aleks

Soy de Madrid, muchas gracias por todo, preguntaré por aquí a ver que encuentro. Saludos.

Gracias, pero ahora viene la pregunta del millón, dónde pillo el manómetro?, cuál me aconsejais? por cuanto me puede salir? Si descubro algo nuevo ya os contaré.

Pues con la Tecnotuning de momento estoy contento, al principio tuve algún problemilla pero me lo solucionaron en seguida y hasta ahora va bien y por lo que cuesta yo creo que merece la pena, el consumo ha bajado en casi un litro a los 100. Voltz creo que lo de la resistencia a mi no me vale porque mi motor ('98) lleva un manguito que sale del tubo que viene del intercooler y va directamente a la centralita, yo había pensado en intercalarle una T y poner un manómetro de presión y alargar el manguito para engañar a la ECU y hacerla creer que hay menos presión de la que hay en realidad, esto después del manómetro, claro. Qué os parece? Saludos.

Pues si, esos 134cv tienen mérito, allí nos dijeron que estos motores van bien en gente que de vez en cuando le pise un poquito pero que dan bastantes problemas por el tema de la carbonilla que se acumula en el turbo si no se les da un buen apretón de vez en cuando. El tema del caudalímetro es sencillo, le quité la rejilla anterior y lo limpio con un bastoncillo y alcohol y se queda muy bien, también hay que decir que es de la marca Pierburg, no es Bosch. Voltz, el sumador solo se lo meto a la CEC no a la centralita del coche, ahora estoy pensando en ponerlo al caudalímetro para simular una medida perfecta del mismo de 1,2 v al ralentí hasta unos 4,5 v a tope, nadie me da algún consejo o sugerencia? al ser posible que no haya que soltar muchos euros.

Pues el motor es el TDI de 110 cv del año 98, el código es AFN y los inventillos son muy simples, una centralita Tecnotuning (200€) y un sumador entre el cable del acelerador y la CEC con el que consigo sumarle la tensión óptima en la que el coche va bien y no echa mucho humo. La caja del filtro la llevo también modificada con una entrada de 80mm con un filtro de sustitución K&N y el caudalímetro sin la rejilla anterior para poder limpiarlo cada poco tiempo, ya tiene mas de 120000km y ahí sigue. Ahora estoy pensando en subir un poco la presión del turbo para bajar los humos y en limpiar o cambiar el intercooler, espero que os sirva de algo y a ver que le podemos hacer mas.

Pues eso, que ayer estuve con un colega en el CDV y metimos los coches ya que están hasta octubre al 50% porque lo subvenciona la Comunidad de Madrid 23,50€ cada uno y ya tengo la curva de mi coche: 145cv @ 3940rpm y 314Nm @ 2400rpm. El coche de mi amiguete es un Cordoba también de 110 cv y con un año menos que el mio, con 130000km ha dado 134cv de SERIE!! no lleva nada de nada. El mío tiene ya 5 años y 121000km, yo creo que está bien, pero me gustaría seguir probando inventillos para hacer que el coche vaya algo mejor, que me sugerís??

El mio lleva 2 tensores de la correa de la distribución que te aconsejo que los cambies y la correa, creo que nada mas, echar un vistazo a la de la dirección asistida y a la poly-v que es la de accesorios por si hay que cambiarlas. Que alguien me corrija si me equivoco o se me olvida algo.

No me digas eso que me da algo, ya se que viene del radiador de la calefacción pero por donde pierde es en la unión con la culata, me imagino que llevará una especie de junta y ahí otra pregunta, para cambiar la junta tendría que vaciar el circuito, pero por donde es mas facil?

Hola a todos, ayer llevé el coche a cambiar el aceite y en el cubre carter había una manchita rosa, pequeña. Caía por la zona del embrague, muy poco, pero ese líquido canta mucho, luego ya en la calle lo estuve mirando y se ve que cae por una unión que hay entre la culata y un manguito que se mete hacia el interior del habitáculo, el tubo va apretado con 2 tornillos, cómo lo podría solucionar? Apretando los dos tornillos bastará? El mecánico me dijo que era muy poco, que lo vigilará y ya está pero yo no me fio.

A mi hace tiempo me sonaba un ruido por la zona del tensor de la correa de accesorios, como un clac clac clac... pues justo el día antes que lo llevara al taller se rompió la correa, iba a 160 o así con el aire puesto, puede que fuera por eso, resulta que tuve que cambiar el soporte del tensor (donde va el alternador) con todo el brazo del tensor y el tensor porque tenían holgura y según el mecánico de la SEAT por eso se rompió, total 70000 de las de antes, una gracia. Ahora los motores del 99 en adelante llevan otro tipo de tensor, hidráulico que creo que es mejor.

En mi coche ese testigo se enciende por un error general, una medida demasiado alta o demasiado baja de algún sensor, caudalímetro, bomba inyección, fallo de algún sensor, indica que la centralita esta en modo error, no tiene porque ser nada de los calentadores, no se si en los vuestros sera igual.

Yo no se cual es la diferencia, porque los dos son sintéticos, pero a mi me gusta mas el Elite Competición.

Sabes si actúa el bendix del motor de arranque? Esta pieza va junto al motor de arranque y se encarga de hacer que empiece a girar y unirlo al volante del motor, solo lo oirás cuando intentes arrancar, sonará un clack, si suena pueden ser las escobillas del motor de arranque o como me pasaba a mi en mi anterior coche, el rotor del motor de arranque, a veces si golpeas el motor de arranque con algo contundente a la vez que intentas arrancar funciona, por lo menos a mi me arrancaba.

Rusito, se está haciendo esperar eh? jod**, hasta yo estoy ya impaciente por saber como anda ese 127 con la NTDD. Saludos y paciencia.

Creo que entiendo lo que me dices, pero esas fugas que creas, son permanentes? o tienes alguna válvula que las genere en determinado momento. Lo del tema de la T no se si me has entendido, mi intención es ponerla en el tubo que va de la admisión a la ECU, yo creo que si se hay una fuga muy grande por una avería la ECU detectará un nivel muy bajo de presión y se pondrá en modo error, es que si no, tengo que hacerle otro agujero a el mismo tubo y no me mola mucho. Saludos.

Madre mía, nunca había visto una curva con esos escalones, yo creo que eso no puede ser bueno para el motor, lo del humo tampoco es normal, un coche potenciado puede echar algo más de humo, pero no mucho y si alguna vez es de color blanco... a mi eso me huele mal, a ver si alguien que sepa mas del tema te contesta algo.

Pues yo la he cambiado dos veces, una a los 90000 km y la otra hace poco (115000) porque la bomba del agua me perdía un poco y para cambiarla hay que desmontar distribución y ya que la desmontas pues el mecánico me sugirió cambiarla <_< 25000 de las de antes me costó el kit de distribución, la bomba unas 10000, en total casi 300 €, así que no estaría de mas cambiar la bomba a la vez que la correa, ya se lo he oido a varios que lo hicieron así, ya que la mano de obra es casi la misma.

Claro voltz, tienes toda la razón, eso es mucho mas sencillo, lo que tendría que hacer es disminuir la presión que le llega a la ECU, o sea poner un tubo mas largo o creo que lo que dice ssgti es algún tipo de regulador de presión no? Algo como una especie de grifo que te permita bajar la presión que le llega a la ECU, pero si te pasas detectará algún error del tipo "nivel bajo de presión" no? Una cosa que se me pasaba, si le pongo una T a ese tubo para el manómetro, ya estaré modificando algo la señal o no? Muchas gracias por vuestras respuestas!!

Esta claro que sin caudalímetro el coche no anda nada, solo tienes que probar a desconectarlo y darte un paseo, el tema es que si este caudalímetro se comporta de manera parecida al de serie y encima tiene un tiempo de vida un poco mas largo pues bienvenido sea. La forma de saber si el caudalímetro esta bien o no es medirlo sobre la marcha, si con el pedal a fondo no te da unos 4,6 o 4,7 v. el coche no va a rendir todo lo que debiera ya que este valor la ECU lo toma de referencia para todo, tiempo de inyección, presión de gasoil, presión del turbo, válvula EGR y alguna cosa mas que se me escapa. La intención de este post ha sido desde el primer momento transmitir lo que he leído en el foro del tdiclub, yq que hay gente que lo ha probado con buenos resultados. Un saludo. <_<

rusito creo que estas equivocado, no hay que montar nada, simplemente es enchufarlo y listo, no hay que reprogramar nada y aqui nadie esta hablando de ganar cv, simplemente de una alternativa, aparentemente mejor a la que nos dan en nuestros servicios oficiales, si a mi se me jodiera el caudalímetro creo que me las ingeniaría para no pagar 300 €.

Leyendo bastante sobre el tema he averiguado que se podría poner el caudalímetro de un Mercedes CDI a un motor TDI. La diferencia de precio es notable y según se dice las prestacíones mejoran algo, sobre todo la duración. El conector por lo visto es igual que los Bosch, para los Pierburg habría que comprar el conector también. Este caudalímetro por lo visto ofrece mejores mediciones en altas que el del motor de 2.0 L de VW que también se está utilizando para los TDI (cuesta unos 65 €, creo) pero tiene el inconveniente de que da un valor alto a bajas revoluciones y bajo en altas, pero el Mercedes creo que si que vale, la referencia es A611 094 0048 por si alguno se anima a probarlo, para más información www.tdiclub.com, o si alguien lo ha probado ya podría contarme su experiencia. Igual soy yo el primero.

Pues yo os cuento mi experiencia, siempre le he echado al coche Repsol Elite Competición y me ha ido de maravilla, pero la última vez (lo cambio cada 8000 km + o -) me hablaron de un nuevo aceite que habían sacado para los TDI es el Repsol Elite TDI pero sintético y se lo eché y no me ha gustado mucho, antes por ciudad y sin pisarle la temperatura no pasaba de 84º, ahora lo normal es 94º, en carretera pisándole bastante no pasa de 106º y ahora lo he visto a 114º, hablando con gente con el mismo modelo (motor AFN) y que siempre ha echado Repsol Elite TDI, pero el normal, han llevado siempre las mismas temperaturas que yo llevo ahora, conclusión: volveré al Elite Competición.

Gracias Juantko, en esa web me basé para hacerlo, está muy bien y el webmaster es muy atento. Yo creo que aumentando controladamente la presión del turbo si conseguiré quitar un poco de humo negro, he visto varios coches con repros que echaban bastante humo y al conectarle el Overboost echaban bastante menos al compensar la mezcla, no se, que alguien me corrija si me equivoco.

Si voltz, pero en mi caso el sensor de presión está dentro de la centralita a la cual le llega un manguito que sale del tubo que viene del intercooler y no se como se podría hacer.

Pues llevo una centralita adicional, de las que gestionan la bomba de inyeción, pues bien, esta centralita toma una tensión de referencia para aumentar la inyección de gasoil, lo único que he hecho ha sido rectificar esa tensión de referencia a mi gusto, en un principio iba conectada al caudalímetro allí se supone que debería encontrar 1,2 v a ralentí y 4,7 v cuando mas aire entra al motor, estuve midiendo mi cauda y no veía esas tensiones, así que lo que hice es aumentar la señal del acelerador, que esa si es fiable, y metersela a la CEC, lo hice con un simple operacional y ahora lo estoy regulando, si lo subo a 4,75 v con pedal a fondo el coche es un tiro pero echa una humareda que parece una locomotora y no me gusta, lo he bajado a 4,00 v y ahora no echa humo, pero tira menos, mi idea era subir la presión del turbo una cantidad mínima para que el coche no tire tanto humo, si puedo jugar con esos dos ajustes creo que conseguire lo que quiero y lo llevare al CDV para que me miren el tema de humos. Se aceptan tirones de oreja y sugerencias.