adolf

resulta que el otro dia pase con un audi a6 tdi 2.5 por encima de un charco bastante grande y de repente se me salto la luz amarilla del cuadro de error de frenos., y no se me quita. mire con el vag-com y no detecte errores, el nivel de liquido y conectores estan bien y las pastillas juraria que no estan desgastadas, que creeis que peude ser. alguna sugerencia

muyyy muyyy interesantee. muy buena aportacion que hay que hacer para subirlos luego. te porias explicar los vagcon no bajan

mmm pues no dejaria de mirar el avance a la inyeccion. que seguramente esta fuera de punto o muy limite, y se acentua estando frio el motor. te lo miran en 2 minutos con el mismo vag-com suerte

hombre si no es muy desproporcionado las vibraciones yo no me preocuparia. lo que peudes hacer es compararlo con otro modelo igual o algun otro modelo con el mismo motor haber si hace lo mismo. en frio es normal que el primer segundo parecca un tractor, pero tambien puede pasar es que tengas el coche con demasido avance y al arrancar se salga del punto y pique un poco. esto puede pasar x que al arrancar en frio el avance a la inyeccion se incrementa un poco un escaso tiempo y luego regresa a sus valores optimos. si el avance a la inyeccion lo tienes muy adelantado puede darse la situacion que te comente. que te revisen el avance. que te lo miran lo que tarden en enchufar la makina

yo tengo las brigestone r720 y son una maravilla. en mojado muy muy bien y en seco tambien muy muy bien. es un modelo bastante viejo pero no lo quitan por la buena rueda que es. lo malo que tiene es que la rodada es un poco ruidosa a comparacion con otras ruedas. la duracion del neumatico tambien es bastante buena para el rendimiento que tienen. yo haciendo mucha autopista las cambio sobre los 30 mil las delanteras y sin llegar al testigo y las trasera me duran bastante mas pero otro que se a los 20 mil las tienen lisas

mirad esto. la centralita con su "electronica"

seguro que muchos pensais que es por jod** pero no lo es. ese producto no tiene absolutamente nada de electronica. se basa simplemente en el falseo de señales a la centralita, originando asi un aumento de potencia falseo de unas de las señales. es mas o menos lo mismo que una centralita analogica, las cuales desembocaron en centralitas digitales que se basan en el mismo principio que las analogicas. Okeo plis dime donde se conecta esa centralita que pusistes en el post. me apuesto que en el sensor de temperatura del motor que registra la centralita para hacer los calculos de la inyeccion

eso que montastes, se pone en 1 minuto. lo que tardes en buscar el sensor de temperatura del motor. simplemente hace un falseo de la temperatura haciendo creer al coche que esta frio. como hacen el falseo?? pues con una simple resitencia calculada. si no te lo crees. puedes abrir la cajita negra esa y estara todo relleno de pasta que esconde la resistencia. con mucha paciencia empiezas a quitar la pasta endurecida y acabara apareciendo una resistencia, una simple resitencia. y por eso 300 euros. pues bien pero si te da plena satisfaccion pues todo perfecto.

cuanto te metieron por la maravilla esa. si supieses lo que esconde te sorprenderias.

podrias dar mas datos?? cuando se te para. al ralenti. en marcha, a altas rpm. a bajas rpm. cuando aceleras para salir etc etc yo empezaria mirando el rele 109 que alimenta a la bomba de inyeccion y ese rele solia dar bastantes problemas x que las pistas se agrietaban y no alimentaba a la bomba de inyeccion este rele 109 esta ,marcado donde tienes los fusibles del coche con un 109 , si no encuentras un 109 es que cambiaron hace un par de años la enumeracion y nose si era "122". lo del testigo del aceite es normal que salte si se te para el motor. si te fijas antes de arrancar cuando das el contacto tambien salta. lo malo es que salte cuando el motor esta en marcha

ok creo que te puedo indicar como debes montarlo. antes dime. si tienes debajo del asiento justo donde se conectan los cables algun rele con algun numero o referencia o solo estan las clemas de los cables. te explico los asientos recaros se suelen regular por un potenciometro con el cual regulas el calor del asiento. hay modelos que tienen un rele debajo del asiento donde se conecta el potenciometro que se inserta en el salpicadero, y mediante el potenciometro se regula el rele y este asu vez las resistencias de los asientos. y otros modelos meten en el mismo mando regulador todo a la vez. osea conjunto potenciomentro y regulador de las resistencias todo integrado en el mando que se inserta en el salpicadero. miralo bien y dime haber que aparece por hay.

en la caja de fusibles en la zona de los reles, hay un rele con el numero 109. ese mejor que lo cambies para probar. ese rele es de alimentacion de la bomba de inyeccion y solia dar muchos problemas x que las pistas del rele se agrietaban y dejaba sin alimentacion a la bomba y esa dejaba de actuar etc etc. tambien x lo que dices peude ser problema del potinciometro del acelerador. aunque yo empezaria por el rele que tira mas por hay

jejej yo estoy igual que tu. no encuentro la contraseña. pero creo que es posible abrirlo a lo bruto. si lo logro abrir te digo como. suerte, si encuentras la contraseña me la dices heee jejeje <_<

TELA PERO TELA TELA TELA. PERO CON LOS ESQUEMAS Y DIBUJOS LO ACABAS ENTENDIENDO. tambien peudes hacer un curso acelerado de aleman jejejejejeje o utilizar un traductor.

darle al boton derecho y guardar como es un pdf. esta bien pero en aleman. se entiende centralita hay queda eso.para quien quiera chatarrear. es simple pero efectivo por lo que se puede mirar en el esquema el circuito principal de modificacion de la señal de inyeccion es del pin 2 al pin 3, si mirais tiene un rele para abrir o cerrar el circuito. y ese rele lo activa el circuito del pin 4 al pin 5 que parece que activa el circuito de falseo cuando detecta el el motor esta caliente no actuando asi la centralita cuando esta frio el motor a causa de que estos motores en frio dan mas caudal a la bomba. esta centralita seria una centralita analogica.

Pues nada más y nada menos que después de 200M kms. recién cambiada hace 4000 kms correas etc...., aparco el coche tranquilamente para tomar un café y a los 5 minutos arranco y ZAS !!!!, un ruido a carraca Pluf, Pluf, Pluf, que más bien pensé que no podría ni moverme del lugar. Miré los controles del A6-2.5 tdi y nada me indicaba anomalía alguna. El ruido era tan malo que lo dejé en el taller, desmontaron todo en un taller de confianza (no Audi) y llegaron a la conclusión que la culata derecha de la V era por donde salía el ruido. Opción 1ª /Rectificado, ...., pero, en el manual de Audi oficial no viene nada en torno a rectificados ni "desmerilados" , con el fin de arreglarlo. Se ha mirado la posibilidad de una vez efectuado, ver la distancia que sobresalen las válvulas del plano horizontal de la culata, para montarla, pero..... otra vez, Zas !!, no viene nada de nada en el ManualAudi. Conclusión, obliga a comprar culata nueva......... (No tienen cara ni nada) Solución ????

pareceser segun se comenta que es un disco de sistema operativo, es decir. que no hay que tener nada instalado en el ordenador. osea todo el disco formateado y reiniciar con este cd metido y asi se instala en el disco y lo hace ejecutable como si seria un sistema operativo pero solo y especifico de este programa. yo lo intente hacer de esa manera pero na de naa. hay que investigar como los de CSI jejej

mmmmmm yo me lo baje hace tiempo pero intente hacerlo funcionar y nada de nada aunque no lo mire afondo pero debe ser arto complicado poder instalarlo y hacer que funcione. si adivinais algo lo comentais par mirar haber si hacemos andar a esta preciosidad

puedes arrancar el coche o te es imposible? si le peudes arrancar pero te pica motor hay una tecnica para ajustar la bomba pero necesitarias un utensilio tipo vag-com

pufffffffffff chungo chungo si tu mecanico te dice que no tiene compresion ese cilindro pues probablemente tendras problemas de aros,piston o valvulas. yo optaria por alguna valvula pues los aros y el piston seria muy muy dificil el que tengan algun defecto,pero es posble.ademas notarias un consumo exagerado de aceite. que empieze mirando las valvulas. con l oque sea me comentas haber que tal

aliennet..... pudistes meter los precios. tienes el mismo problema que yo. no puedo mirar los precios,ninguno. si sabes como hacer que apareccan dimelo que me interesa mucho venga

hola. alguien me puede pasar el patche450 para el etka. Estoy para bajarlo pero no arranca y solo me falta ese patche para poder instalarlo. ADOLFV@terra.es

UvE estas confundido. es el esquema de una centralita para modificar la inyeccion no los valores del caudalimetro. te explico hay un sistema para falsear el la señal de inyeccion y es en que se basan todas las centralitas digitales y analogicas. el sistema consiste en falsear la señal de conector numero 2 de la bomba de inyeccion y esto se ahce intercalando un resitencia de un determinado valor entre los terminales 2 y 3. de esta forma engañas a la a la centralita y esta inyecta mas gasoil. esa es la forma facil. Pero pareceser que solo funciona para medio del motor. osea que en la parte alta apenas se nota. yo lo probe y se nota muchisimo pero en altas no tanto. entonces que pasa. x que se toma una señal del caudalimetro. pues ese circuito es un circuito de resistencia variable, osea , no es una modificacion constante como lo que antes te citaba sino adaptada. con lo cual dependiendo de los valores de una señal que en este caso es el caudalimetro modificas el falseo a voluntad.osea que actua el falseo en todo el rango de rpm. depende de la señal del caudalimetro el valor de falseo es mas o menos. de esta forma peudes crear una centralita para bajos.altos o medios.todo depende de la configuracion del esquema que puse. el cable verde y amarillo se conectan al cableado de la bomba concretamente a los pins 2 y 3 y estos son los que efectuan el falseo. los cables cables 12v y gnd son de alimentacion del circuito para efectuar los cambios de falseo entre los pines 2 y 3 y la señal del caudalimetro es la encargada de variar el falseo. los componentes son faciles de sacar pero lo que es dificil son los componentes exactos. pero no tiene mucha complicacion la verdad. si sabes que tipo de señales y vlaores tienes pues solo tienes que dar a la imaginacion paa efectuar los falseos. cualquier electronico profesional te lo saca en un pis pas

http://www.tuningonlineforum.com/forum/vie...5&highlight=box hay lo tienes