punisher

Te tomo la palabra con lo del espeto. Ya me chorrea el juguillo de las sardinaspor las manos....

el 0W40 te valdría, aunke si la aguja vé lo rojo en to las marchas, no te cortes y usa el 0W50.

Sinceramente....despues de todo lo que he podido ver por ahí y lo que has contado, LO MAS ALUCINANTE DE TODO ES QUE USEN UNA LLAVE INGLESA PARA REPARAR UN COCHE. me caguen la caja de los cubilatos y en el motorcillo de forlallo, UNA LLAVE INGLESA. pero si eso es pa la fontanería!!!

OH!! Málaga!, El palo, Pedregalejo, La Malagueta, Portada alta.......A lo que vamos, estoy con tu jefe de taller, pero recuerda la normativa para tu motor que creo en este momento que ha de ser la 506 03 no me hagas mucho caso pues ya es tarde y me faya la energía, pero asegurate de que el aceite que uses cumpla la normativa. lo mismo novs vemos por málaga y sin conocernos... agur

no te vale tio, los 1.6 llevan dos sondas lambda, osea dos bujeros en el tubo uno antes y otro detras. además no son iguales interiormente, uno debe catalizar CO, Ácidos nitrosos e Hidrocarburos, el diesel se limita tansolo a Nox. Bamos ke es como si tienes tos y te operas de los güevos.

Me hubiera gustado ser gallego pero he nacido en una put* urbe en la que los coches entran por manadas en los talleres..no se si tengo suerte o me ha mirao un tuerto!

estaría bien saber la avería memorizada en la unidad.

Precioso el acabado Sline, Sline. Por economía usa el longlife, pero no olvides el nivel.

Bueno terceruki, recuerda ke el longlife es un aceite de última generación y supuestamente aguanta dos años sin degradarse excesivamente. Además si hicieras trayectos cortos o muy exigentes el programa de intervalos prolongados te acortará el espacio de mantenimiento. Según dices, o mueves muy poco el coche o si lo coges a diario lo haces para dar una vueltecilla, si es lo primero, te aconsejo que es preocupante el enquilosamiento del motor, pues todos los fluidos que tiene un vehículo crean sedimentos al estar en reposo demasiado. Coge una botella de vino y dejala un tiempo sin moverla y podrás observar los posos dejados. Lo mismo pasa con el aceite, todos los residuos se quedan agarrados a los circuitos. Tambien ocurre con el líquido de frenos (Eter de polialquilenglicol) o al anticongelante (glicerinas). Mi consejo es ke muevas mas el coche y revises periódicamente el nivél. También puedes calcular que te sale más ecónómico dependiendo de la mano de obra de tu taller, si hacer dos cambios en dos años o uno cada dos con aceite longlife. Pues creo que tanto el castrol o repsol de larga duración ke suelen ser los usados en talleres oficiales como uno sintético como el repsol competición son buenos aceites para un 20 válvulas turbo.

en un 150 caballos v6 el valos ha de ser entre 750 y 900. la aceleración ha de ser desde 2000 en tercera y el valos que de a 3000 a pleno gas es la buena.

todavía no he visto un TDi que tenga mariposa de gases. En la escuela me enseñaron que los diesel aceleran menipulando el comienso de inyección a través de la bomba inyectora, en aquelles maravillosos años...ahora ya ni eso con la llegada de los inyector_bomba, y los sistemas camon-rail. eso es pa los gasolina cuerpo jota. Te voy a dar una pista. si los tirones se producen a unas 1800rpm es la entrada del turbocompresor. si los tirones son a unas 3000 rpm pudiera ser de algun inyector que esté vacilando. Un viejo truco de taller para comprobar inyectores es manteniendo el moror a unas 3000 y golpeando inyector por inyector con un botador u martillo, si presenta el fallo, inyector a reparar.

si me dejais que opine: Razón hay en que el colector no perderá luz por la purrela del escape, pero por otro lado os aseguro que tendreis un perfecto agarrotamiento del washgate en el turbo, lo que saldrá mas caro y mas aparatoso solucionar en un futuro que limpiar el colector de admisión con un simple desmontaje de este introduciéndolo unas horas en zotal, quedando así como nuevo. Doy cuenta que este sistema está pensado prácticamente para el estado de ralentí lo cual la anulación de esta válvula de gases no dará un cambio cuantioso de prestaciones en el vehículo. Al que le mole correr le aconsejo una variación de luz de válvulas, unos muelles de válvulas mas rápidos, un cruce de válvulas mas abierto, un cambio de comienzo de inyección, un árbol rápido, poleas plásticas un disco de inercia ligero....etc etc. vamos! ke yo solo kería opinar.

Espero haber sido franco, usa el que mas convenga a tu tipo de conducción.....si estrujas el motor, cuidalo. Gracias por confiar en mí.

el concesionario pone el aceite mas básico que propone el fabricante, porque si te obligara a poner un aceite de 12000 pesetas la garrafa de 4 litros como ocurre con el castrol longlife los clientes cuestionarían el costo del mantenimiento postventa de su audi, lógocamente. A igual ke cuando compras el coche no suele venir de serie con todos los extras, sino que te da a elegir....Tambien pasa en el aceite longlife (no en el caso de tu motor, pues es anterior al 2000), le eleccion es del cliente usarlo o nó.

cuando el motor empieza a presentar desgastes, no influye la viscosidad del aceite para tapar dichas holguras tanto como la buena presión impelida por la bomba de aceite, y para mantener en buen estado la bomba de aceite es recomendable un buen sintético tantocomo mantener el aceite en buen estado calidad. OJO a los trayectos cortos. Cuando el motor está frio el paso de gases ya sean quemados o no a traves de los segmentos al carter degradan el aceite en exceso. Entonces deberás acortar intervalos de mantenimiento. Ojo con el tubo de alimentación de aceite hacia el turbo, pues pasa excesivamente cerca de colector de escape y crea burbujas y gases en su interior dificultando el engrase del turbo esplícitamente en tu motor AFN, protégelo con tela anticalórica aluminizada si pudieras. (botica de la aguela capítulo tercero parrafo 4.) controla holguras en la turbina de soplado de tu turbo periódicamente, pues la rotura de ella probocaría el paso de aceite a los cilindros y al catalizador (dejandolo listo papeles) además del paso de viruta a los cilindros. Mas vale prevenir que curar. controla los acelerones en frío.

mi consejo es ke kon los kilómetros ke sean siempre la ventaja es de un sintético super multigrado, mas aun si hablamos de un motor sobrealimentado. Del 10/40 al 15/40 la diferencia es poka y no lo notarás. el motor puede ke si, pero dejate de rollos y busca un aceite supermultigrado desde un 0/30 Hasta un 5/50 notaras mejoría en el arranque, no ahora, pues el motor es joven, pero cuando lleves 250 mil guardará mejor kompresión y por lo tanto mejor arranque en frio. no te kortes gasta mas en aceite y kada menos tiempo. No se te okurra olvidar el kambio de filtro siempre a la par del aceite. No es lo ke yo pienso, es lo ke hago. El tipo de motor de tu koche(AFN ó ASV) es brillante y lo merece. Yo tengo un 92Kw tambien, pero en un león. El motor es parecido. Yo lo kambio con menos de 7.000km y hecho repsol sintético Competición 5/40. La garrafa de 5l sale a unos mil pavos. Luego depende de tí. Para mi el major fabricante de lubricantes es Castrol seguido de Mobil, el motivo de no usarlos es mi disposición monetaria/kilómetros anuales. TU MISMO.

te lo has cargao tio, la has jodio, años de diseño tirados a tomar por culo....valgame la ke tuvelas

por cierto, si quieres hacerlo desde el cuadro de instrumentos, recuerda que la modificación del intervalo de servicio será fijo a partir de antonces, osea, del modo tradicional, cada 15000 km, hasta que cambies la calidad del aceite en el canal 45, del 1 al que necesite tu coche si es diesel, gas, o v6 diesel. desde el cuadro puedes hacerlo en el momento que quieras.

a s3quattro, se le ha olvidado decir que en el canal 45, ademas del 01 tradicional, 02 gasolina, 04 diesel, has de añadir que el 04 es para diesel cuatro cilindros y el 03 para diesel de seis cilindros en v. pero como no soy un Pc, pal lunes si macuerdo os traigo una copia de lo que audi dice al respecto de los canale 42, 43, 44, 45, 46, 47. astalllllunes

cuando la tensión en bornes de la bateria baja de los 11 voltios, se pierden los valores de ángulo de giro del sensor goniométrico del anillo de roce, lo cual hace que el esp no funcione hasta no registrar de nuevo unos valores buenos contrastados con las mediciones de inercia del sensor de aceleración transversal y longitudinal de dicho sistema. Cuando ocurre esto, permanecerá encendida hasta que recupere los valores....a veces un pequeño chompo por la manzana del barrio....otras veces tres dias de intenso rallie....en el taller esto no ocurre pues se hace a través del famoso 5051. repito que esto ocurre cuando ha estado el coche parado algun tiempo o cuando desembornas la bataracatacata. suerte o prepara los moños de la cartera.

pasate por Toleauto, si lo llevas a Madrid

estaba coñeando un poquito thesaint, tienes razón, por norma general son unos talochas de m**** los mecánicos, creo que todos un poquito, y tu tampoco te escapas, pues me imagino que currarás como todo hijo de vecino. bueno, cuando vendas el coche me avisas. Que ya lo arreglo yo.

soy mecánico de audi, me he inchado a cambiarlas, tanto de los motores 1.8 como de los 2.0 una nugras y otras rojas respectivamente, tinen un problema con el calor producido en ellas y la diferencia de compuestos y por lo tanto de coeficientes de dilatación, produciendose una rotura del solenoide interior del transformador de dicha bobina. osea que se parten en dos trozos. unas salen torcidas a la mitad y otras en dos piezas dirctamente. ademas de agraba el problema de ser semiflotantes, por lo que se produce demasiada bibración en ellas incitando la rotura. No me he fijado en las referencias por no padecer de locura numérica, lo que si se que las que cambio no vuelven a romper. si os pasa que os cambien las cuatro, pues al final....ya sabeis...krack. por cierto si no os las cambian bendo buenas bonitas y baratas. agur

soy mecánico de audi, me he inchado a cambiarlas, tanto de los motores 1.8 como de los 2.0 una nugras y otras rojas respectivamente, tinen un problema con el calor producido en ellas y la diferencia de compuestos y por lo tanto de coeficientes de dilatación, produciendose una rotura del solenoide interior del transformador de dicha bobina. osea que se parten en dos trozos. unas salen torcidas a la mitad y otras en dos piezas dirctamente. ademas de agraba el problema de ser semiflotantes, por lo que se produce demasiada bibración en ellas incitando la rotura. No me he fijado en las referencias por no padecer de locura numérica, lo que si se que las que cambio no vuelven a romper. si os pasa que os cambien las cuatro, pues al final....ya sabeis...krack. por cierto si no os las cambian bendo buenas bonitas y baratas. agur

corrijo al que dijo que salía a rosca el pomo de un A3. tienes que quetar la base del fuelle de cuero tirando de un lateral hasia la palanca, sube el fuelle despues de haberlo desencajado del marco y verás justo debajo del pomo por el interior una abrazadera, quitala sin estrozarla endemasiao pues luego te tiene que valer la misma si quieres volver a punerla sin hacer una chabacanada, despues tira del pomo hacia arriva, con dos huevos