jafv

Lo del ajuste dinámico de la bomba es algo que se comprueba con el vagcom. Y que luego se ajusta a mano. Pero el vagcom está bastante barato, aparte de que uno tenga que ser capaz de instalarlo en un ordenador, pero para eso esta el subforo de software.

1º. Sí cabe la posibilidad, pero de una centralita mas moderna que sustituya a la que tienes, y esto nos remite al punto 2.

2º. Se puede comprobar, pero o bien en un servicio oficial Audi, o bien consiguiendo un fichero de datos que tiene los datos concretos de tu coche y enchufándoselo al ETKA (el programa que te da el despiece de AUDI). Por ambas cosas te suelen cobrar, mas por Audi que por conseguir el fichero ese, tambien llamado VIN. Pero para usar el fichero, necesitas tener el ETKA, o alguien que lo tenga y que le funcione esa opción.

Pues tiene que ser algo en los pilotos traseros, revisa y limpia las conexiones a ver.

Lo que te han dicho, que puede ser que cuando se calientan los contactos por las otras bombillas encendidas, te falla.

Dinos que errores te salen con el ordenador (vagcom)

Si las balonas están bien, podría ser la caja de válvulas que te falla. Pero al ser una balona trasera también podríais haber dejado mal ajustado algun conector neumático, que el amortiguador trasero está unido también al circuito de aire.

Lo dicho, mirar que te dice el vagcom, y sobre todo, míralo cuando te salga la indicación en el cuadro, es decir, que no apagues el contacto y quites la llave, deja el contacto puesto y el pon el vagcom, porque si quitas la llave se pueden borrar algunos errores.

He hablado con el sitio, con Ramón, y les suena pero tienen varias posibilidades, por lo que hay que mandarles las medidas lo mas aproximadas posibles. Yo he quedado en mandarle alguna foto mientras tanto para irles orientado.

Cimpy, si tienes a mano el medirlo estaría genial. Y si puede ser con una foto donde se vea la medida, mejor.

Luego, quitamos el tornillo de las vieletas de la suspensión y abrimos un poco con un destornillador para que salgan mejor:

Comentar que el ELSA dice que no se debe abrir con un destornillador para que salga mejor.

Y gracias por el aporte.

Para eso necesitamos a Mario, que nos diga las medidas de los retenes, ya que en Hermanos Borrero a nadie le suena el tema de unos retetenes para tapas de culata de un A6.

¿El coche de origen no llevaba altavoces en las cuatro puertas? Porque si los llevaba, tienes preinstalación.

Muy buenas a todos!!! Me llamo Manu, llevo ya unas semanas en el foro, adquirí hace poco el A6 4b; el cual estaba muy mal cuidado aunque con pocos kilómetros...

 

Le he cambiado el ATF, correas, faros, pilotos, radio, altavoces ( subiré el brico, son unos Alpinee de 3 vías separadas), y varios plásticos o piezas...

 

La Duda que no he encontrado y he buscado mucho son la conexión de los altavoces traseros (creo que es el incordio de todos), ya que en el conector detrás de la radio no están los cables, ni detrás de la guantera ni nada... no encuentro donde van a parar para pasar el cableado nuevo hasta la radio. Si pudierais ayudarme estaría muyyyy agradecido para no tener que desmontar medio coche. Solo me hace falta saber la localización.

 

Abrete un post nuevo para esto y te intento echar una mano.

Ok

 

Esto es un kit completo en Oscaro.

 

Kit de reparación, brazo tensor, correa poli V FEBI BILSTEIN

Ref.: 44838

PVP: 44,19 €

Juego de correas trapeciales poli V GATES

Ref.: K156PK2403

PVP 348,12 €

Bomba de agua + kit correa distribución GATES

Ref.: KP25557XS-1

PVP: 233,23 €

Termostato, refrigerante FEBI BILSTEIN

Ref.: 18270

PVP: 13,38 €

 

El kit de reparación del brazo tensor lo veo prescindible salvo que sepáis que está mal ese punto.

 

Yo luego he añadido tornillanería nueva que no viene ya en el kit, las juntas de la parte de la admisión, y la junta de la bomba de vacio.

 

Me da una suma total de 638.92 euros.

 

 

En efecto. :cray:

Pero ahí tienes todo-todo lo que conviene cambiar. Todos los rodillos, los dos amortiguadores, y hasta la polea del cigüeñal.

A partir de ahí puedes buscar otros kits de gates con menos piezas. O de Continental (Contitech)

Esto es un kit completo en Oscaro.

Kit de reparación, brazo tensor, correa poli V FEBI BILSTEIN

Ref.: 44838

PVP: 44,19 €
Juego de correas trapeciales poli V GATES

Ref.: K156PK2403

PVP 348,12 €
Bomba de agua + kit correa distribución GATES

Ref.: KP25557XS-1

PVP: 233,23 €
Termostato, refrigerante FEBI BILSTEIN

Ref.: 18270

PVP: 13,38 €

El kit de reparación del brazo tensor lo veo prescindible salvo que sepáis que está mal ese punto.

Yo luego he añadido tornillanería nueva que no viene ya en el kit, las juntas de la parte de la admisión, y la junta de la bomba de vacio.

Según el ETKA, tienes todas estas referencias:

4D0498099 => sustituido por el 4D0498099A
4D0498099X => sustituido por el 4D0498099AX

Hola amigos soy nuevo en este foro mi problema es que deje el coche descargado y por error saque la batería y al ponerla ya cargada no enciende la pantalla del mmi ni la radio ni nada los botones del mmi están apagados y no responde la pantalla, mi pregunta es lo llevo al concesionario Audi o vale con enchufar el vag con y arreglarlo desde ahí y codificar también la batería y otra pregunta en qué parte pone de la batería numero de fábrica y de serie gracias.

Hola. En este subforo nos hemos quedado en los C5, el tuyo es ya un C6, pregunta mejor en ese subforo.

Tiene muy buena pinta. ¿Que pintura concreta has usado? ¿Has dado alguna imprimación previa?

Me alegro que lo hayas solucionado. Y gracias por dar la solución.

¿Que son las fichas?. Y mira con el vag-com a ver si dice algo.

Pues huele al motor de arranque, a lo que antes llamábamos bendix. Se queda pegado y al siguiente intento de arranque no va.

Cimpy, cuando quieras pedimos.

Si te sudan las tapas de los balancines por los retenes de los inyectores, tienes un problemilla. Si no te sudan, yo no tocaría.

Si no te ajusta como debiera, yo creo que tienes un problema de los sensores, o del cableado de los sensores.

Si te has fijado, los valores de altura que has medido son similares por lado, en el lado izquierdo sobre 395, y en el derecho sobre 415.

Los valores buenos yo creo son los del lado derecho, y los malos yo diria que los del lado izquierdo.

Los sensores son diferentes por lado. Los del lado derecho son para la suspensión solo, y los del lado izquierdo son para la suspensión y la regulación de la altura de las luces, son dos sensores en uno en cada rueda.

Entra en el módulo de la regulación del Xenon a ver si te canta algo, es el 55.

Jcmansilla, creo que tienes razón, lo habría marcado con tipex......

Ahora que tiene todo desmontado para llegar a la correa, le he dicho que cambie la distribución, bomba de agua, termostato, correas....., aunque miedo me da,

Si lo tiene todo desmontado es que ha llegado a la ultima correa, y entonces no es el timing, es que se le ha saltado un diente y tiene que hacer bien el ajuste, que ese primero (no el del timing) es una chorrada, no es tal ajuste, es dejar todo calado y la polea el arbol izquierdo suelta, tensar la correa, y entonces apretar los tornillos de la polea del arbol izquierdo, la primera polea, no la que mueve la bomba de inyección.

Las piezas ya te digo yo, que un completo-completo, en Oscaro me ha salido en piezas por 600€, de Gates. Cambiando bomba, termostato, todos los rodillos, las cuatro correas, los dos amortiguadores de los rodillos tensores, y hasta la polea gorda del cigüeñal.

Si tienes mal calentadores, me cruje que en frio con frio te haya arrancado a la primera. Pero un garaje no es la calle, y si no mediste la temperatura no me vale, podrías estar a, por ej., mas de 10º y ser suficiente para arrancar bien.

Los calentadores te lo explico yo. Y no hay que quitarlos para medirlos.

Hay que desconectar el cable que va al calentador. Usa unos alicates de punta curva laaargos, que el conector que se enfucha en el calentador está bastante duro; apalancas hacia arriba, siempre con cuidado y quitas el conector.

Luego tienes que medir Ohms o continuidad en el polimetro, es lo mismo. Tienes que poner el polímetro en modo Ohms o Resistencia o pitófono (que suena cuando hay continuidad en el circuito). Pones una punta del polimetro, da igual si la roja o la negra, en la punta del calentador y la otra punta en una parte del motor que tambien haga buena masa (ahora te explico). Si te da continuidad/pita, es que esta bien. Si te da que es un circuito abierto es que el calentador esta mal.

Primero pones el polimetro en el modo que te he dicho, y aplicas las puntas en dos partes metálicas del motor procurando hacer buen contacto, igual te toca rascar un poco con la punta del cable del polimetro. Como todo el motor electricamente es masa, te tiene que dar continiudad en el polimetro, 0 Ohms, o pitar según el modo que hayas puesto. Cuando midas el calentador te tiene que hacer prácticamente lo mismo.

Un calentador bueno es como un fusible de toda la vida, tiene una resistencia muy baja y deja pasar la corriente, y si está mal es como un fusible fundido, da abierto y que no pasa corriente. Realmente es que cuando está bien la corriente que le pasa hace que se ponga al rojo y calienta el interior de la cámara de combustion y el gasoleo que se mete dentro.

Si pones una foto del polimetro que tienes te digo en que posicion tienes que ponerlo para medir.

Lo que acabamos haciendo es descargando la aplicación ELSA "modificada" e instalandola en un ordenador nuestro, para tenerla siempre a mano, y ASÍ tienes ya todo lo que te pueda hacer falta. En el subforo de Software está la info, primero a leer un poco y luego si te atascas a pedir ayuda.

Para cosas concretas puedes pedirla por aquí e intentaremos ayudarte, pero ya dependes de otros.