espinete23

Yo los cambio en parejas, ya que cuando uno cae, el otro esta a la vuelta de la esquina, piensa que la degradación de algunos de estos brazos se produce sobre todo al girar las ruedas. sobre todo del susodicho que tiene el taco hidráulico. el brazo central que hay abajo trabaja en sentido vertical solamente, pero los demas lo hacen en los dos sentidos. A todo esto, estas piezas se cambian con la suspensión cargada. Es decir tenéis que tener la suspensión como si estuviera el coche con las 4 ruedas en el suelo. Ya que si no, al dejar el coche sobre las 4 ruedas se estarían forzando los silenblock de los brazos y duraran un suspiro. Para ello yo quito la rueda y utilizo un gato para llevar la posición de la suspensión a su lugar como si estuviera descansando el coche sobre las 4 ruedas.

En mi localidad, los listos de urbanismo, en vez de poner la típica banda reductora de velocidad, que es de goma o metálica, con una geometría amigable, las hicieron de cemento, a la antigua usanza que mas que una banda reductora de velocidad, parecen bordillos de los altos y cuadrados que son

Saludossssss. Lo hace unos días al hacer los mantenimientos, me percate al pasar el VAGCOM para resetear los intervalos de servicio que tenia un código de error en el bloque de motor. Concretamente este: Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\04L-907-309-V1.clb Nº de Parte de la Unidad de Control: 04L 906 026 HW: 04L 907 309 L Componente y/o Versión: R4 2.0l TDI H35 3162 Codificación: 0A194032234405083418 Nº de Taller: WSC 06314 790 00001 Datos de ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026 004003 (AU49) ROD: EV_ECM20TDI01104L906026_004.rod VCID: 678BBB813FEE2AE22F9-8033 1 Avería detectada: 9491 - Válvula de regulación de presión del aceite, avería eléctrica P164E 00 [00100111] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 223309 km Fecha: 2026.07.05 Tiempo: 11:33:27 Régimen del motor: 0.00 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 0 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 32 °C Temperatura del aire de admisión: 33 °C Presión ambiental: 950 mbar Tensión del borne 30: 12.080 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Consumo de combustible: 0.00 l/h Temperatura del aceite del motor: 30.5 °C Estado del manocontacto de aceite-Bits 0-7: 0 Nivel de aceite: 82.700 mm Sensor temp. ext. 1 banco 1: valor bruto: 24.5 °C Sensor temp. comb. 1 banco 1: valor bruto: 31.7 °C Readiness: 0 0 0 0 1 Viendo el asunto, que lo borraba y volvía aparecer sin marcar aviso en el cuadro de avería me puse a buscar el famoso sensor el N428. Después de echar un rato bueno buscándolo, no lo encontraba y con razón esta escondido detrás del compresor del clima. Habiendo localizado el sensor, llega la hora de ensuciarse las manos y pasar por caja, para comprar el repuesto. En mi vehículo un 2.0 TDI 122cv la referencia es esta 04L906455B la cual se traduce en 159€ de nada, con un descuento que me aplicaron se quedo en 150€ "menos da un piedra" Lo dicho vamos a lio. Repuestos - El sensor / válvula de marras ref: 04L906455B, en mi caso, supongo que el 150cv usara el mismo, aquí no son muy dados a no compartir electrónica y mecánica entre motores. Herramienta necesarias: - Un destornillador con puntas intercambiables - Una punta t25 - Una punta t30 - Opcional dinamométrica pequeña de las que se usan para las bicis valen, si que quiere hacer bien con pares de apriete. - Una carraca pequeña - Una 13 de vaso - Linterna por si no tenéis buena iluminación. - Una 16 plana de boca cerrada, si es larga mejor. es para vencer el tensor automático para quitar la poli Para empezar debemos quitar la correa de accesorios o poli v, esto es fácil, se vence el tensor automático con una llave, el útil de enclavado lo podemos sustituir por una llave Allen o cualquier cosa que podamos introducir por el taladro que tiene el tensor . Lo siguiente que nos toca es levantar el coche para quitar el cubre cárter para poder llegar a la tornillería del compresor. Para ello quitaremos solo la parte central, la pieza mas grande Una vez quitado el panel. procedemos con el compresor, el cual solo vamos a desatornillar y desconectar eléctricamente, sin quitar las mangueras para no perder nuestro preciado gas el cual parece que muchos tenéis ese problema. Para proceder primero quitamos las dos tuercas que sujetan los cables y tubos del SCR (Recordar estan apretadas a 25nw) Después quitamos el conector eléctrico del compresor y quitamos los 3 tornillos (25nw también de par de apriete)una vez suelto lo movemos hacia el morro, tranquilos no se cae. Ahora ya tenemos a la vista el famoso n428, sujetado con su único tornillo (apretado a 8nw) y con su cable de conexión. Esto es fácil, se desconecta, se quita el tornillo y sale tirando de el, puede que este algo duro, si se ha filtrado algo de suciedad pero sale. Este es el que tenia roto, como se ve hay algo de suciedad en el vástago, estaba algo duro pero salió fácil, mi diagnóstico sobre el luego con un polímero es que tiene la bobina de su interior en mal estado. Este el el nuevo, como se puede ver viene con su junta, le he aplicado algo de pasta de cobre al final, para evitar que se gripe por la suciedad. El sensor se puede quitar y montar desde arriba, mas fácilmente, pero hay que pasar por el paso de desplazar el compresor si o si. Ya solo queda andar el camino desandado, montando todo de nuevo con sus correspondientes pares de apriete, que mencione anteriormente. A le, ya no hemos ahorrado una factura mas gorda en el taller y con la satisfacción de haberlo hecho nosotros mismos, jajaja

No tiene pérdida, si al agacharte al mirarlo, ves mancha de aceite donde está el brazo curvo amarrado al chasis, está roto si o si

Buenas cada vez que entro al foro y veo que van apareciendo nuevos comentarios en este tema me entra en miedo. De momento yo no tengo problemas, con el aire, pero tengo un compañero de trabajo con el mismo coche, que desde que lo compro tiene problemas, de hecho sigue sin aire desde hace prácticamente dos años y nadie sabe decirle nada, bueno sí que no hay fuga aparentemente, se lo cargan y al tiempo se queda otra vez sin gas. Yo el coche lo compré de segunda mano con 155.000k con las revisiones y mantenimiento hechos en la casa hasta los 151.000km. No se si, tendría g13, se lo cambié yo en casa por mi cuenta, por el g12 evo y de momento tiene 230000km y sigue funcionando. Con cuantos km más o menos, viene fallando el aire ???

Buenas, yo creo que por el precio tienes sustituidos los bazos 10 y 11 de ambos lados. Esos no provocan apenas ruido, el que si mete ruido es el que comentaba yo, el brazo curvo que hay abajo, el que esta mas cerca de la puerta, este es el hidráulico, agáchate si ves que en la zona de donde va agarrado al chasis hay mancha de aceite, lo tienes roto y tienes muchas papeletas de que al frenar, al entrar y salir de los badenes o bandas reductoras de velocidad, de estas típicas de cemento o metálicas que acostumbran a poner tengas un ruido tipo golpe

Hace tiempo no me acuerdo en que conversación puse como cambiaba el silentblock de los brazos superiores con dos llaves de vaso un tornillo y dos arandelas y una tuerca, el silentblock hidráulico cuesta sobre 25€ el original o por lo menos eso me costó a mí en su día y el de los brazos de arriba 6€ la unidad. Yo tengo un juego de brazos completo reparados de los silenblock producto de la vez que piqué en un taller con el antiguo b8, que voy intercambiando y reparando cada vez que peta alguno. Las calles adoquinadas los hacen picón

El del tacó hidráulico es este el número 7, el precio mejor no míralo que da miedo 429,55 Mauros. El silenblock ese lo puedes uno mismo si tiene a mano un tornillo de banco y dos trozos de tubo o cualquier cosa que valga como sufridera, el de plástico es el tirante de la estabilizadora, ese no hace ruido fuerte, lo máximo el ñiqui ñiqui como los silenblock de la estabilizadora.

También puede ser los brazos inferiores de las ruedas, concretamente el que tiene el silentblock hidráulico, a mi me pasó eso tanto en el b8 como en el b9. Es un ruido muy característico lo hace al pasar los badenes o frenar. La buena noticia de los brazos es que los puedes reparar por menos de 1/4 de lo que cuestan con los silenblock originales de lemforder o como se escriba el nombre

Vaya telita, algunas veces uno piensa, que donde tiene la cabeza el que diseña eso

Saludos, me di cuenta porque tenia la tapa del motor quitada, haciendo un cambio de aceite y me percate de un calentador el numero 2 estaba como doblado y al observarlo detenidamente se veía partido. Los casquillos nuevos sigo teniéndolos sin montar porque de momento no tengo fallo todavía, y el termo-retráctil sigue haciendo su función y no se ha degradado. Y como dice el compañero con el pastizal que cuestan, hay algunas cosas imperdonables en calidades. Yo Audi solo he tenido el B9 y el anterior el B8 y creo que no me equivoco si afirmo que el B8 tenia mejor calidades. Y a todo esto tengo un golf IV 1.6 Gasolina del año 2001, que no corre y gasta como si fuera un avión pero como dice el compañero indestructible

No, si lo ponías aparecía un error en el módulo de instrumentos, está gente modificó los parámetros del tiempo y kilometraje, que hacen que al resetear desde el botón el mmi en vez de 15000km volvieran a aparecer 30000km al modificar ese parámetro siempre salía te quedan 15000km

Nada ya está solucionado, encontré la solución, en un post del foro de Ross-Tech, los creadores del VAGCOM. En el que a un usuario de un golf le había pasado lo mismo. Dejo el enlace al post por si, a alguien le sucede https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/34764/ Lo he solucionado siguiendo las averiguaciones sobre los parámetros que expone el usuario

Saludos a tod@s, pues eso necesito los valores por defecto que aparecen en el modulo 17, instrumentos en el VAGCOM. El caso que la semana pasada aprovechando que estaba en el taller por cambio de embrague, aproveche para que cambiaran el aceite de motor con su correspondiente filtro, la cosa es que tuvieron problemas al cambiar el intervalo de los servicios y hay algo que no me cuadra el coche sigue recordándome que me quedan 15000 km para el cambio de aceite aunque le apliques un reset. Por eso os pido ayuda a ver si alguien me puede postear una captura de dichos valores para comparar que puede pasar. Un saludo y gracias de antemano.