LukaB

Cansas flaco, o tenes algun problema para leer, yo no cambio ninguna palabra y tampoco me interesa la maxima legal si la carretera esta despejada y en condiciones. Solo aclare que tambien se puede hacer sin violar la ley a quien le interesa. Cruce varias veces de madrid a amsterdam, donde vivia, con un A6 3.0 tdi y no tuve problemas para viajar a 220/230 en muchos tramos, de hecho si no fuese por el riesgo legal serian mas los tramos que se podrian hacer a ese ritmo con seguridad. Aclaro que solo viajo de noche para evitar salames. Te vuelvo a repetir lo que decis son pavadas, la velocidad final de ese coche que tiene un coheficiente de arrastre de 0,31, con rodado homologado por el fabricante varia minimamente por el viento, la temperatura o la humedad. Un A4 3.0 TDI de 233cv tiene que estar en torno a los 240 km/h si se queda a mas de 10km de eso es porque le falta potencia no hay duda. Ningun coche va seguro a maxima velocidad porque no tiene reserva de potencia ante un imprevisto, lo que no quiere decir que no se pueda alcanzar en forma segura la velocidad maxima de tanto en tanto. En general con condiciones de camino que acompa;en un 10 a 15% x debajo de la velocidad maxima es lo ideal. Como todo son opiniones vos tenes tus autos y yo los mios, cada uno se maneja como quiere. Saludos Luka

No cambio nada, a mi con una buena recta me sobra, si lees bien simplemente aclare que tambien se puede hacer sin necesida de violar la ley. En cuanto a fiable, no hay muchas mas pruebas, salvo ponerlo en un banco, que sean mas fiables. Si el coche esta falto de potencia NO alcanzara la velocidad final homologada por el fabricante, si no si lo hara, punto. Y te aseguro que subestimas la red carretera espa;ola, esta lleno de lugares donde se pueden alcanzar esas velocidades, al menos en tramos, con total seguridad. Ni hablar que imagino que vos siendo de alla conoceras muchas mas carreteras espa;olas de las que conozco yo cruzando 1 o 2 veces al a;o. En cuanto a lo que estas diciendo de las ruedas y demas giladas es solo enroscar el rulo, cuando hablamos de maxima teorica, y potencia de serie, estamos infiriendo que el automovil posee alguna de las medidas de neumaticos homologados por el fabricante, donde con el abanico de medidas mas grande homologada jamas vi una diferencia de mas de 5% en velocidad final. Los demas parametros, en promedio, son mucho menos influyentes y como mucho te daran un margen de diferencia de 2 a 5% respecto de la maxima homologada. Un A4 con 200cv NO va a coger nunca la misma velocidad que uno con 233 en las mismas condiciones de manejo. Te vuelvo a repetir, es un mundo libre, vos podes opinar lo que quieras, yo tengo mi experiencia y se a que atenerme. Y si de peligro hablamos te aseguro que intentar sacarse autos de encima que vienen mas fuerte que nosotros es mucho mas peligroso que alcanzar la maxima de ese auto si es que vamos solos y comodos en el tramo en particular. La otra como dije mas arriba es garpar la que hay que garpar e ir a un banco de potencia. Obviamente lo anterior es mucho mas barato y mas rapido. Saludos Luka

Sabes que pasa, que el forista no menciona nada en particular que indique que el auto perdio potencia, si no simplemente que otros autos que en teoria no deberian, lo superaron en la autovia. Por eso sugeri lo mas simple que es comprobar en forma + o - segura que el automovil en cuestion alcance o se aproxime a su maxima teorica sin problemas. Todo lo demas vino a raiz de la tonelada de criticas fuera de lugar. En cuanto a la logica de la prueba es rigurosa, ya que la velocidad final de un automovil es la resultante de una formula cuyas variables basicas son la potencia del motor, los desarrollos de caja y el coheficiente de arrastre, en consecuencia si en condiciones de camino normales alcanza esa maxima teorica, los otros parametros, esto es coheficiente aerodinamico y potencia del motor, deben estar en orden a los establecidos por el fabricante. No hace falta incurrir en acciones temerarias para realizar dicha prueba, se muy bien que en espa;a se puede acceder a circuitos, o bien en 1 dia de viaje podes estar en Alemania para hacerlo con total seguridad y dentro de la ley. En resumen si te parece que el auto no corre x que otros te pasan, nada mejor que probar en forma segura si corre como deberia. Al contrario, lo inseguro es seguir pensando en quitarse autos de encima cuando claramente estos vienen a una velocidad de viaje mas alta que a la que uno se desplaza. Al comun de los conductores con estos motores de arriba de 200cv, apenas se suben x 1ra vez al auto les parece que vuela, mientras que luego de unos meses de acostumbrarse sienten que "no es el mismo", a pesar que no es la realidad. Es la sensacion que se produce en la medida que uno va ascendiendo en potencia y el chasis la absorve sin problema, uno se acostumbra y parece que el auto esta mas lento cuando la mayoria de las veces esto no es asi. Saludos Luka

No se si podra ocasionar el sintoma que sufris vos, pero en general el problema con los embragues de Audi no es tanto la placa, si no la pieza de empuje que no es suficientemente robusta, se garca y termina llevandose el resto del embrague. Con amigos cambiamos un par por una optimizada que hace que se termina este problema. Deberias llevar a revisar el auto porque en la primera de cambio te va a dejar a gamba. Saludos Luka

Si si falla una sola no es eso Saludos Luka

El mal funcionamiento de la luz de freno puede deberse al sensor del pedal, que es una averia muy comun. Si es eso lo podes solucionar vos mismo con muy poca plata, el sensor nuevo es barato y colocarlo una pavada. Saludos Luka

Para limpiar la mariposa simplemente sacala, una vez que la tengas afuera enseguida te vas a dar cuenta como limpiarla de solo verla, no es complejo, si no busca en youtube que esta lleno de tutoriales de esos. Tene en cuenta que muchas veces al limpiar la mariposa hay que hacer el ajuste basico con VagCom una vez recolocada. Eso podes ver como se hace en sitios de Vagcom o aqui mismo en la guia de averias si mal no recuerdo. Respecto al tema del agua en general se da o bien porque se tapa el desagote del torpedo, imagino que ya miraste donde va la bateria para ver que no este lleno de agua, o se tapa alguno de los desagotes que bajan del techo y por las puertas que son un monton. Si tenes el ELSA ahi tenes un apartado de donde estan y como limpiar cada uno de los desagotes. El tema del agua es de sumo cuidado porque si se te sigue llenando de agua te puede reventar la centralita confort que si mal no recuerdo esta en el piso del auto y ahi te va a salir bien caro solucionarlo. Saludos Luka

Las pruebas no son tecnicas, son empiricas, por eso son pruebas. Como mucho podran tener condiciones mas o menos controladas. Y entendamos que si vamos a juzgar "rigurosidad tecnica" es mas o menos la misma que venir a decir "mi auto no anda porque me pasa un ibiza" Y no necesitan andar como pelotudos a 245 en una carretera si se les caga la nena, como ya dije nada mejor que manejar a la velocidad que uno va comodo. En cualquier caso vayan a un circuito con una buena recta o viajen a alemania donde no van a tener problemas tecnicos ni legales para ver cuanto camina el auto en una Autobhan con velocidad libre. Saludos Luka

Entiendo entonces que es más aconsejable circular a 250 km/h de forma continua como Dices a una velocidad de crucero que pasar de 100 km/h a 160 km/h y volver a bajar a 120 en cuestión de 30 segundos? En mi balanza es más peligroso 10 minutos a 250 que 30 segundos a 160. Lo q es aconsejable es circular a la velocidad que uno VA COMODO y evitar acelerones, frenadas, o volantazos. Cuando alguien maneja bien en ruta todo fluye, la velocidad practicamente no se nota y todo se anticipa. Eso no quiere decir que se circule todo el tiempo a la misma velocidad, hay que ser tarado para interpretar eso, pero si que es mas seguro un tipo que viaja a 230 sin sobresaltos que un forro que viene pegando acelerones, frenazos y volantazos a 120. La mayoria de la gente se mata como a 120/130 km/h Y lo digo despues de manejar 20 a;os en rutas Argentinas de doble mano, que al lado de las autovias y autopistas espa;olas son un suicidio. Pero como todo, cada quien maneja como quiere. Saludos Luka

No es prudente correr en las carreteras, ni contra otros autos ni contra el reloj. Y x correr no hablamos de ir fuerte, si no justamente eso "competir". La condicion de condicion ideal es mantener la velocidad crucero que a uno le resulta comoda, ya sean 120km/h o 230 km/h, esto va a depender de la pericia del conductor y las condiciones generales del camino. Intentar dejar atras a alguien que nos alcanza implica variar la velocidad criucero a la que veniamos para alcanzarlo y sobrepasarlo, o para dejarlo atras, como sea saldremos de la zona de confort y nos obligara a realizar maniobras bruscas, algo absolutamente desaconsejable en la ruta tanto por uno mismo como por terceros que puedan no interpretar correctamente esas maniobras. Mi consejo es que busques una buena recta, pongas a fondo el auto y si orilla los 245 te olvides del tema x que no tiene problema. Viaja a la velocidad que te queda comoda y los demas que hagan lo que quieran. Saludos Luka

Tu auto a fondo debe orillar los 240 km/h, pisalo y fijate que pasa, si llega bien no hay ningun problema con el auto. Saludos Luka

Hola, el 2.0fsi es muy buen motor, y al no ser sobrealimentado es muy poco suceptible a problemas o desgaste prematuro. Los problemas mas habituales son la bomba de agua, un tema endemico en VAG, caudalimetro y partes del sistema refrigerante que son de baja calidad. Esto si tiene muchos kilometros o sufrio alguna recalentada. Y otro problema habitual en este modelo es que se tape el respirador del tanque de nafta, lo cual genera una notoria perdida de potencia o tirones, la solucion parcial es mantener la tapa sin enroscar del todo hasta poder solucioanarlo. Por lo demas si el auto esta bueno y tiene el mantenimiento adecuado no es un auto problematico. El consumo a 140 que pasaron es un poco optimista, ese auto anda en los 8 litros a esa velocidad Saludos Luka

El neumatico para invierto cuanto mas ancho peor sera la adherencia. Yo mantendria los 225 Saludos Luka

Cuanto menor es el perfil y mas duro el talon mas agresivo se puede conducir, se siente mucho mas firme en curva fuerte sin ninguna deriva proveniente de los neumaticos. Por contra se pierde mucho confort. Personalmente dejaria perfil 45, por el tipo de auto, solo el peso y la batalla hablan de un auto que no es para ir con la cola afuera en camino de monta;a, si no mas bien para viajar x autovias a buen ritmo y con la mayor comodidad. Con respecto al motor nunca lo use en el A6, pero si en la q7, en este caso empujaba muy progresivo desde abajo, con mucha contundencia, a pesar de las mas de 2 toneladas de la camioneta. Ademas de que es extremadamente suave el motor no se siente practicamente. El consumo es importante, con la q7 no bajaba de 16 litros por suave que se fuese con el acelerador, no obstante atendiendo al peso del auto y las prestaciones que ofrece no es ninguna locura. En ruta tranquilo se le pueden sacar 13/14 litros cada 100 Saludos Luka

Compra uno manual Esos tenian cambio Multitronic y en general son problematicos. Saludos Luka

Yo usaria Motul Xclean 5w30 Un aceite de calidad superlativa y desarrollado especialmente para vehiculos con DPF Saludos Luka

Si tu auto tiene la caja ZF 6hp 19a q es lo mas probable volve al ppio del hilo y vas a ver el TSB al respecto Saludos Luka

Por mi experiencia te recomiendo NO apartarte del ATF original, estas cajas son MUY put** con el ATF, manejan coheficientes de friccion muy especificos y si no se usa exactamente el que va haces m**** los embragues y finalmente la caja. Los ATF que van son los LIfeguard de ZF (la version que corresponda), o el que vende audi que es lo mismo. Y si, el lubricante cuesta unos 70/80 Euros el litro, y si, para hacerlo perfecto hay que hacer el cambio 2 veces para quitar todo el liquido corrompido del convertidor de par, lamentablmente para esto no hay "flush". Equivocarse en esto es tener que cambiar la caja. Las cajas que utilizaban Lifguard 6, el amarillo, toleraban otros lubricantes sin problema, como el Valvoline por ejemplo, las que llevan el nuevo ATF de baja friccion NO. Saludos Luka

Como dicen mas arriba lo primero que probaria es cambiar al bateria. A veces las baterias con mas de 2 a;os entran en corto y sin aviso directamente no pueden ni siquiera mover el arrancador, lo unico que ves es encendido de luces del tablero y a veces ni eso. Despues si eso falla ahi entraria a enroscarme con otras cosas, pero es lo mas basico a probar. Saludos Luka

Si despues con algo de tiempo la subo como pdf a algun servidor o subo todo el TSB entero. Este TSB sirve para todos los que tienen 3.0tdi/3.2v6/4.2v8 con caja Tiptronic de entre 2005 y 2007 Lo ideal para que salga bien el cambio de ATF es hacerlo uno mismo. Saludos Luka

Final del TSB ] Indicaciones referentes a piezas originales ATF pieza original nº : G 060 162 A ... (ATF verde) CD: 4E0 906 961 Q / 8E0.906.961 P Versiones de software hasta MY ’05-06: Cierro aqui debido a que no me deja publicar la tabla con las versiones de sofware para cada auto

Continuo con el TSB Indicaciones respecto al cambio del ATF: Para eliminar todos los restos del aceite viejo del cambio (p.ej. del convertidor), se realiza el siguiente proceso de enjuague: 1. Extraer el ATF y llenar ATF nuevo (verde, G 060 162 A...), comprobar y corregir el estado del ATF según el Manual de Reparaciones. • Antes de subir un vehículo con suspensión neumática a una plataforma de elevación, es decir, las cuatro ruedas están colgadas en el aire, es imprescindible que se active el modo 'gato'. • Suban el vehículo aprox. entre 10 y 20 cm. • Las cuatro ruedas no tocan el suelo. • Comprueben los brazos portantes de la plataforma, en caso necesario, deben ajustarlos. • Comprueben que el vehículo no pueda volcar. • Cumplan con precisión todos los requisitos de seguridad ¡ Rogamos observen siempre todas las normativas específicas del país así como las directrices sobre seguridad y protección en el trabajo ! • ¡ El motor nunca debe funcionar sin aceite ATF ni tampoco se puede remolcar el vehículo ! • ATENCIÓN ! No se debe exceder la velocidad de 50 km/h según el velocímetro. 2. Observen la indicación de las marchas en el cuadro de instrumentos, arranquen el motor y suelten el freno de mano. 3. Con el freno de pie apretado, coloquen la palanca a "D", aprieten cuidadosamente el acelerador. 4. Aceleren con cuidado en "D" hasta máximo 50km/h. Mantengan esta velocidad unos segundos. 5. Aprieten cuidadosamente el pedal del freno y frenen las ruedas hasta 0 km/h. 6. Coloquen la palanca a "R". Aceleren las ruedas apretando ligeramente el acelerador hasta 20 km/h. Mantengan esta velocidad unos segundos. 7. Aprieten cuidadosamente el freno hasta frenar las ruedas a 0 km/h. 8. Coloquen la palanca de nuevo en la posición „D“ y repitan cinco veces los pasos de 3 a 7. 9. Luego, coloquen la palanca a „P“ cuando las rudas hayan dejado de girar y apaguen el motor. 10. Extraigan el aceite ATF y llenen aceite nuevo (verde, G 060 162 A...), comprueben y corrijan el estado del ATF según el Manual de Reparaciones. Indicaciones para la prueba de adaptación: Para vehículos a partir del MY ’06 se puede realizar el borrado de los valores de adaptación y la prueba de adaptación según las instrucciones de las funciones guiadas. Con vehículos más antiguos rogamos procedan de la siguiente manera: 1. Calentar el cambio con poca potencia de motor hasta alcanzar una temperatura del ATF de >60°C (la temperatura del ATF no debe superar los 100°C). 2. Con el vehículo parado, motor en ralentí, freno apretado, cambiar de N a D y mantener este estado durante aprox. 3 segundos. Repetir este proceso 5 veces. A continuación, el mismo procedimiento de N a R. 3. Conducir con las marchas 1-2 con poca carga y luego 2-1 hasta que el vehículo deje de rodar. Repetir este proceso 5 veces. 4. Conducir con poca carga (par motor entre 80 Nm y 100 Nm, véase 02 cambio automático, MWB 09, 1º valor indicado) hasta que se haya insertado la 6ª marcha (velocidad aprox. 80- 100 km/h) y mantener este estado durante aprox. 30-60 segundos. Permitir que el vehículo se detenga sólo (al final se aprieta muy suavemente el freno). Repetir este proceso 4 veces (se trata de permitir que se realicen los cambios a marchas largas y a la marcha atrás con muy poca carga). • Después de cambiar el aceite se pueden producir ruidos durante unos 500 - 1000km. Si la reclamación no se ha solucionado, rogamos envíen una consulta técnica.

Disculpen la demora pero tuve un dia largo de laburo! A continuacion publico el TSB donde se puede ver el origen del problema de los aceites ATF para la caja ZF 6hp 19a, mas conocida como tiptronic, montada en los A4/A6/A8 con motores de 3.2v6/4.2v8/3.0TDI Como puede verse el principal problema es que AUDI entiende que el fluido ATF es de por vida, por lo cual no brinda indicaciones para el reemplazo, simplemente si uno consulta x numero de chasis le indican EL ULTIMO ATF para esa caja. Casi ningun concecionario AUDI tiene en cuenta este TSB cuando cae un cliente con un auto de 2005 o 2006, reemplazan o agregan ATF sin asegurarse cual va. Si el auto no tuvo problema de chirrido en la caja y sigue con el ATF amarillo la caja revienta y AUDI ni cargo. Si necesitas cambiar el ATF tenes que tener en cuenta un par de cosas 1) ASEGURATE 100% QUE ATF TIENE TU CAJA 2) Si tu auto es de los que todavia tienen el ATF amarillo AUDI no te lo va a vender, podes adquirir lifeguard6 de ZF que vale lo mismo, es decir carisimo, pero es el q va. Si tu caja esta andando bien con ese no conviene actualizar el sofware y cambiar al verde ya que se requieren DOS cambios para limpiar el ATF anterior. 3) ASEGURATE que el proceso de cambio del ATF se haga segun la indicacion de audi, si no directamente hacelo vos, lleva algo de tiempo pero no es complejo. Si no se hace asi la caja no queda bien. 4) Cuando saquen el carter de la caja para cambiar el filtro QUE NO SE OLVIDEN de limipar las piezas magneticas que retienen los resiudos metalicos 5) FUNDAMENTAL conseguir la junta nueva que va, si no termina perdiendo ATF por la junta. Intento publicar en 2 post puesto q no me permite hacerlo en 1 Información técnica de producto Artículo nº: 2007190/13 Vibraciones o chirridos al cambiar las marchas - A4,A6,A8 con cambio automático (09L, 09E) Fecha de publicación: 26-abr-2011 Exposición del cliente / comprobación del taller 1. Ruidos (chirridos) al cambiar las marchas, tanto de 3-4 como de 4-3. 2. En caso de vibraciones/tirones durante la fase de regulación del embrague convertidor (véase Causa – Advertencia). Vehículos afectados: Vehículos con cambio automático de 6 marchas (09L, 09E) Antecedentes técnicos Los embragues generan brevemente (aprox. 500 ms) ruidos o vibraciones durante el cambio de las marchas. Advertencia: ¡ Esta TPI sólo tiene aplicación en vibraciones/tirones cuando éstos aparezcan durante la regulación del embrague convertidor ! En el bloque 007/3 se puede comprobar el estado del embrague convertidor (embrague convertidor abierto / regulación embrague convertidor / embrague convertidor cerrado). Implementación en la serie 1. Implementación de un aceite ATF optimizado (color azul) a partir de febrero 2005 (nºs de cambio A: 4000597, B: 95253). 2. Implementación de un aceite ATF optimizado (color verde) a partir de marzo 2008. (nºs del cambio: A4, A6, A8: 4432890, Q7: 4040037). Medida Caso A: Vehículos ANTES de la 1ª implementación: Para realizar la solución técnica es imprescindible para vehículos hasta MY' 05 incl. (bastidores nºs: A:4000597, B:95253) que se realice la actualización del software de la unidad de mando del cambio. • El nuevo ATF necesita imprescindiblemente la versión adecuada de software. ¡¡¡ El cambio sufrirá daños si no se realiza la actualización del software !!! 1. Rogamos actualicen el software de la unidad de mando del cambio (véase tabla en ‘Piezas Originales’) 2. Cambien 2 veces el aceite ATF (1 x enjuagar y 1 x cambiar). Utilicen exclusivamente el aceite "G 060 162 A.. ". Este nuevo ATF es de color verde. 3. Con la actualización se borran todos los valores de adaptación de los elementos de conmutación en la unidad de mando del cambio. La prueba de conducción para realizar la adaptación es imprescindiblemente necesaria para garantizar la buena calidad de conmutación del cambio. Caso B: Vehículos DESPUÉSde la 1ª implementación: Los vehículos después de la implementación llevan el aceite optimizado y la versión de software adecuada en el cambio. 1. Cambien 2 veces el aceite ATF (1 x enjuagar y 1 x cambiar). Utilicen exclusivamente el aceite "G 060 162 A.". Este nuevo ATF es de color verde. 2. Borren todos los valores de adaptación de los elementos de conmutación en la unidad de mando del cambio. La prueba de conducción para realizar la adaptación es imprescindiblemente necesaria para garantizar la buena calidad de conmutación del cambio. ADVERTENCIA: Para los vehículos a partir del MY ‘06 se puede realizar el borrado de los valores de adaptación y la prueba de adaptación según las instrucciones de las funciones guiadas. Envíen una consulta técnica si no obtienen resultados satisfactorios con el cambio del ATF.

Tene cuidado, tu audi tiene una caja ZF 6hp 19a, esa caja trajo dos millones de quilombos con el tema del aceite, a tal grado q ni los mismo concecionarios audi saben como se soluciona el tema. En 1er lugar Audi no proporciona solucion alguna porque segun ellos el fluido ATF de estas cajas es "de por vida" una cosa de locos, sobre todo cuando uno va al sitio del fabricante zf y ve que la recomendacion es de cambio a los 120k o a los 80 si la caja fue utilizada en clima caliente o servicio pesado (remolque). Los quilombos de estas cajas se dan en los autos de 2005 a finales de 2006, ya que las primeras versiones de la caja llevanban LIfeguard 6 (el amarillo), pero a partir de ciertos problemas se cambio por el 6plus, el azul, un fluido con un coheficiente de friccion mas bajo, y finalmente en 2007 o 2008 por el verde Lifeguard 8. Si uno va directamente a audi a comprar segun el chasis, si tenes esta caja ellos te dan el fluido nuevo, o sea el Lifeguard8 (el verde), si tenes un auto q en origen tenia el fluido azul 6plus, o fue cambiado segun el TSB por los ruidos de caja al azul posteriormente, no tenes problema, ya que el lifeguad 6plus es compatible con el 8. El problema lo tenes si tu auto tiene el lifguard6 de origen y NUNCA fue actualizado al azul (6plus), ya que la actualizacion requiere el update del sofware de la caja para el manejo de este fluido con menor coheficiente de friccion. Si este es el caso y vos le pones el fluido q audi te recomienda segun el chasis, el 8 o sea el verde, reventas la caja en poco tiempo. Yo tengo dando vueltas por ahi el TSB del elsa con relacion a estos autos, que los pelotudos de los concecionarios AUDI ni se gastan en mirar, lo voy a buscar y te lo publico para que te ayude a identificar el fluido de tu caja. Si tu auto es de 2007 para arriba ponele el verde tranquilo porque es el que va. O sea el 8. Si es anterior a 2007 fijate muy bien para identificar el ATF correcto. Si tenes la libreta de mantenimiento del auto mirala, ahi te va a figurar si le cambiaron el atf por el 6plus, lo que se hacia cuando el cliente caia al concecionario por el zumbido en la caja. Tne mucho cuidado con lo que le pones y tambien con quien te hace el cambio del ATF, es un procedimiento que si bien no es complicado tiene su particularidad y si se hace mal la caja no queda funcionando bien, incluso usando el atf que va. Saludos Luka

Lo mas facil es lo que ya hiciste, sacar el carter y ver que encontras ahi. En general si algo sufrio vas a encontrar restos ahi muy probablemente, incluso algunos carter vienen con 2 magnetos como los de las cajas automaticas para atrapar ese tipo de desecho y que no genere da;o al motor, desconozco como sera en este auto. Que cagada flamante, parece que la vida se emperra con uno cuando esta en la mala. Pero si el tema pasa por ahi con un conjunto central lo arreglas por relativamente poco dinero y el turbo queda nuevo. Ojala puedas resolver el problema rapido y por poca guita! Saludos Luka