Furgolín

Gracias por el piropo, pero soy un simple aficionado. Hace algunos años (bueno bastantes..) entre el grupo de amiguetes nos montabamos nosotros mismos los equipos de música en los coches y te aseguro que no hace falta recurrir a grandes presupuestos para obtener muy buenos resultados (estabamos todos los fines de semana liados). Con decirte que acertando el tamaño y potencia de los altavoces con respecto a la potencia con la que iban a trabajar y el volumen de la caja que hicieran las puertas o maletero ya tenias hecho el 90% del trabajo. Luego el 10% era configurar bien el equipo (cables, instalación, regulación de las etapas,fase de los altavoces...). En mi caso en particular obtube los mejores resultados siempre con los altavoces más sencillos y utilizando la lógica. Si no habia etapas de por medio siempre altavoz de cartón de doble cono (los más baratos y de mejor resultado). Luego llegó la moda del Tuning, los Subwofers, los altavoces con membranas de plástico (para poder aguantar la música maquinera que empezaba..), luces de neón.... El mejor montaje que jamás llegué a escuchar fue en un Cordoba con un presupuesto de unas 100.000 pts (casi lloro cuando pienso en las pesetas). Radio Pioneer de gama media con cargador de CD, altavoces delanteros de serie pero trucados (guarnecido de puertas desmontadas para insonorizar con tira autoadesiva de goma-espuma y tapa trasera de plástico retirada para que hiciera caja de resonancia todo el volumen de la puerta), tweeters delanteros Infinity reference (nunca he escuchado un tweeter más suave y barato, los desmonto de cada coche que tengo y siempre van conmigo), Altavoces traseros JVC de 4 vias con membranas de cartón (sólo los encontré en Andorra y me costó, se los había escuchado a un colega y no quería otros) alimentados por una etapa de gama media de 50wx2 y por último un cajoncito sellado con un Sub sencillito de Beyma alimentado por una etapita Macrom muy pequeñita pero matona (menuda joya) exclusiva para subwoofers. Eso sí también cables decentes.. El material puede parecer de lo más sencillo, pero bien puesto a punto no tenia comparación con nada de lo que yo llegara a escuchar. La puesta a punto consistió en ajustar cada altavoz con respecto al punto de escucha (conductor). Para ello existen unas resistencias, condensadores, bobinitas y sobretodo maña y horas de pruebas. También un buen truco es cambiar la polaridad de algún altavoz que sobresalga demasiado. Por ejemplo si tengo muchos agudos en la parte delantera y no quiero jugar con el fader para no desplazar el sonido detrás cambio la polaridad del tweeter más cercano a mi oreja y voalá....desaparece ese siseo machacón. No era el equipo más potente ni con mejores graves, pero cuando sonaba la música disco de los 80 era una locura. Cada altavoz cumplía sobradamente ya que si eran los delanteros la radio podía con ellos como si de una etapa se tratase (sólo tenia que alimentar a 2 + los tweeters). Para los traseros la potencia era también la ideal con su etapita (además de cortar la chapa del cordoba para que cogieran e hicieran cajón con el maletero) y así también para el cajoncito. Por lo que fuera dí con una combinación que funcionaba super equilibrada. Si la radio Pioneer era un poco chilloncilla en agudos lo paliaban los tweeters suaves como ellos mismos (y los truquillos, atrás tuve que cortar algún cablecito de los super tweeters de 4 vías). El cajoncito que alimentaba la Macrom con todo tipo de ajustes me permitió desfasar el sonido del Sub a la carta para no comerme el sonido de los graves de los altavoces y de paso que se notara más el sonido tan agradable de un Sub (cuando tiene que sonar, porque no todo es Bum, Bum). Por aquellos entonces viajaba con el coche y vendía recambios de automoción y muchos clientes que visitaba eran electricistas y algunos montaban equipos de sonido. A algunos que tenian coches que montaban equipos de los que no son precisamente baratos siempre les pedía que me los dejaran escuchar y algunos sonaban realmente bien (si el tio era un verdadero profesional y sabia lo que hacia), pero la mayoría era sólo ruido y muy fuerte (y caro). Mi equipo era infinitamente más barato (en material, no en horas) pero me dí cuenta que cuando sonaban al volumen que normalmente escucha una persona que no se quiere quedar sorda no transmitian nada de nada cuando en mi coche podía escuchar hasta el más mínimo matiz de la música que escuchara. Me dí cuenta que empezaron a gustarme tipos de música simplemente por el cómo sonaban en mi coche. Poner piezas de Queen, Pink Floyd, Jean Michelle Jar, música electrónica o dance de los 80 era todo un disfrute. El pasarme horas metido en mi choche conduciendo (casi todo el día) era cómo escuchar música en un salón rodante...Un día sin yo buscarlo un cliente se me metió en el coche para moverlo dentro de su taller y se le ocurrió darle al ON de la radio por que sabía que me iba el rollo de la musica en el coche (le había pedido algún catalogillo que otro de altavoces, radios...). Salió a todo trapo Oxigen de Jean Michelle Jard y el tío dió un respingo y vino a poner una cara a lo Mr Bean cuando vio que aquello salía de un "misero" Pioneer de gama medio-baja. No había ni un gramo más de agudos ni graves y todo estaba en su sitio. ¿Qué demonios llevas montado? Me vino a decir. Perdona por el tocho, pero es que me has hecho recordar una época donde descubrí los placeres de la música (¿Me estaré haciendo mayor?) que ahora disfruto en el salón de casa. El único problema es que en casa no hay otra que gastarte la tela en unas cajas de verdad (aquí no hay experimentos por lo menos con el material)... Y ahún así te diría que disfrutaba más metido en aquel cordobita... Lo dicho, que me hago mayor y que no hace falta gastarse la tela para obtener un buen resultado (por lo menos en el coche). Saludos y perdón de nuevo por el tochaco.

¿Alguien que sepa cómo se sueltan los dichosos tubos?

Pero tendre que hacer ua instalacion nueva,no? Lo quiero saber si venden un "TRANSFORADOR" o "FICHA" que s enganche a la etapa original y no tener que hacer toda la insalacion nueva La etapa trasera alimenta a los altavoces traseros y el subwoofer del maletero. Las salidas de altavoces de la radio se utilizan para los delanteros de las puertas y el central en el salpicadero. Existe un adaptador pero creo que es por si cambias de radio y será DIN (estandard) a conexión Audi. Yo he pensado también alguna vez en meterle mano a la instalación, pero me puede la perrería. Particularmente si tuviera que hacer algo cambiaría la etapa trasera por una de verdad. Las hay de 4 canales pequeñitas para poder montarla en le mismo hueco. 2 canales alimentan a los altavoces traseros y los otros 2 en puente al sub. Probaría de dejar el de serie por si me llevo una sorpresa y si no hay subs de ese tamaño de primeras marcas que cuestan 2 duros. El tema de la instalación es un poco más peliagudo porque tendría que ser una etapa que tuviera entrada por alta (por linea de altavoz) a menos que la radio tuviera salidas de RCA y hacer el cableado hasta atrás. Yo no me complicaría la vida. Etapita de 4 canales pequeñita (4x25 o 4 x50W) que tenga entrada por linea de altavoz. Con paciencia buscas en el conector del sub los cables de alimentación (tester) y los de señal de la radio. Buscas la conexiones de los altavoces incluidos los del Sub y cortando el conector (deja cable por si tienes que volver a conectar algún día) lo conectas todo a la etapa nueva. Regulas la ganancia de los altavoces y del Sub en modo mono (puente) y el cambio tiene que ser la leche.. Si ahún así no te satisface también hay la opción de unos altavoces para las puertas traseras. En el caso de cambiar altavoces con fuentes de alimentación pequeñas (etapas de poca potencia o alimentados por radio) siempre altavoces de la menos potencia posible. No caigais en error de comprar altavoces con muchos W. Cuantos más W más duros son de mover y menos rendimiento darán con poca chicha. Si pueden ser de una primera marca y de los de cartón mejor que mejor (son los que mejor suenan). Si no sois unos maquineros de llevar el volumen a todo trapo no los quemareis en la vida y sonarán mucho más fuerte y nítido. Espero haberte ayudado: Saludos

Gracias pero piqué. Cambié sensor y seguía igual. Con el termostato ha quedado de lujo. Espero que tú también lo hayas solucionado. ¿Cómo te ha ido con lo tubos del agua? ¿Los has podido sacar? Saludos

Por fin he solucionado mi problema de temperatura (funcionaba entre 70-80º). Primero cambié la sonda pero seguía igual. A la hora de cambiar el termostato he intentado vaciar el circuito como Dios manda pero no he sido capaz de sacar el maldito tubo inferior del radiador. He sacado el pasador y nada. Venga estirar, intentar darle vueltas y na de na. Por cierto hay una especie de grifo en el tubo inferior que tampoco le he encontrado la utilidad (girando media vuelta con los alicates). Lo más cachondo es que el tubo del termostato tampoco lo he podido separar de la tubería de goma después de soltar el pasador...Total que he desmontado la tubería y lo he cambiado a saco, dejando escurrir todo. Por cierto 13€ cada cosa (sensor y termostato). Ya que los originales fallan pues piezas no originales al canto (el termostato va de lujo se queda clavado en 90º). Saludos a todos.

Pues hoy acabo de cambiar el de mi coche y ¿sabes que? Pues que lo que estaba mal era el termostato y también lo he cambiado. Parece ser que estos tambien fallan un montón (por suerte en mi caso enfriaba demasiado). Por cierto 13€ cada cosa. He pensado que si las piezas originales fallan tanto ¿Por qué pagar más por algo que sé que no funciona bien? El sensor de la marca FAE y el termostato Made in Germany (la marca ni la conozco y eso que he trabajado en recambios). Resultado: Ya marca 90º continuos. Saludos

Voy a probar de cambiar la sonda de temperatura primero, a ver si suena la flauta..... Creo que será el termostato, pero he usado bastante el buscador y he encontrado de todo. Ayer me fijé mucho en la temperatura y resulta que circulando por autovía a 80 km/h se pone a 75-80º y por el pueblo me bajó a 70º (era de noche y hacia 12º de temp. exterior). Parece que en condiciones de bajar (autovía) marca algo más y en condiciones de subir (ciudad) baja Pues eso, que cómo el sensor vale en FAE 10€ (si no me equivoco para un B6 TDI 130 es el famoso G62 ref. 059919501A) y es bastante fácil de encontrar y de cambiar voy a ver si tengo suerte.... Ya os contaré. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Saludos a todos.

¿La temperatura del liquido refrigerante sería una de ellas?

Pues eso, que si el climatizador de un B6 del 2002 tiene la opción de que te dé varios datos pulsando la recirculación simultaneamente con el botón de flecha hacia arriba. Por lo que parece en los climatronic funciona pero a mí no me dá na de na... El mio es un climatizador bizona. Saludos

Hola a todos. Antes de nada doy las gracias a los que me han respondido en el foro de mecánica pues por lo que parece tengo el termostato estropeado. El motivo de que pregunte aquí ahora es porque hay un aspecto que hace que no lo tenga del todo claro y necesite la opinión de usuarios de coches como el mio. Estoy acostumbrado a que la aguja de temp. llegue a los 90º y no se mueva de ahí en mi anterior coche (era un TDI 110cv). Pero ahora resulta que este (TDI 130) lleva un viscoso que siempre gira enfriando el agua del radiador. El coche tarda unos 8-10 min. en alcanzar 70º. A partir de ahí si lo llevo por carretra sube un poquito más y se situa entre 70-90º. En ciudad o cuesta arriba sube hasta los 90º, pero si voy cuesta abajo o hace mucho frio baja a 70-75º rápidamente. Teniendo en cuenta que en verano la temperatura exterior será 10-15º más...No lo acabo de tener muy claro. El viscoso me despista pues cuesta abajo sin carga del motor y encima enfriando el agua del radiador... Si el termostato no se cerrase no se quedaría en 70º, bajaría más todavía.. Por eso necesito saber qué temperatura os marca a vosotros ahora en invierno. El motor ya lo he comentado, TDI 130. Muchísimas gracias por adelantado.

Gracias a todos por responder. He visto en el Elsa que está muy accesible para cambiarlo (yo pensaba que estaba en la bomba de agua). ¿Alguien que lo haya cambiado? ¿Precio del original? Saludos

Estoy acostumbrado a que en mi anterior coche la temperatura se quedaba clavada en 90º y no variaba nunca. En el A4 TDI130 B6 se queda entre los 75 (raya intermedia entre 50 y 90º) y los 90º. Cuando hago un trozo cuesta arriba o por ciudad sube a 90º, pero a la que hago un trozo de carretera baja un poco y se queda a medio camino entre 75 y 90º. En condiciones de mucho frio se acerca bastante a los 75 (carretera). ¿Es esto normal? Creo que en el próximo cambio de distribución cambiaré el termostato, pero todavía queda bastante...

Buenas Te estas confundiendo con el mecanismo de la EGR....... :ranting2: La mariposa que observas cuando sueltas el tubo de admision que viene del intercooler es la de "parada suave del motor" solamente se cierra en el momento que apagamos el motor para taponar la admision y que el motor no sea tan brusco al parar,no tiene nada que ver con la EGR!! El mecanismo de la EGR es un vastago con un asiento conico que se ve un poco mas detras de dicha mariposa,y con el motor parado siempre la vas a encontrar cerrada!! Gracias por la aclaración, ahora ya lo tengo más claro. Aunque tengo que decir que tapando la EGR el coche tiene menos patada (por lo menos el mio). Saludos

En todo esto estamos de acuerdo, pero yo me refiero más concretamente al hecho de taponar el tubito de la aspiración que va arriba del todo de la EGR con un tornillito envuelto en cinta aislante como he visto en algún post. Eso es lo que me está haciendo dudar si ese simple gesto hace que ya no recirculen los gases de escape..

Hola a todos. Tengo un a4 B6 avant y yo también he anulado manualmente la EGR taponando con un tornillito el tubo de vacío. El caso es que hace unos dias saqué la brida del tubo gordo que viene del intercooler para ver como está por dentro la EGR. Presentaba un poco de carbonilla y aceite pero nada preocupante. Lo que si me chocó fue observar que la mariposa de la EGR en reposo está abierta. ¿Porqué me chocó? Cómo todos sabéis los motores diesel no llevan palomilla o mariposa de gases y sí un depresor que suele mover el árbol de levas para la ayuda del servofreno. Este depresor es el que cuando genera vacío con las rpm del motor informa a varios sensores del estado de aspiración del motor (Canister de los antiguos TDI 90 y 110 cv). Por lo tanto si anulo la aspiración de la EGR (ya que esta se tiene que cerrar para que no recirculen los gases de escape cuando pisamos el acelerador demandando potencia)...¿NO ESTARE HACIENDO LO CONTRARIO? Es decir que si en reposo está abierta y deja que los gases de escape recirculen a ralentí y en estados de poca carga del motor ¿No estaré anulando la posibilidad de cerrarse si tapono el tubo de aspiración?¿Cómo se cierra la EGR? Yo sólo veo mecanismos con tubos de vacío lo que me hace pensar que precisamente cuando el motor demanda potencia (más aspiración) le anulamos la posibilidad de cerrarse para que no coja gases recirculados y sí aire limpio. ¿Alguien que sepa cómo funciona?

Otro Tempomat puesto gracias a este Post. Lo recomiendo pues gracias a lo bien explicado que está es mucho más fácil de lo que parece. Yo he tenido que cambiar la SMSL y ni siquiera he sacado los anillos para ello (sí el calibrador del angulo de dirección). Con los tornillos de Torx9 fuera he separado un poquito los anillos hacia mí y ya salia la SMSL. Felicidades y muchas gracias al creador de este post. Saludos

Otro Tempomat puesto gracias a este Post. Lo recomiendo pues gracias a lo bien explicado que está es mucho más fácil de lo que parece. Yo he tenido que cambiar la SMSL y ni siquiera he sacado los anillos para ello (sí el calibrador del angulo de dirección). Con los tornillos de Torx9 fuera he separado un poquito los anillos hacia mí y ya salia la SMSL. Felicidades y muchas gracias al creador de este post. Saludos

Por cierto. Me dicen que les consta que he presentado un parte en Septiembre aunque no era culpa mia... Y yo sin saberlo..... Cómo quiera que sea en cuanto me hagan llegar el supuesto parte me voy de cabeza a la comisaría más cercana.....

Mucho cuidado con Balumba. Soy de los primeros que contraté con ellos pues tienen un año de existencia al igual que el año que llevo con el A4. Cuando contraté el seguro con ellos a todo riesgo ya me pareció muy barato y me imaginaba que subirian el precio poco a poco, pero lo que me han subido es escandaloso. Me han subido un 30% árgumentando "cambio de tarifas". Cuando contraté ya le dije al comercial que si me iban a subir los precios en años benideros y me juró y perjuró que según el coste de la vida..... Pues ya veis.....Me gustaría ver lo que opinaría Rajoy si la vida ha subido un 30%...Y yo sin darme cuenta.... Así que ya sabéis. LOS QUE TENGAIS SEGURO CON BALUMBA LLAMAR PARA VER QUE SEGURO OS VAN A PASAR ESTE AÑO. Yo ya he conseguido un precio algo mejor que el que tendría que pagar con ellos este año en mi compañía donde tengo la moto (Linea Directa) que aunque no me emocionan demasiado me harán el 10% de bonificación durante 2 años cómo máximo (hasta llegar a la máxima bonificación). Por lo menos estos sí que sé lo que suben cada año (no demasiado). Así que ya sabéis... Nadie dá duros a a 4 pesetas, pero por lo menos he conseguido un año de seguro a todo riesgo muy económico y lo mejor de todo: Con la compañía con la que voy a asegurar presentando la renovación de esta gente llegaré a un precio muy bueno si no doy partes en 2 años (casi igual que el que tenía con ellos). Era demasiado bonito para ser verdad, pero no me esperaba que fuera tan descarado. Encima cuando he llamado me han venido a decir que es lo que hay. Lo mismo que me dijeron en la Mutua antes de irme. Pues les digo lo mismo que a los de la Mutua: Si me aplicais un cambio de tarifas yo me aplico un cambio de compañía. Saludos a todos.

¿Ya lo has solucionado?

Léete el manual de montaje del tempomat en el foro y verás que tu SMLS sí es compatible con esas opciones de volante (que envidia el mio no lo es y quiero montarlo....). Así que ya sabes por 30 € ya estás tardando... Además me consta que en Madrid hay una legión de foreros con VAG-COM. Saludos

Pues no lo sé exactamente, pero con un alambre dudo que haya algún rincón que se resista. ¿Sabes qué puedes probar? Cójete una jarra y con el capó levantado echa agua por el cristal, a ver cómo desagua....

Puede que entre por el hueco de la recirculación. Me explico. Abre el capó y mira en la parte del vano motor por donde está la batería. Quita el cerquillo de goma y levanta el plástico que cubre el filtro anti polen. Mira a ver si hay algo que cause que el agua que baja del cristal delantero puede escurrir bién sin meterse por el hueco donde va el filtro anti-polen (hojas, suciedad...). Puede ser que el desague que tiene el coche preparado para esto esté tapado y el agua que se acumula entre por ahí....

Yo he puesto las Phillips vision Plus, pero las de 80% más de luz (las hay de 50% más de luz). Desde luego que no alumbran un 80% más, pero sí alumbran más. Las Blue visión me dá que lo que varia es el tono de la iluminación, pero no la cantidad de luz (candelas). Saludos

Creo que te estás complicando la vida. Me explico. Yo tengo la teoría de que el único coche que se puede comprar de segunda mano es el del particular que lo cuida y por lo tanto sabe lo que vende. De los compra-venta no me fiaría ni un pelo. Yo compré un B6 el año pasado y me tiré 2 meses y pico buscando como un loco. Una reflexión. Tú eres un particular y tienes un coche muy bién cuidado que lo quieres vender. ¿Qué haces? Pues miras las múltiples páginas de compra-venta entre particulares (Autoscout, coches.net....), miras año y km y te haces una perfecta idea de por cuanto puedes vender tu coche. ¿Para qué demonios ibas entonces a vendérselo a un compra-venta, concesionario por muuucho menos dinero? Particular con buen carro no acaba en ningún compra-venta (ni los alemanes regalan nada). Haz la prueba. Llama a algún compra-venta y dile qué te ofrece por un coche cómo el que buscas y que está en perfecto estado... Nadie que ha cuidado un coche lo mal vende a esos "pofesionales". Eso también es válido para el B7. Lo veo demasiado barato para un coche al que se le puede sacar más dinero. Algo tendrá. Nadie regala nada. Mi humilde consejo es que busques un B6 con más de 90.000 km directamente de un particular y que se moje en decir que está t*****. Comprobarlo será cosa tuya, pero partes de algo en donde puede estar lo que buscas. Te explico lo que yo busqué. Audi a4 TDI 130 (archiprobada fiabilidad del motor) B6 (mucho mejor precio y estética para mi gusto) con más de 90.000 km y menos de 150.000 (correa de distribución hecha y uso que no fuera urbano que es lo que no tritura el coche). Puede haber coches con 50.000 km de ciudad o pequeños recorridos que son los que trituran el motor. No tengas miedo en comprar un coche con 4 años y 100.000 km. Ese es el bueno y el que interesa. Los Km por autopista no castigan la mecánica. Sin embargo con 4 años y 50.000 km cómo no lo hayan sacado mucho a la carrtera prepara embrague, además de problemas en EGR por carbonilla, inyectores, uso en frio del motor (lo tritura)...... Y la regla de oro. LAS GANGAS NO EXISTEN. Hay que comprar algo que en principio el particular pida más de la media (porque vende algo con cara y ojos), tratar que nos lo rebaje un poco para pagar un precio más o menos normal y a partir de ahí suerte y que te salga bueno. No busques los baratos, que nadie regala nada y mucho menos los que cuidan su coche. Espero haberte ayudado. Es sólo mi opinión. Saludos