matraca

si porque no se ven

Valora si le as dado algun golpe o similar

es curioso....... yo desmonte la puerta, osea el tapizado por un brico. Y al colocar de nuevo el tapizado coloque mal el cable bowden y la puerta me abria, pero no cerraba las otras tres si. no se si tiene algo que ver, pero es curioso abrir abria, pero al cerrar con la alarma esa puerta se quedaba abierta

estoy deacuerdo con la info del compañero

Esperaba alguna info de esta duda pero Gracias a todos y saludos Nuevamente

arregle el problema

mas bien el homelink en si, luego lo adaptas a tu mando y coche si tiene alguna duda consultamelo Gracias

en un principio no tiene que ver nada el vehiculo

GRACIAS SILVER, si publicas foto te digo para ver el sistema.... estamos para ayudarnos

Sin ofender a nadie, agradezco el brico aportado de by mochilo75/javivitf, LED DE MANETAS EN PUERTAS. Pero en su día leí el hilo y en el foro se decía que la luz solo se podía coger de un pin, que ese pin correspondía con la luz ambiente, en un Q5 ese pin corresponde a la luz de cortesía del retro. Ahora me dispongo a hacer ese brico. Pero me planteo lo siguiente...... Hace aproximadamente 1 año, vi una persona con un A6 allroad de los nuevos, esta persona era un minusvalido en silla de ruedas. Me quede sorprendido con el tema de la luz de las manetas, tanto que me llegue a dar cuenta que esa luz ambiente no se apago hasta que se introduzco en el coche. Os puedo asegurar que entre que llego,guardo la silla,y se posiciono en el asiento para conducir y cerrar esa puerta.... pobre hombre..... ESA IMAGEN SE ME QUEDO GRABADA, ENTRE LA SITUACIÓN DE ESA POBRE PERSONA Y EL PUÑETERO LED DE LA MANETA, LO SIENTO....... Bueno retomo hilo, eso os puedo asegurar que fueron mas 4 minutos. Esta claro que ese led en la configuración,puede llegar a prender 120 segundos a través del MMI, pero donde esta el resto de tiempo........ Se puede llegar a configurar ese tiempo de mas por VAG???? o quizás este programado por un tema de minusvalía. Quiero decir tu llegas abres el coche, hasta que no entras en el vehículo y acabas cerrando la puerta no se desconecta esa luz. YO VI ESO!!!!!!! Donde encontraremos el Kit de la cuestion????

revisando hoy el foro se me paso esto. ESTOS TAMBIÉN COLOR VERDE. Si queda alguno mas escondido por ahí, lo siento, pero el concepto esta claro prescindir de lo innecesario.

Volvemos a presentar el producto final Consejo acabaremos haciendo un poco de presión en el extremo de la base del led por la zona del destornillador, ya lo veréis. Y RESULTADO FINAL YO DIGO…. El por qué del pineado ???, como se puede comprobar en el inicio del hilo, mi PRIMERA FOTO PUBLICADA, en la primera modificación probé con hilo galvanizado…pero no veáis el por culo que dio para insertar el conector que viene del propio espejo, las patillas se doblaban y costaba ajustarlas, pero en el primer led ASI se quedo. Led de otras medidas??? Os aseguro que no os entraran, no en base a las medidas del original y su respectivo emplazamiento final. Led t10 1w 4 smd 5050 sin CANBUS y sin polaridad, (ebay, dxlextreme, o donde apetezca) c Cuando le pase la maquina veré, pero no me importa, no me dan fallo en FIS, cada led tiene su propia resistencia, como se puede comprobar en las fotos, cuando se funda uno los otros funcionaran, ESPERO QUE ESTO TARDE EN OCURRIR. Conjunto del Led, por su cara anterior completamente desnu**, y en su cara posterior todos sus componentes más bien alejados del conector, para su recorte y mejor emplazamiento del pineado y soldadura. Me preguntareis el sellado del conjunto???? Ósea el capsulado con el visor, para mí sin más importancia, tres gotas de loctite y a ¡!!!correr!!!!!, claro sin pasarse, mejor dicho micro gotas, por el efecto de abrasión del mismo producto. En el inicio explique, repaso del carril efectuándolo con el berbiquí, os aseguro que queda hermético, NI QUE ELLO FUERA LA CUPULAAAA, pero bueno , si empleáis silicona no estaría de más…. El agua jamás llegaría al led, si no fijaros en los detalles de las fotos. Se mueve el led dentro??? Ya podéis darle los castañazos que queráis que NOOOO. Esto viene producido, porque al final del montaje el propio visor, ejerce presión entre el led y el capsulado. Colgaría la foto del resultado final, pero en una foto, sabéis que los efectos de la luz no funcionan, a más, opiniones por una foto mal realizada, si tuviera una MINOLTA O UNA NIKON…… Realmente el que tenga este tipo de pieza a BRIkEAR, vera el resultado final, os aseguro que es espectacular y os acordareis de este mini brico. Tiempo empleado en brico, sin contar el desmontaje del retro, 30 minutos entre fotos y demás…. AMEN, ahora que lo plagien los chinos en producción.

Valla tela COMO ESTA LA PUNTA DEL SOLDADOR……YA LE TOCA CAMBIO. Procedemos a marcar la línea del pineado, sírvase de APOYO algún objeto, os aseguro que la posición del centrado del mismo no importa, más bien la importante es la línea horizontal marcada. Presentamos el pineado y hacemos dos marcas, lo importante es que coincida en las pistas. Tiramos nuevamente de berbiquí, yo lo utilizo para hacer una previa hendidura. Broca súper pequeña, NO ME ACUERDO DE LA MEDIDA pero ya lo veréis, tampoco os obsesionéis con ese detalle, la medida de la broca no tiene que ser exacta al pineado, Jamás utilicéis una del 22 JAJAJJAJJAJ. YA TENEMOS PRESENTADO EL PINEADO. VISTA DEL MISMO POR PARTE POSTERIOR. Por este motivo dije que el centrado no importaba, claro sin pasarse….. Procedemos a soldar, si queréis aseguraros de la soldadura a quedado bien, tiráis de tester en un extremo del pineado y en la base que ha quedado mas interior del led, ósea después de la soldadura realizada. Lo siento quiero explicarlo también que me sabe hasta raro, pero el concepto es que siempre que veo bricos a mucha gente nos cuesta entender algunos detalles que a todos siempre nos quedan en el aire.

Detalle cantos redondeados, la causa es que ya no tenéis mas base para que el led se quede perfectamente integrado en el capsulado y su alojamiento original. Probamos el ajuste, con cuidado presionando con un destornillador en su centro…para sacarlo le daremos la vuelta al capsulado CON PAPEL DEBAJO….y daremos un par de golpes, saltara…. No de alegría por el toque que le hemos dado. Procedemos al desoldado, tirando de cable de cobre y flux , consejo…. la mejor forma de sacar el pineado es…………. habiendo retirado el exceso de soldadora con la malla de cobre, es volver a calentar esos dos pines ejerciendo presión desde arriba. ya lo tenemos fuera

Tiramos de berbiquí para sacar el producto de pega de los alemanes, pero no os preocupéis en exceso en este tema, bastara con hacer un seguimiento del surco de todo el perímetro del carril que ya había inicialmente. Led original y empleado, medidas del mismo 2,8 cm * 1,1 cm, el original en su conjunto hace 2,5cm * 1,3cm. Yo emplee este en concreto, por que más adelante se verá él porque….. Marcamos medidas sobrantes, más o menos y a cortar, yo emplee lo primero que pille, pero es mejor con unos alicates de corte. mejor de este tipo Al final siempre tiraremos de lima…. consejo siempre proteger los SMD con papel tipo servilleta o rollo cocina, tanto da, de esta manera nos aseguramos de no dañar los leds a la hora del limado, ajuste y soplada de tanto en tanto.

RETORNADO LA CONSULTA EXPLICO EL BRICO…..SI A NADIE LE ES MOLESTIA. Sacamos la pieza del retro, en mi caso de un q5. Con un cúter vamos rasgando el capsulado, a forma de ir siguiendo la línea que lo une a su base…..paciencia y poco a poco, no tengáis prisa. Sobre todo repasar esa línea varias veces, es un consejo. Llegara un momento que la cuchilla insertándola poco a poco entrara en el encapsulado, a modo de palanca Empezaremos metiendo la punta del cúter por donde se conecta el cableado, dejando la última presión para el final del capsulado. Leí en un foro alemán una burrada efectuada en un A6…. Se plantearon calentar el capsulado para que se desprenda el visor, NI DE COÑA. Al sacar el visor del capsulado, nos daremos cuenta que los ¡¡¡¡ madafoquers¡¡¡ alemanes, lo hacen todo para jod**….. El capsulado del visor lo pegan con una gota de su producto al final del mismo, con lo cual no pasa nada por ello, me vi en la misma situación en los desmontajes de las dos piezas, anteriormente el otro foco. YO NO LO HE ROTOOOO Retiramos esa astilla y a correr. Se puede ver ese trozo faltante en el visor, cap problema. Procedemos a retirar el led original…mejor presionando por el extremo de la posición del destornillador, si efectuáis el brico ya veréis porque……

PD. Tampoco me fió de la claudia schiffer por su anuncio ORIGINAL.

RESULTADO FINAL... Claro!!!!!!! De paso puse 2 leds ambiente mas y una cosa curiosa....... pero la explicare mas adelante. Las luces leds del portagafas se me encienden y se apagan con el propio cierre de retención.......... Con la misma pieza conseguí hacer un accionamiento eléctrico, porta-gafas bajado .......ENCENDIDO porta-gafas cerrado ......APAGADO Si como lo cuento.....ese brico si que fue CHUNGO pero ya lo explicare... LLEVO 3 HORAS AL ORDENADOR PARA PUBLICAR ESTO....UFFF HASTA OTRA

Me tire como tres semanas dándole vueltas al asunto visitando foros y nadie lo explicaba creo CORRECTAMENTE, en el foro del a6 fue el primero que vi, pero a esa persona se lo hizo otra persona..... no explicaba detalles de como metrerle mano. En el brico del a4 lo vi,de un poco apresurado....PERO VEO LA VALENTÍA INICIAL DE ESAS PERSONAS.t Cuando pedí el homelink por ebay...me preguntaba muchas dudas....que voy a hacer? y si lo casco......su dinero me costo Pero en realidad cuando llego el aparato le metí mano y me di cuenta enseguida de que nada es complicado, y mas teniendo PACIENCIA. Agradecer a mis compañeros lo aportado en su bricos, pero yo no he podido meterle mano a mi coche anteriormente por el tema de garantía 4 años, tengo otros proyectos en mente como todos pero se que ahora podre disfrutarlos. SALUDOS A TODOS

Un cable al pulsador SWICTH de accionamiento de nuestro mando FLECHA ROJA...y el otro a la señal retorno del mismo botón...osea lado contrario FLECHA AZUL. Yo tengo conectados tres accionamientos, con dos mandos de garaje, uno tiene apertura de dos puertas.

Prescindí de conectar nada.... cogi los 5 pines y con un alicate de corte TAJO al canto, para que me ocupasen menos lugar,y darme espacio al cableado.... A los días penseeee, total los podía haber desoldados, pero bueno...... Con esto no me tuve que calentar nada con los PINS

Se me olvido...... Para el levantamiento de patillas.

Este no es el switch pero es para que lo veáis graficamente Menuda ralla torcida....... Bueno la ralla roja es la patilla que con un alicate, tipo pico plano levantaremos las cuatro patillas del switch. Esta claro que este procedimiento lo efectuaremos cuando tengamos el propio switch en nuestras manos osea, fuera del homelink, previamente desoldado. Esa patilla con sumo cuidado la levantaremos como si hubiéramos sacado el coche del concesionario la primera vez....ya me entendéis. No seáis brutos utilizar la cabeza y la paciencia...es de sabios. La ventaja de sacar el original switch de el homelink es que no hay que PEGAR OTRO ENCIMA, con disculpas a mi compañero del brico ORIGINAL, Cuando tengamos el switch con las cuatro patillas levantadas, cogemos LOCTITE (de los chinos vale ) y pegamos en la misma ubicación de donde lo habíamos sacado, yo los marque con rotulador antes de sacarlos para saber de donde había sacado cada uno. No suelo tirar de tester ni esas cosas y no me fiaba de los alemanes, tampoco quería perder el tiempo a saber por donde le llegaba la tensión de entrada y salida al switch original, me refiero que en alguno tuviera invertida la polaridad y esas cosas.........

Ahora viene lo complicado, uffffff Desoldamos los switch, para ello yo utilice un pequeño truco.....primero retire las soldaduras de las cuatro patillas, tirando de malla, Un pequeño consejo, cuando pongáis el soldador encima de las patillas no emplear mas de 4 SEGUNDOS, mi soldador es del tipo domestico, del de toda la vida. Cogemos la malla, ponemos la misma encima de la soldadura de la patilla y le aplicamos el calor con la punta de nuestro soldador, a la primera no saldrá,,,esta claro. Hacemos lo mismo en las otras tres patas....tener paciencia....... Veréis como la soldadura de esa pata se queda pegada a la malla de cobre. En el caso de utilizar el remedio casero, aplicar un poco de FLUX a la malla que hemos sacado de el cable de antena, solo impregnando un poco la punta....también lo encontrareis en internet. Cuando veáis que mas o menos la malla ya no coge mas soldadura de esas patillas, procedemos a lo siguiente...... Hay que ser un poco tranquilo para hacer esta operación, como comento intentamos desoldar la primera pata........cuatro segundos de calor........le damos tiempo a que se enfrié el switch, nos vamos a la otra pata .......cuatro segundos de calor y así sucesivamente con las siguientes...... Es igual el tiempo que empleemos HACER CASO. Cuando veamos que ya apenas queda soldadura en las patas como he dicho anteriormente, con un destornillador plano al mismo tiempo que calentamos la pata empujamos el switch hacia un lado.....YA ESTA FUERA :clap1: .

LED del mando nuestro...... Yo lo hice de la siguiente manera, utilice las conexiones de mi mando, deje el led original en mi mando. Cogí el positivo de mi LED y el negativo, esos dos cables los soldé al Homelink. De esta manera hacemos que el led PARPADEE, cuando accionamos el botón para que abra alguna puerta. Color VERDE al negativo del led de nuestro mando original. Color AMARILLO al positivo del led de nuestro mando original.