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Led posicion con resistencia y alerta en FIS


Mark
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Bien... se que se ha hablado bastante de todo esto, pero lo que se esta haciendo, a mi personalmente no me convence.

 

Lo que quiero conseguir es:

 

- Que la posicion sea led.

- No de errores en FIS.

- No haga ningun tipo de FLASH.

- Si se funde nos avise el FIS.

 

Hasta ahora, todo esto se habia conseguido, excepto el utlimo punto, y es el que realmente tengo interes en sacar.

 

He hecho varias pruebas con resistencias ceramicas montadas en paralelo con la bombilla de posicion.

 

Con una de 4W y 56Ohms, funciona correctamente con todos los puntos anteiores, pero se calienta demasiado.

Con una de 6W y 25 Ohms, ya no conseguimos que funcione correctamente con el utlimo punto.

Con una de 4W y 220Ohms, funciona correctamente excepto el utlimo punto.

Con una de 6W y 180 Ohms, tampoco conseguimos el ultimo punto.

 

Entonces, como obvimamente siguido las formulas necesarias, llegamos a una resistencia cuyos valores hacen que esta se ponga a arder (6W y 30 Ohms), asi pues, necesito ayuda de los electronicos de verdad para poder llevar a cabo este tema, quedando todo funcionando de manera operativa y con marcacion de errores en el fis.

 

A ver si entretodos los conseguimos.

 

Por cierto, en mi caso es una H6W, pues llevo xenon de origen, pero sera aplicable a los W5W.

 

Saludos.

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Vamos a ver.

Electrónica básica:

 

Potencia = Tensión por Itensidad = Tensión al cuadrado dividido por la resistencia.

 

Sabemos la tensión, sabemos la resistencia y con eso sabemos la potencia que va a disipar la resistencia.

 

Bien. Si la resistencia que vas a poner disipa 6W, no podrás poner la típica resistencia de 1/8W que no ocupa nada. La fries.

Existen resistencias con disipador pero tendrás el inconveniente que eso generará un consumo continuo ya que la centralita chequea constantemente si está fundida o no. Es un tema bastante complicado. Yo me olvidaría del ultimo punto y mientras el FIS no de la lata y tu seas un poco cuidadoso revisando de vez en cuando las luces no creo que tengas excesivos problemas.

 

Si prefieres poner la resistencia con disipador vete buscando un buen sitio y que esté ventilado.

saludos y suerte.

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Vamos a ver.

Electrónica básica:

 

Potencia = Tensión por Itensidad = Tensión al cuadrado dividido por la resistencia.

 

Sabemos la tensión, sabemos la resistencia y con eso sabemos la potencia que va a disipar la resistencia.

 

Bien. Si la resistencia que vas a poner disipa 6W, no podrás poner la típica resistencia de 1/8W que no ocupa nada. La fries.

Existen resistencias con disipador pero tendrás el inconveniente que eso generará un consumo continuo ya que la centralita chequea constantemente si está fundida o no. Es un tema bastante complicado. Yo me olvidaría del ultimo punto y mientras el FIS no de la lata y tu seas un poco cuidadoso revisando de vez en cuando las luces no creo que tengas excesivos problemas.

 

Si prefieres poner la resistencia con disipador vete buscando un buen sitio y que esté ventilado.

saludos y suerte.

Las resistencias que estoy montando ahora son las llamadas resistencias ceramicas. Para que el fis no de la lata es sumamente sencillo, lo complicado es acotar los Ohms para intentar que todo funcione correctamente.

 

Saludos y gracias.

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Yo tengo el mismo problema, hoy he montado en el coche los "LEEDs" (ambar equivalente a 21W) en las "Intermitentes" y ahora van muy lentas.

 

También puse los "LEEDs" (equivalente a 21/5 W) en las de "posición y stop" y me da la señal de "Bombilla fundida".

 

Tu coche lleva bombillas de "6W" y dices que la R de 56 ohm. 4W se calienta mucho, entiendo que seguramente habria que poner una R de 56 ohm. de 10W, y posiblemente se solucione, y ya no se caliente demasiado.

 

Mayor problema será con los "LEEDs" (equivalentes 21W) de intermitentes y "Stop", así "a ojo" a lo mejor necesitaria una R de unos 160 ohm. y unos 30W, con estos Watios ya nos vamos a unas dimensiones demasiado grandes.

 

A ver si alguien nos puede dar alguna solución mas práctica.

 

SALUDOS.

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hola, lo del intermitente mas lento es normal,estas modificando los valores del circuito,creo que pueden haber dos soluciones

cambiar el rele de intermitentes que llevas(electronico)por uno mecanico

o abrir ese rele y cambiar el valor del condensador o la resistencia que marca la intermitencia

 

para el otro tema de bobilla fundia del fis no creo que la solucion sea poner resistencias en paralelo ya que produces consumo inecesario y calor,

haber si alguno de vosotros tiene una bombilla de leds fundida y la destripa,hay que saber cunatos leds tiene y como estan conectados serie o paralelo con resistencia

los leds tiene una resistencia interior muy alta mas que una bombilla si esta en serie se suman pero si esta en paralelo la cosa cambia puede estar aqui la solucion, bueno sguire dandole vueltas :unsure:

 

 

 

saludos

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Bien... se que se ha hablado bastante de todo esto, pero lo que se esta haciendo, a mi personalmente no me convence.

 

Lo que quiero conseguir es:

 

- Que la posicion sea led.

- No de errores en FIS.

- No haga ningun tipo de FLASH.

- Si se funde nos avise el FIS.

 

Hasta ahora, todo esto se habia conseguido, excepto el utlimo punto, y es el que realmente tengo interes en sacar.

 

He hecho varias pruebas con resistencias ceramicas montadas en paralelo con la bombilla de posicion.

 

Con una de 4W y 56Ohms, funciona correctamente con todos los puntos anteiores, pero se calienta demasiado.

Con una de 6W y 25 Ohms, ya no conseguimos que funcione correctamente con el utlimo punto.

Con una de 4W y 220Ohms, funciona correctamente excepto el utlimo punto.

Con una de 6W y 180 Ohms, tampoco conseguimos el ultimo punto.

 

Entonces, como obvimamente siguido las formulas necesarias, llegamos a una resistencia cuyos valores hacen que esta se ponga a arder (6W y 30 Ohms), asi pues, necesito ayuda de los electronicos de verdad para poder llevar a cabo este tema, quedando todo funcionando de manera operativa y con marcacion de errores en el fis.

 

A ver si entretodos los conseguimos.

 

Por cierto, en mi caso es una H6W, pues llevo xenon de origen, pero sera aplicable a los W5W.

 

Saludos.

 

Hola de nuevo Mark. Ya veo que sigues de cabeza con los leds...

A ver si aclaramos ciertos aspectos que yo creo que no han quedado claros.

 

H6W --> 6W.

 

Queremos que:

1.- El FIS no de aviso de bombilla fundida cuando el led luce bien.

2.- El FIS avise de bombilla fundida si el led falla.

 

Necesitamos saber la potencia exacta que "disipa" el led que tienes para posición, ya que para calcularla no podemos suponer que demande 1,5mA y en realidad sean 1,6mA...

Para esto:

Cojes una fuente de 12V continua y el led.

Lo enchufas a la fuente (una pila o un generador de corriente continua. Mejor esto ultimo que la pila se va agotando y las medidas salen mal. Una batería tambíen te sirve, pero mejor otra que no sea la del coche) y mides con un polímetro cuantos amperios atraviesan el LED.

La medición sería ASÍ: (si esto ya lo sabes hacer disculpame por la chapa, pero fijo que a alguien le sirve...)

i92727_medirintensidadled.JPG

A esta intensidad la llamaraemos I_Led.

 

Ahora tenemos que medir la tensión que dan el positivo y negativo que van a la bombilla de posición, ya que aunque lo normal son 12V puede que esto varíe un poco, y queremos cálculos EXACTOS!! :p

CON LA BOMBILLA PUESTA, el coche en marcha y las luces puestas, mides entre el positivo y el negativo del portalámparas a ver que Voltaje hay.

Sería algo ASÍ (más de lo mismo de antes, si alguien lo sabe hacer que no se sienta ofendido, que no quiero dármelas de listo... :kss1: )

A este Voltaje la llamaremos V.

 

Nos faltaría medir la intensidad que atraviesa la bombilla del coche en la misma situación que cuando hemos medido su voltaje.

En este caso quitamos la bombilla y metemos el polo + del polímetro en el polo + del portalamparas de posición. El polo - del polímetro al polo + de la bombilla. Y el polo - de la bombilla con un cable al polo - del portalámparas.

Algo ASÍ:

i92733_medirintensidadbombilla.JPG

A esta intensidad la llamaremos I_Bom.

 

Ahora calculamos la potencia que disipa la bombilla, que será cercana a 6W, de esta manera:

P_Bom=I_Bom*V

Esta potencia será la que tengamos que conseguir mediante el paralelo de la R y del Led.

 

Ahora calculamos la potencia que disiparía el led en caso de estar conectado donde está la bombilla, que será:

P_Led=I_Led*V

 

Restamos la potencia que queremos conseguir menos la que disipa el led y tendremos la que tiene que disipar la resistencia:

P_Bom - P_Led = P_Res

 

La potencia que disipa una resistencia es: P_Res = V * I_Res = (V* V)/Res, con lo cual el valor de la resistencia será:

Res=(V* V)/P_Res

 

Una vez tenemos el valor de la resistencia tendremos que buscar la que más se ajuste a nuestras necesidades teniendo en cuenta que deberá poder disipar como mínimo 6W, con lo cual yo buscaría una de mínimo 10W.

No nos vale una de estas corrientes por que la freimos nada mas encendamos las luces (o 1 minuto después). Estaría bien una encapsulada, o bien encapsular una cementada de alguna manera.

 

Esta sería la manera correcta de conseguir que el conjunto Led+Resistencia disipe el mismo valor que la bombilla "de serie", lo cual para nuestra sorpresa, NO SIGNIFICA QUE EL FIS PITE SI SE FUNDE EL LED.

Supongamos que el conjunto disipa 6W exactos (como la bombilla de serie teóricamente).

De estos 6W supongamos que son 0,05 del Led (que ya es mucho suponer...) y los otros 5,95 de la resistencia.

Pues bien, puede que la falta de esos 0,05W no sea suficiente para que el FIS pite.

Por decirlo de alguna manera, no rebajamos el umbral mínimo de consumo de potencia como para que de error.

 

¿Cómo solucionamos esto?

Necesitaríamos medir con ayuda de un potenciómetro, en que potencia se encuentra el umbral en el cual el FIS da error, que lo mismo son 5,95W que 4W...

Pondríamos el potenciómetro (resitencia variable que podemos ajustar a nuestro gusto) en el valor de resistencia que haga que disipe 6W (en realidad sería P_Bom... esta potencia) e iríamos bajando la resistencia del potenciómetro hasta que el FIS pite. En ese momento medimos cuanta resistencia tiene el potenciómetro --> R_Pot y le sumamos un pelin (dependiendo del valor. p.ej. si es de 25 ohm pues le damos 28 ohm) para no pillarnos los dedos y que pite siempre el FIS despues...

Pues bien: P_umbral=(V*V)/R_Pot.

Por debajo de esa potencia, el FIS pita.

Tendríamos que rehacer los cálculos de antes pero sustituyendo P_Bom por P_Umbral.

 

Y ya esta!! :thumbsup:

 

Espero haber contribuido un poco a aclarar ideas.

Yo creo que de esta manera conseguimos lo que Mark propone.

Si alguien se anima a venir hasta Santader lo probamos rápidamente (o puede que un amiguete me deje enredar un poco en su Golf V que tiene aviso de bombilla de posición fundida... :lol2: )

 

Saludos.

 

 

Yo tengo el mismo problema, hoy he montado en el coche los "LEEDs" (ambar equivalente a 21W) en las "Intermitentes" y ahora van muy lentas.

 

También puse los "LEEDs" (equivalente a 21/5 W) en las de "posición y stop" y me da la señal de "Bombilla fundida".

 

Tu coche lleva bombillas de "6W" y dices que la R de 56 ohm. 4W se calienta mucho, entiendo que seguramente habria que poner una R de 56 ohm. de 10W, y posiblemente se solucione, y ya no se caliente demasiado.

 

Mayor problema será con los "LEEDs" (equivalentes 21W) de intermitentes y "Stop", así "a ojo" a lo mejor necesitaria una R de unos 160 ohm. y unos 30W, con estos Watios ya nos vamos a unas dimensiones demasiado grandes.

 

A ver si alguien nos puede dar alguna solución mas práctica.

 

SALUDOS.

 

Pues para la R lo mismo, solo que como en este caso el FIS no pitará (o eso creo, ya que en mi coche no pita...) pues necesitamos una resistencia de:

 

R=V*V/P. La potencia será 21W y la tensión de 12V, con lo que la resistencia será de 6,85 Ohm y 21W como mínimo. La más cercana que yo he conseguido es de 6ohm 50W y funciona perfectamente.

Las R serían como esas (las que yo he encontrado)

resistencias.jpg

 

El hecho de que parpadeen más lento es por que el relé, que es un circuito que genera tiempos mediante un condensador que se carga y se descarga, ve modificados los valores de carga para este condensador, con lo cual o bien se pone como una moto o se ralentiza (asi a groso modo explicado, que bastante he dado la chapa ya....)

 

hola, lo del intermitente mas lento es normal,estas modificando los valores del circuito,creo que pueden haber dos soluciones

cambiar el rele de intermitentes que llevas(electronico)por uno mecanico

o abrir ese rele y cambiar el valor del condensador o la resistencia que marca la intermitencia

 

para el otro tema de bobilla fundia del fis no creo que la solucion sea poner resistencias en paralelo ya que produces consumo inecesario y calor,

haber si alguno de vosotros tiene una bombilla de leds fundida y la destripa,hay que saber cunatos leds tiene y como estan conectados serie o paralelo con resistencia

los leds tiene una resistencia interior muy alta mas que una bombilla si esta en serie se suman pero si esta en paralelo la cosa cambia puede estar aqui la solucion, bueno sguire dandole vueltas :thumbsup:

 

 

saludos

 

Tampoco es que generes consumo innecesario, solo que no estás aprovechándolo en luz.

En vez de transformarlo en luz lo transformas en calor que no te sirve para nada, pero la bombilla disipa la misma cantidad de potencia que un conjunto de led+resistencia bien calculados.

 

Saludos

 

 

Edito: Ostias que troncho que he soltado.... :p

Edited by BoR
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hola BoR, felicidades muy bien explicado, salvo que en lugar de bajar la resistencia del potenciometro se trata de subir ya que vamos hacia circuito abierto(bombilla fundida) pero muy bien,

aunque creo que encontrar el umbral de cambio va a ser un poco dificil e inestable la bateria oscila de 10v a 14v.ademas de ser un punto critico

la verdad para hacerlo bien,habria que tocar la centralita del fis o el modulo de luces,HABER SI ALGUIEN TIENE ESQUEMAS

y llevar los valores para un led, los que lo llevan de serie es asi

aparte e leido por ahi que hay bombillas de led que no dan ese fallo son de alta luminosidad y el consumo mas alto aunque son mas caras

bueno ya lo conseguiremos seguro un saludo :thumbsup:

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Impresionante BoR.....

 

Esto es lo que se llama 'tiro fino'.... aunque en una primera leida se me escapa de las manos... pues principalmente porque no tengo ni idea de electricidad (a la vista esta), y tampoco los utensilos necesarios.

 

Si hubiera alguien que los tuviera, yo 'presto' mi coche para desmontar faro, luces, etc.... y que el otro haga las medidas con toda esta historia..... pues claro esta que comprar todos utensilios va a costar cierto dinero (no tengo ni idea de cuanto dinero podemos estar hablando... por lo que quizas no es tanto y estoy metiendo la pata....)

 

Pero si con esto conseguimos lo que todos buscamos, que es la perfeccion o el famoso Phi (la perfeccion de las proporciones), pues saldremos todos beneficiados....

 

Saludos.

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hola BoR, felicidades muy bien explicado, salvo que en lugar de bajar la resistencia del potenciometro se trata de subir ya que vamos hacia circuito abierto(bombilla fundida) pero muy bien,

aunque creo que encontrar el umbral de cambio va a ser un poco dificil e inestable la bateria oscila de 10v a 14v.ademas de ser un punto critico

la verdad para hacerlo bien,habria que tocar la centralita del fis o el modulo de luces,HABER SI ALGUIEN TIENE ESQUEMAS

y llevar los valores para un led, los que lo llevan de serie es asi

aparte e leido por ahi que hay bombillas de led que no dan ese fallo son de alta luminosidad y el consumo mas alto aunque son mas caras

bueno ya lo conseguiremos seguro un saludo :thumbsup:

Te aseguro que haria un esfuerzo (depende del valor) para adquirir estas bombillas.. .pero diria que las que hablas, hacen lo mismo que las resistencias de altos W... que es engañar a la ECU forever... no como nosotros lo buscamos.

 

Saludos.

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Impresionante BoR.....

 

 

 

Si hubiera alguien que los tuviera, yo 'presto' mi coche para desmontar faro, luces, etc.... y que el otro haga las medidas con toda esta historia..... pues claro esta que comprar todos utensilios va a costar cierto dinero (no tengo ni idea de cuanto dinero podemos estar hablando... por lo que quizas no es tanto y estoy metiendo la pata....)

 

 

 

Saludos.

 

 

Hola Mark mañana si puedo hago un par de aclaraciones con uno de curro que domina mas que yo :thumbsup: y te comento. Te tengo informado :laugh:

 

Saludos.

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El fin de semana yo puedo probar cositas en un Golf V de un amigo como digo.

El domingo por la noche os pongo algo, como por ejemplo que tensión tiene el portalámparas o cuanto consume una bombilla led de las que yo tengo, que son de 4leds.

 

Mark, un multímetro te cuesta unos 10 euros. No hacen falta mas herramientas. Bueno, si, una batería de coche para tener una fuente a 12V estable.

 

Chevitt, tienes razón, hay que ir aumentando la resistencia, para que disminuya la intensidad y con ello la potencia disipada por la R.

Disculpas.

Respecto a lo de que la tensión varie no creo que sea para tanto, ya que los coches van equipados con rectificador (convierte la alterna en continua) y regulador (regula como he dicho)de tensión. Aunque se produzca un vacío de tensión en el alternador para eso está la batería.

 

S2.

Edited by BoR
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El primero de ellos sin duda.

Por la pinta serán encapsulados de leds tipo piraña de alta luminosidad.

Si dices que consumen 60mA (que es muchísimo para un conjunto de led, lo cual no quiere decir que sea malo) estaremos hablando de que te consumirán aproximadamente 0,72W.

S2.

 

 

Por cierto, ya he localizado una tienda en Cordoba (casi na...) que me puede suministrar las resistencias de 10W a menos de 1 euro.

 

Mañana haré las pruebas para ver cual es el umbral de potencia en el cual el FIS pita.

Eso si, lo haré en un GOLF V, ya que el mio para posición no pita. Tampoco creo que haya mucha diferencia con nuestros coches...

 

S2.

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AVISO IMPORTANTE:

 

Nunca pongais un LED directamente a una fuente de alimentación. Os lo cargais.

Los leds solamente necesitan pocos voltios (0,7 o 1,5V). Si lo conectas directamente a una fuente de alimentación de 12V es casi casi como si hicieseis un corto.

 

El amperaje máximo que circulará por el circuito diseñado por Bor será en función de la resistencia interna de la fuente de alimentación y el del propio led. Vamos, menos de 0,5 Ohmnios (en los casos mas normales).

 

Por lo tanto. La intensidad del circuito de Bor será I = V/R

V= 12 - 1,5 = 10,5

R = 0,5

I = 10,5/0,5 = 21A

Si es una fuente de alimentación potente que sea capad de suministrar dicha intensidad lo que hareis será quemar el led y el cable del circuito.

 

Siempre. En cualquier circuito que haya un led. Dicho led deberá de tener una resistencia en serie llamada "Resistencia limitadora", cuyo fin es aumentar la resistencia del circuito y evitar que el amperaje no sobrepase el máximo soportado por el led.

Si tienes un led de 10mA, quiere decir que no puedes diseñar un circuito con intensidades superiores. Es verdad que cuantos mas mA le metas mas brilla, pero antes se fundirá.

 

Este sería el circuito a calcular:

 

o-----------------R Limitadora ------------------

l l

l l

12V R2 Led

l l

l l

o--------------------------------------------------

 

Calculos:

Rlimitadora = (12V - 1,5V)/(Iled + IR2)

Iled es la máxima intensidad soportada por el led. 1,5V es la tensión del led. Imaginemos que Iled=10mA

IR2 es la intensidad que circula por R2.

Bien. Ya lo tenemos casi.

Iled + IR2 es la intensidad que debe de circular para que el fis no nos de fallo de lampara fundida. Tendremos que averiguarlo con una pinza amperimétrica desmontando el faro.

 

Si por ejemplo la medición fuese del orden de 50mA

50mA = Iled + IR2

50mA = 10 + IR2

IR2 = 40mA (suponiendo que Iled=10mA)

Con este dato tenemos el valor de la resistencia a emplear

IR2 = Vled / R2

R2 = Vled / IR2 = 1,5 / 0,04 = 37,5 Ohm

 

Rlimitadora = (12 - 1,5)/(0,01 + 0,04) = 210 Ohm

 

Veamos ahora las potencias para que ver tipo de resistencias hay que poner:

POTENCIA RLimitadora = RLimitadora * I^2 = 210*0,05^2= 0,525W Podría valer una R de 1/2W.

POTENCIA R2 = R2*IR2^2 = 37,^5*0,04^2 = 0,06W Las resitencias de 1/8W son mas que suficientes.

 

 

Bien. Espero haber ayudado. Si tubiese datos mas concretos podría concretar mejor. Necesito:

Tensión del faro cuando está apagado que aplica el FIS para ver si la lámpara está encendida o apagada.

Intensidad nominal del Led a emplear.

Tensión de funcionamiento del led.

Tensión del faro cuando está encendido.

 

Un saludo

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