tio_pepe

ya se comentó hace poco, que estas averías no salen en el FIS, y se acaba fastidiando el DPF, a mí me pasó con la sonda lambda. Tu motor tiene dos bancos, en la avería te tienen que salir el banco y la posición (antes o después del catalizador), yo intentaría buscar el despiece de tu motor junto al error exacto para asegurarme que cambias el correcto

En 24/12/2020 a las 0:41, Carlisu84 dijo:

 

eso no es normal que salten, tienen que aguantar esa presión y algo mas.

sí, los había desmontado y al montarlos creo que dañé una pestaña metálica que llevan. Al final como el recambio es caro he hecho una chapuzilla y ahí aguanta...

Además es mejor que los de la ITV tienen el pie pesado en la prueba de gases, a mí me saltaron los tubos del intercooler

En Alemania se los bajan en mi pueblo, "regalaos", con los plásticos interiores nuevos, revisados, con garantía y kms reales. El 2.7 no tiene cambio de distribución, lo tienes manual y multitronic, y el 3.0 quattro tiptronic, hay un 3.0 tracción delantera multitronic que se montó en el A7 pero no sé si se montó en el A6. En otro foro hace poco a un chaval se la ha fastidiado el multitronic después de 6 meses, así que hay que entender lo que se compra. El consumo del de 170 CV en carretera es muy poco menos que los de 6 cilindros y no merecería la pena, en ciudad sí se nota el consumo.

En resumen: el C7, de cajón

hace 24 minutos, Tiburon3 dijo:

Buenos días.

El método que describes en el video es el correcto, pero no es el completo, ya que la medida que se ve en el video corresponde al descentrado radial, y faltaría comprobar el descentrado axial (medido en el canto de la llanta).

Acerca de los valores admisibles, el manual de taller de Audi de ruedas y llantas especifica que el valor de descentrado (runout en inglés) no debe exceder los 0.8 mm en todo el perímetro de la llanta, que es la tolerancia de fabricación.

 

También especifica que NUNCA se deben de soldar, calentar o mecanizar las llantas, y estoy de acuerdo. Aquí muchos se me tirarán al cuello, pero en caso que me expliquen cómo evitan que se cambie la estructura cristalina del material con el calor, y cómo garantizan las propiedades mecánicas en una llanta forjada, del tipo que llevan las de los S/ RS. Luego discutimos largo y tendido sobre los trabajos de los portugueses y videos de los rusos que reparan autenticas barbaridades, con resultados estéticamente muy aparentes, pero mecánica y resistentemente deficientes.

 

Si las llantas que has mirado están dentro de tolerancias en descentrado y vibran, comprueba que no lleven centradores, ya que son elementos muy propensos a hacer vibtrar las llantas.

 

Espero haberte sido de ayuda.

 

Saludos

No quiero secuestrar el hilo de LordGreat así que contesto para agradecerte mucho tu tiempo, en este reloj una vuelta completa de la aguja grande son como 4mm, así que estará en torno a los 0,8mm, pero del resto de condiciones no cumple nada. También tengo llantas originales que no dan vibraciones y están a bastante más de 1mm. 

Gracias de nuevo por la ayuda!

En 8/12/2020 a las 10:12, Tiburon3 dijo:

Buenas.

No es por ser pájaro de mal agüero, pero me temo que con una alineación no vas a conseguir nada.

Una alineación incorrecta no provoca vibraciones, sino desgaste irregular de los neumáticos.

El origen de la vibración vendría de (de lo fácil a lo dificil):

• Neumático deformado, tacado o en mal estado.
• Llanta doblada (Para diagnosticar esto no hace falta el método del elevador que describes, se verifican en un simple giro de rueda, con un reloj comparador, por fuera y por dentro, esto último importante ya que nadie mira el lado interior). Hay que mirar variaciones en el eje y radiales.
• Disco de freno mal montado o alabeado (aunque esto se puede descartar fácilmente si no notas vibración en la dirección al frenar)
• Transmisión delantera dañada (no me extrañaría después de un accidente). Aunque aparentemente esté bien, puede que internamente no.
• Y lo que nadie mira... amortiguador en mal estado.

Antes de cambiar una tranmsmisión , yo empezaría por los amortiguadores, ya que son piezas de desgaste que duran máximo 60000 kms en buen  estado y están a precios populares, incluso los de gama alta. Notarás de paso una mejora evidente en el manejo del coche y en su estabilidad.

 

Por cierto, habla con @Apcjuniorque creo que no te tiene fichado. Es el cheriff del PRC León.

 

Saludos

Hola tiburón, soy del foro del A6 y te quería agradecer este mensaje ¿cuánto te parece que debería dar en el reloj una llanta en mal estado?, estoy mirando unas y la verdad es que no encuentro una desviación que haga pensar que están deformadas (pero vibran), he hecho un vídeo por si puedes comentar algo más del método y que nos sirva a todos, he puesto el reloj por fuera y por dentro.

Saludos y felices fiestas

Yo tengo el 170 CV y estoy muy contento, mi vecino tiene el 2.7 y ya le ha hecho medio millón de kms, dice que es el mejor coche que ha tenido y tiene una flota de coches de alta gama (ha tenido unos 5 mercedes así que... ). También hay algún tiptronic reconstruido, el isofix, common rail, MMI, DPF, depende del año, a mí en mi MMI me sale el Santiago Bernabéu y el Vicente Calderón en colores, así que tendrás que hilar fino si lo quieres todo.

hace 2 horas, eb4enn dijo:

Quería comentaros que de momento ya está solucionado el problema.

 

Quería dar las gracias a TIO_PEPE por haber venido hasta mi casa y haberle metido el portátil al del coche con el cual hemos podido borrar el fallo del módulo cinco y en ese mismo momento el cuadro se ha encendido. 
 

muchas gracias DAVID por tu colaboración. 
 

espero que no vuelva a pasar y ahora lo que toca es adquirir el cable para no tener que depender de vosotros otra vez. 
 

muchísimas gracias por vuestra ayuda al menos me habéis librado de pagar una buena cantidad o bien al concesionario o bien al taller por este servicio. 
un abrazo y para lo que necesitéis. 

Gracias a ti, hablando se entiende la gente y he aprendido bastantes cosas... por cierto que me he han comentado que en cualquier momento se puede volver a bloquear el motorcito del bloqueo de dirección así que cuidado

Sin problema mañana te acerco un portátil y el vagcom 12.12, te paso mi contacto.

Y si es automático y llamas antes a la grúa, mucho cuidado!!

yo vivo a 15 kms, te iba a decir si has mirado el fusible de la centralita porque parece algo así. Sin centralita el vagcom apenas te va a decir nada, se comunicará con el CAN-gateway poco más...

Otro elemento que deteriora el DPF son las sondas de oxígeno y tª, no dan errores en el FIS pero si no se detectan te fastidian el DPF. En mi caso más de 300 mil kms y sigo con el original, un poco al límite (los 4 cilindros admitían 0,25 l de ceniza y los 6 cilindros creo que alrededor de 0,6l)

hace 30 minutos, Loquiii...! dijo:

Buenas señores....hablamos de variaciones en el relentin al encender tambien el coche por la mañana???

¿en la N?, entonces creo que no tiene mucho que ver...

  con esta guía es imposible fallar, y además es la referencia para los que vengan preguntando...

En 29/11/2020 a las 23:32, juliaars2000 dijo:

...

 

Siempre apretar los brazos con el coche totalmente posado y alinear dirección pasados 2.000km si toca (depende los neumaticos si están nuevos o no)

 

 

Yo los monté desmontado haciendo unas marcas, los únicos que apreté en el suelo fueron los 3 de arriba que sujetan el amortiguador. Un vídeo vale más que mil palabras

hace 12 horas, Quattro® dijo:

https://www.strongflex.eu/en/1149-audi-a6-c6-04-11-quattro-allroad

 

Gracias, al final salen casi como los powerflex viejos (de color morado)

Sin duda comprar los silentblock de poliuretano, dejar los brazos originales y hablar con 

hace 11 horas, Quattro® dijo:

Hola Juliaars , tenía entendido que no hay que alinear sí no se cambian la rótulas de dirección pero bueno me lo apunto .

No entiendo porqué compraste los brazos marca "blanca" y silentblocks lemforder , se han reventado los brazos al sacar el perno 11? 

Le estoy dando vueltas al asunto y he visto silentblocks de poliuretano STRONGFLEX bastante económico , que te parecen?

¿Se puede decir en cuánto los has visto?, yo compré febi bilstein y vaya patata... pues lo que valieron, 5 euros, pero para lo que uso el coche, parezco el de 'conduciendo a Miss Daisy' haciendo 4 kms por el pueblo al día. Si pudiera dar marcha atrás compraría de poliuretano, dejaría los brazos originales si están bien y en tu caso hablaría con el mecánico sobre la problemática, si se rompe algo desmontando, no se va a hacer responsable y a lo mejor te carga la mano de obra.

Por cierto, en comprobar el tornillo 11 se tarda un minuto, quitas la rueda y aflojas creo que con la 16, si gira bien ya sabes que no tendrás problemas.

hace 11 minutos, Quattro® dijo:

Ah el coche es nacional pero me fijé en el brazo que tenía el logo Audi , creo que son los de fábrica así que el tornillo 11 va a dar por culo seguro jeje 

Por cierto @tio_pepe gracias por la referencia del silentblock y una duda que tengo ahora que comentas , sabes sí hay que quitar el amortiguador para cambiar los brazos superiores ?

Es que el mío lleva suspensión neumática y no quiero que se joda algo .

 

 

Si el coche es nacional es posible que no vayas a tener problema con el tornillo 11...  el problema es la sal que echan en los países del centro y norte de Europa. No tengo neumática pero creo en el mío no habría problema en quitarlos sin tocar el amortiguador aunque se trabaja mejor quitando el amortiguador, ya comentarás por cuánto salen. Quitar el silentblock es un rollo, se puede quitar la goma metiéndolo en gasolina o usar un extractor de rodamientos, o un tornillo de banco, pero salen fatal. Si los cambias llevan posición: los agujeros del silentblock deben quedar a 90º de la longitud del brazo, y un puntito que llevan (en verde o en relieve), mirando hacia afuera como en el original.

No lo sé, pero...  si los vas a cambiar comprueba que el tornillo 11 sale fácilmente, supuestamente está a 85Nm pero yo lo saqué casi con la mano, como lo oyes. Si el coche está bajado de Alemania te va a costar una barbaridad. Si los cambias por el silentblock, puedes cambiarlo y la referencia es 8D0407515C 

Bien sardinero, pero no es exactamente así, seguramente tampoco será exactamente como lo cuente yo, he mirado el pdf de más arriba, y se puede apreciar la complejidad del multitronic. Bueno, a lo que iba, aparte de los tipos del multitronic de esos años como 01J o 0AN, la del 2.7 TDI monta una versión reforzada de ese tipo para el mayor par, y se puede saber por el código de la versión, que es un código de 3 letras que debe aparecer en la etiqueta del coche, por ejemplo yo monto la LDV, que es lo que realmente te puede indicar si vas a poder tener problemas "de fábrica" con la caja de cambios ya que la versión FSL y alguna otra que empezaba por F, daba bastantes problemas según he leído en los foros. Tampoco es del todo exacto que el 7 velocidades sea mejor que el de 6, en los TDI puede que sí, pero lo que es importante son los discos del multidisco, tanto que en Audi hay una operación para cambiar los 6 discos a los 7 discos disponible para los TDI y para algún FSI de más potencia, pero creo que hay algunas versiones que llevan 7 velocidades y 6 discos, y que se recomienda el cambio a 7.

Realmente no sé si llegaremos alguna vez a conocer este cambio definitivamente.

Bueno, pues comprobado, se venden pastillas de freno delanteras que no sirven, deben llevar grapas tanto en la pastilla interna como en la externa, estas no sirven

La razón es que la grapa que lleva engarza en el resorte para que no se salga y se pierda, estas sí sirven

Y otro artículo de felbi bilstein para tirar a la basura...  y no sé cuántos van

Hola David, ¿vas sin el resorte de la pinza o es que no estaba puesto en la foto?, a mí la pastilla exterior me venía sin la grapa metálica que se ve, que no sé si engarza en el resorte, y uno se me ha saltado. No es grave pero hace ruido.

He hecho la prueba esta mañana de pararme en una rampa inclinada, y es verdad que no va ni hacia delante ni hacia atrás, se queda totalmente parado, y he leído que tiene un nombre, algo como 'Audi hold assist' o algo parecido, y que lo han ido mejorando según el año, como una combinación automática de freno y embrague.

Hola, bienvenido. No sabía que había versiones con sensor delante, si pones el error que sale en el ordenador será más fácil, puede que sea la centralita o que se haya fastidiado un sensor (y no para de pitar), a mí en invierno y con el coche frío me fallan bastante.

hace 8 minutos, Sardinero dijo:

tio_pepe, no creo que le vaya a hacer eso. Y lo digo porque llevo Multitronic, como David Quijada. En una rampa del 20%, una vez sueltes el freno eléctrico el coche casi seguro que se va a ir para atrás, no creo que tenga arrastre suficiente para ir para adelante.

 

Mañana lo hago al salir del garaje, y ya lo pondré aquí.

 

Slds.

Sí, sé que tienes multitronic, pero no se debería ir hacia atrás. Hace mucho que no hago la prueba pero nunca he tenido que acelerar al salir en cuesta ni recuerdo que se haya ido hacia atrás, de hecho nunca he puesto el freno eléctrico para salir en cuesta por ese motivo.

hace 24 minutos, tio_pepe dijo:

 

 

Antes corría bastante con el coche, ponía el control de crucero a 160 km/h, mientras que ahora ya apenas paso de 130 km/h, el caso es que mi coche es common rail (los CR comienzan con la letra de motor C, contra los inyector-bomba B y bomba rotativa A ) con casi 40 caballos más que el tuyo, y nunca he tenido ese problema ni subiendo el puerto de Navacerrada, aunque cuando empezaban las curvas quitaba el tempomat.

Muahaha, estaba pensando en la nieve y me ha salido Navacerrada cuando quería decir Somosierra... en Navacerrada con ir a 20km/h me conformo. En Somosierra, yendo o viniendo, sí se puede correr un poco más, el coche sube de vueltas y hay que tener cuidado con el tempomat que no entiende de curvas, le pones una velocidad y se mata (o te mata), por mantener esa velocidad.

Otra prueba más a todas las que ya te han comentado: busca una rampa inclinada de tipo parking (20%), paras el coche en mitad de la rampa, sueltas el freno en automático a ver qué hace el coche, debería comenzar a avanzar sin tirones ni oscilaciones. También lo puedes hacer con la marcha atrás.

Antes corría bastante con el coche, ponía el control de crucero a 160 km/h, mientras que ahora ya apenas paso de 130 km/h, el caso es que mi coche es common rail (los CR comienzan con la letra de motor C, contra los inyector-bomba B y bomba rotativa A ) con casi 40 caballos más que el tuyo, y nunca he tenido ese problema ni subiendo el puerto de Navacerrada, aunque cuando empezaban las curvas quitaba el tempomat.

Después de un viaje largo, el coche va bastante mejor pero tiene sus cosillas... se ha roto un silenblock, por aquí hay mucho badén pero vaya, que me ha durado dos semanas. Cuando lo puse subí el amortiguador como 15 cms, creo que tiene que ser menos, aparte es febi bilstein, que tiene sus cosas buenas y no tan buenas

Y luego el disco de freno, da la impresión de que está rozando más con la parte más interna, frena bien pero al detenerse chirría de vez en cuando, pastillas y discos son nuevos pero tampoco son de marca.

Me queda alinear cuando tenga tiempo para cambiar amortiguadores + silenblock de los brazos superiores

Por cierto, se me perdió uno de los muelles de los discos de freno, después he leído que conviene cambiarlos cada vez que se cambien pastillas, es verdad que parece que han perdido algo de fuerza.