemania, Bélgica, etc... (por los del partido verde) y no se pueden consideran una evolución o reemplazo de ninguna anterior sino un nuevo concepto, un nuevo tipo de aceite para cumplir el extended drain de 30mil o 24 meses que se exigía. Lo que pasa que no llegaron a cumplir la 100% su propósito. Eran caros y muchísimos coches lo consumían en exceso con lo cual lo "ecológico" era discutible.

En coches de alta potencia , por ejemplo, que venían con 502 se recomienda usar antes un 504 que un 503 o 503.01, ya que estas últimas no son consideradas una evolución o equivalencia de la 502 aunque su número sea correlativo. No fueron hechas para sustituir nada sino para el tema del longlife.

La que sí es un reemplazo de la 502 (de rebote) y de la 503 y 503.01 (sobretodo), es la 504.00 .

Para entendernos, los aceites solo con 502 o con 503 y 503.01 podrían desaparecer perfectamente. De hecho ya están fabricando 0w30 con la 504, que hasta ahora solo era en 5w30. (PSA también se pasa al 0w30).

Eso es un error de siempre pensar que la Zxxx supera y reemplaza la Yxxx por ejemplo. A veces sí, pero no siempre.  

Espero haberme explicado bien. Un saludo a todos.

El A6 , que me fije ahora que es el de @Serjio , pensaba que preguntaba por el rs4...,  es verdad que admite 5w40 con 502.00 pero es una norma más antigua superada con creces en calidad por la 504.00 .

Con la 504 puedes hacer lonflife o normal. La 503.00 solo admite 0w30 porque es solo para longlife y WIV.

Los primeros aceites longlife (0w30) consumian bastante, pero ahora con los 5w30 504.00 no es para tanto. Son aceites de muy alta calidad.

Por lo tanto, 502.00 (5w40) vs 504.00 (5w30) ... yo sin dudarlo y siendo en coche de ese año, usaría 5w30 (a no ser que consuma mucho el coche).

En este caso, el apartado "fuel economy" y "Aftertreatment Compatibility" no son de interés. Lo demás así son...  Wear (desgaste), Thickening (hollín), Sludge (residuos).

Ahí podemos observar como la norma 504.00 exige una mayor aditivación en todos los campos si la quieres cumplir. Resumiendo, implica mayor calidad final. ESTA NORMA SOLO LA PASAN LOS 5W30 (no hay un 5w40 que la pase).

Respecto al 5w40, hoy en dia en el mercado vais a tener unificados en un mismo producto, los primeros 5w40 502.00 y el 5w40 505.01 de inyector-bomba diésel y C3 (sería el color GRIS del gráfico, de los primeros 5w40 con la 502.00 sólo, van quedando pocos).

PD:

El Audi RS4 4.2 FSI del mismo año que el A6 de @Serjio , SOLO admite 5w30. 

En mi S3 uso 5w40 502.00 pero es un coche del año 2000.

La única viscosidad que admite la norma 504.00 (que es la que necesitamos para este caso) es un 5w30. 

El producto (da igual la marca) que cumpla esa norma, cumplirá también la 507.00 que es la equivalente en diesel (para filtro de partículas).

Un 5w40 (da igual la marca) cumple la 505.01 para los inyector-bomba de VAG, pero no es adecuado para este coche. 

No es que sea peor, simplemente es para otro tipo de motor.

Hola Hurky.

Ninguna petrolera fabricante de aceite está de acuerdo en el uso de aditivos, ni para motor, ni para cajas o diferenciales.

Como tu dices, hoy en día con los sintéticos, los productos finales son de muy alta calidad y un aditivo puede no se compatible con los propios que trae el aceite.

Lo que sí hay es que saber el intervalo de cambio del aceite de la caja y cambiarlo.

Creo que usas la valvulina correcta, aunque puedes comprobarlo aquí por ejemplo...

http://applications.castrol.com/oilselector/

http://eni-ita.lubricantadvisor.mobi/default.aspx?lang=spa

http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/default.aspx?lang=Spa

Buenas.

Quitando a Spiral y Hurky que han dicho que usan 5w30, los demás vais a meter la pata echando a un FSI 4.2 un 5w40. 

Hoy en día un aceite bueno o recomendado para un coche puede que no lo sea para otro como ocurre aquí , ya que el FSI pide una norma que un 5w40 no cumple.

Motul ha variado las fórmulas por lo que tenéis que mirar cuál es el producto de Motul que cumple las normas que pide vuestro coche. En Castrol lo mismo, en Eni, Mobil, etc, lo mismo.

Cada marca tiene un buscador o asesor en el que metiendo tu modelo de coche te dicen qye aceite es el recomendado. Pueden ser 2 o 3 o solo 1 como es el caso del FSI 4.2 . 

Todas tienen el aceite que lleva tu coche pero no porque un Castrol LL 5w30 vaya bien y sea el recomendado para un FSI (o el de moda este año), va a ser igual de bueno para otro modelo de coche.

Eso era antes que sólo había 4 o 5 tipos, ahora lo primero es saber la norma que pide el coche (que la pide por algo) y luego escoger el producto que la cumpla dentro de todos los que tiene tu marca preferida de aceite.

Para escoger la viscosidad lo mismo, hay que ir siempre al producto que CUMPLE LA NORMA DEL COCHE, ya que ese aceite YA tendrá la viscosidad adecuada.

Y si hay 2 productos con viscosidades diferentes que cumplen la norma que pide tu coche , escoge la más fluida. Por ejemplo 5w30 frente a 5w40. 0w30/40 frente a 5w30. 5w40 frente a 10w40. Teniendo en cuenta también que si por usar 0w30 nos gasta 2 litros y el 5w30 cumple la misma norma o superior, podemos cambiar.

En kilometros, si haces longlife, asegúrate que sea porque ruedas muchísimo, sino cambio de aceite al año o 10-15mil. Lo que antes se cumpla. Evitarás muchas averías.

Saludos a todos. 

Si os sirve de algo , yo llevo en el allroad el kit lumiled philips . En mi caso trae xenon de origen y el carretera h9/11 halógenas . A mí me entro todo con tapa , supongo que al ser xenon y faro grande(a6) . Respecto al La Luz os puedo decir que es espectacular y mea por encima del xenon de origen. Es más estoy pensando si quitarlo y meter led.respecto a Itv no sé qué pasará, pero me compensa quitarlo si dicen algo. No encuentro el vídeo ahora, pero está por algún hilo del foro

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Yo creo que teniendo el equipo de xenon de serie, o sea, lavafaros, nivelador y tal, no hay problema en itv.

Cuanto te costaron? 150€ también? Dices que entró todo dentro del faro? Balastro también?